5 ключевых этапов в дизайне интерьера

1 - Если Вы проектируете дом, то отталкиваться нужно от своих потребностей: количество комнат, насыщение светом, видовые точки

2 - Чем меньше длинных коридоров, тем лучше, они съедают пространство 

3 - Если все таки коридор, то широкий и удобный, так чтобы могли разойтись 2 человека без помех

4 - В зависимости от предпочтений определить функционал комнат, и только после этого выбирать мебель

5 - Можно широко использовать дешевые материалы, главное правильно, из простой дешевой плитки можно выложить коллаж

Что важно в классическом интерьере

Классический интерьер может быть модным и современным, но существуют правила, которые важно соблюдать, чтобы классика не потеряла смысл.

Симметрия - неотъемлемая часть любых разновидностей классики

Пропорции - они должны быть выверенными 

Цвета - естественные, зеленый, голубой, бежевый

Паркетный пол - дерево всегда в моде

Мавританский стиль

Стиль испанских и сицилийских арабов. 

Зачастую отличается наличием и сильным развитием деталей, арок, орнаментов.

Исток - видоизмененный византийский стиль.

Основной цвет - бежевый. 

Часто появляются синий, красный, оранжевый.

Такой стиль навеет тепло в интерьер любого дома

Почему дизайн интерьера довольно дорог?

Дизайн-проект это перечень чертежей и спецификаций, необходимых для постройки интерьера.

Чертежи расскажут о том, где положить плитку, а где паркет, где установить розетку, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями.

Спецификация материалов - это перечень всего, что требуется закупить (где, сколько, по какой цене). 

На этом этапе дизайнер применяет все свои знания производителей и магазинов, чтобы уменьшить издержки и получить хорошую картинку.

Именно дизайнер знает где закупить хороший материал дешевле, где можно сэкономить, и какой элитный производитель оправдывает своё звание.

На выходе, работая с хорошим дизайнером, Вы скорее всего получите более качественный интерьер за меньшие деньги.

Тёплая замена кирпичу

Технология "Knauf" уже довольно известна, однако...

Большое количество домов до сих пор строится по устаревшим технологиям, например, толстые кирпичные стены. 

В таком случае получается не дом, а кирпичный склад, причём довольно дорогой.

Стены, возведённые по технологии "Knauf" будут тоньше аналогичных по теплопроводности кирпичных.

Такие стены будут ещё и дешевле

Дороги

Вот уж где расходы на дорожное строительство были велики, так это в Древнем Риме. 

Протяжённость его дорог составляла от 80 до 300 тысяч километров и именно они позволили римлянам быстро перемещать войска и активно торговать. 

На самом деле далеко не все римские дороги были мощеными, большинство из них состояли из гравия и щебня, а мостились только на в городе и на подступах к нему. 

Исключение - Аппиева дорога, она была вымощена на всем протяжении.

10 полезных хитростей для дома

1. Лимонный сок – прекрасная замена отбеливателю. Добавьте при стирке от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока в воду и вернёте потускневшему белью яркий свежий вид.

2. Для того, чтобы избавиться от запаха в банке промойте её тёплой водой с добавлением одной чайной ложки горчицы.

3. Очистить труднодоступные места вазы и бутылки можно и при помощи риса: насыпьте внутрь столовую ложку крупы, добавьте тёплой мыльной воды и потрясите.

4. Удалить шерсть вашего животного с мягкой мебели помогут резиновые перчатки – просто проведите влажной перчаткой по поверхности и вся шерсть окажется на ней.

5. Подновить деревянную мебель можно при помощи крема для обуви подходящего оттенка.

6. Сахар, разведённый небольшим количеством воды – прекрасное средство обезжирить руки.

7. Старой электрической зубной щёткой очень удобно чистить швы между кафельными плитками.

8. Чтобы избавиться от ненужных наклеек на зеркалах и стёклах, смажьте их майонезом, а затем удалите эластичным шпателем.

9. Чтобы почистить кофемолку, достаточно смолоть в ней горстку риса, удалить получившуюся муку и протереть сухим полотенцем.

10. Ящики в кухонных столах часто от сырости начинают

выдвигаться с трудом. Достаточно протереть боковые поверхности ящика свечкой, и эта неприятность исчезнет.

Циклевка

Циклевка – снятие, срезание небольшого слоя с поверхности древесины с целью получения единой плоскости, которое до недавнего времени выполнялось мастерами паркетчиками специальными циклевочными машинами или ручными циклями. 

Сегодняшняя реальность такова, что сохраняя название, циклевка практически вытеснена шлифовкой, при которой снимаемый слой тоньше, следовательно, и срок эксплуатации паркета дольше. 

Именно из соображений сохранения паркета при его циклевке, не рекомендуется ориентироваться на самое глубокое место, можно по неопытности до основания снять древесину, ремонтируя его до матовой однородности поверхности. 

Но сначала тщательная уборка пакета, диагностика состояния, ремонт и лишь затем готовимся к циклеванию.

Как циклевать

Машин для шлифовки паркета много, но для снятия старых покрытий и мастик желательно найти технику барабанного типа, как раз и рассчитанную на грубую, черновую работу. 

Профессиональное оборудование лишь облегчает новичку эту работу, поскольку снять верхний слой можно и обычной ленточной шлифовальной машинкой, если вы имеете определенный опыт работы с ней и хороший глазомер.

Заряжается наждачная бумага с крупным зерном, например, 40-60 ед. и движением инструмента под углом 45° к линии укладки паркета снимается защитный лаковый слой. 

Обороты подбираются минимальными, но не в ущерб производительности, т.к. при большой скорости лаки и мастики не срезаются, а плавятся, забивая зерно наждака, причем слепившись в комок, могут исполосить, наделать глубоких борозд в паркете. 

При первых проходах меняйте чаще абразив, поскольку, лучше все же верхний слой срезать - циклевать, чем счищать его трением с нагревом, гарью и даже изменением цвета дерева. 

На этой грубой работе ручные ленточные машинки даже эффективнее, хотя производительность конечно низкая и есть возможность за счет небольшой рабочей плоскости наделать ям и борозд, нужна практика шлифования древесины.

Сняв лак, уменьшают зерно абразива до 60-80 ед. и начинают выравнивать, выводить плоскость паркета, причем, еще раз оговорюсь, не пытайтесь ориентироваться на ямы, просто добивайтесь равномерной матовости блеска пола. 

Эту пыль уже собирают, т.к. если не приобретается специальная шпаклевка, можно разводить ее с лаком или клеем и шпаклевать все трещинки и щели между планками паркета.

Финишная отделка паркета

После шпаклевки можно зарядить шлифовальную технику, например, зерном 100-120, и вновь немного шлифануть паркет, снимая излишки шпаклевки и убирая царапины и мелкий брак. 

Но лучше финишную зачистку делать вручную, т.к. только ползая по полу можно разглядеть мельчайшие подробности, исправляя не прошпаклеванные места или подбирая тонировку участкам. 

Держите под рукой пылесос, шпаклевку, шлифовальную колодочку и, двигаясь от угла комнаты к двери, готовьте комплексно паркет к лакировке.

Первый слой лучше сделать пропиточным, используя лаки глубокого проникновения, жидкие или на водной основе. 

«Застывший» ворс снимаем затертой наждачкой и вскрываем лаком наш отциклеванный паркет.

Как снять лак с паркета

Паркет может служить много десятилетий подряд, но за ним требуется регулярный уход. 

Основным «слабым звеном» паркетного пола является лак – он изнашивается примерно в течение 5 – 10 лет, и требуется полное его снятие и замена на новый.

Вам понадобится

- шпаклевка,

- плоскошлифовальная или ленточно-шлифовальная машинка,

- пылесос.

Инструкция

1. Главное при ремонте паркета - вовремя заменить лак, не допуская его полного истирания и протоптанных дорожек на поверхности паркета. Чтобы удалить лак с паркета, нужно его отшлифовать. Во время шлифовки паркетного пола происходит удаление лакового покрытия. В том случае, если пол имеет заметные повреждения – от каблуков, от мебели и падения тяжелых предметов, удаляется и тонкий, около 0,5 мм, слой дерева. Такая аккуратная шлифовка позволит продлить жизнь паркета, не испортив его. 

2. Существует специальная паркетная шлифовальная машинка, но для домашних целей подойдет инструмент попроще. Для шлифовки паркета в небольших помещениях можно использовать ПШМ – плоскошлифовальную машину либо ленточно-шлифовальную машинку (ЛШМ). Она позволяет работать над снятием лака, практически не повреждая слой древесины. Обязательно предусмотрите вентиляцию или очистку воздуха помещения, в котором вы будете удалять лак с паркета. Это может быть открытое окно, можно пользоваться включенным пылесосом. При работе наденьте защитную маску! 

3. Подготовьте пол к шлифовке, для этого нужно тщательно зашпаклевать все щели, удалить все загрязнения. После того как поверхность пола готова, можно начинать процесс его шлифования. Делать это нужно, не торопясь, аккуратно, зачищая от лака каждый сантиметр поверхности. Работа над полом в небольшой комнате может занять у вас несколько дней, если вы используете ПШМ. 

4. Если износ паркета очень сильный, его циклюют с помощью специальной барабанной машины и только после этого приступают к шлифованию. 

5. В том случае, если в комнате есть предметы мебели, которые постоянно занимают одно и то же место, и их перемещение не предусмотрено, можно не шлифовать пол под ними – это сократит время работы и ее трудоемкость, главное, надежно защитить мебель во время шлифовки паркета.

Как заделать потолочный шов

В старых постройках потолочные перекрытия состоят из двух, а то и из трех ж/б плит. 

Между ними постоянно образуется щель, которая так мозолит глаза, что хочется ее убрать навсегда. 

Чтобы победить эту напасть, надо хорошо потрудиться.

Вам понадобится

- молоток

- шпатель

- раствор

- стеклохолст

- клей

- шпаклевка

Инструкция

1. Возьмите шпатель и прорежьте потолочный шов как можно глубже. Если штукатурка станет вываливаться кусками, то удалите всю, которая плохо держится. Простучите весь шов ручкой от шпателя, и если есть места, где звук глухой - это означает, что раствор держится на «честном слове» и его нужно удалить. Возьмите молоток и отбейте все, что слабо держится до основания плиты. 

2. Затем очистите весь шов от пыли и обработайте грунтом глубокого проникновения. Как только грунт высохнет, покройте шов «Бетон — контактом» для лучшей сцепки раствора и плиты. 

3. Наведите в посуду сухую штукатурную смесь, как написано в инструкции, но сделайте ее чуть гуще. Это нужно для того, чтобы раствор удерживался на потолке, а не падал на пол. Не старайтесь штукатурить шов сразу полностью, иначе он «набрякнет» под тяжестью раствора и отвалится. 

4. Штукатурьте постепенно, сначала наложите штукатурку по краешкам потолочного шва и дайте раствору застыть, но не до конца. Затем накройте шов более мягким раствором и большим шпателем разровняйте поверхность. Шов должен получиться заподлицо с потолочной плитой, а не выступать своими краями выше потолка. 

5. Просушите шов до полного высыхания, прошкурьте и покройте грунтом. Затем отрежьте кусочек стеклохолста, шире самого шва на несколько сантиметров, и приклейте к потолку. Сделайте это так: разведите клей достаточно густо и намажьте им потолок. Потом приложите холст и прижмите его обойным шпателем или щеткой. Остатки клея уберите влажной губкой. 

6. Если вы собрались красить потолок, то зашпаклюйте стеклохолст финишной шпаклевкой. Разведите ее, как написано в инструкции, и зашпаклюйте холст, перекрывая его на несколько сантиметров. Когда шпаклевка просохнет, прошкурьте ее и покройте грунтом. Затем зашпаклюйте шов еще раз, чтобы потолок получился идеально ровный, и дайте поверхности просохнуть. После этого шов тщательно зашкурьте мелкой шкуркой и обработайте грунтом. Потолок готов к покраске.

Где разместить баню на участке?

При строительстве бани определитесь в главных моментах- размеры бани, внешний вид бани, внутреннее устройство и оборудование.

Вход в баню может быть с любой стороны, но если есть возможность, то сделайте вход с южной стороны. 

С южной стороны на участке всегда меньше снега и весной он быстрее тает.

Окна делайте с южной или юго-западной стороны. Моются в бане вечером и свет с южной стороны будет как можно дольше проникать в окно. Бани строят "дымные" и "недымные".

Если вы будете строить баню "дымную", то расстояние до всех строений и до забора соседей должно быть не менее 12 метров. Ветер не должен дуть от бани в сторону соседних строений. В густонаселенных районах бани "дымные" или "по-черному" запрещены.

Лучшим местом для строительства бани является место в 15-30 метрах от воды или на крутом склоне. Нельзя сбрасывать использованную воду в реки и озера. Бани "по -черному" практически уже не строятся. Поэтому рассматривать будем обычные бани "недымные".

Бани можно совмещать с летней кухней или дачным домиком. Перед входом в баню строится веранда для того, чтобы вход в баню не был прямо с улицы. Веранда и предбанник сохранят тепло в бане, особенно зимой.

На веранде можно будет отдохнуть теплым летним вечером. Возле бани сделайте купальню или водоем. После парилки тело хорошо охладить в прохладной водичке. А если есть возможность сделать водоем побольше, то и поплавать в нем.

Многие садоводы, получив участок, строят сначала баню, а потом ведут строительство садового домика. В бане можно помыться после строительных и огородных работ и жить в летний период.

Желательно строить просторную баню, а парилку отделять от моечного отделения. Предусмотрите комнату отдыха, если баня не совмещена с летней кухней. И обязательно сделайте отвод сточных вод от бани, тогда баня у вас будет сухой и долго вам прослужит.

Семейный гамак для дачи

Когда говорят слово дача, то помимо грядок, вспоминается солнышко, гамак под сенью деревьев в полуденный солнечный день.

Гамак конструируется из трех металлических кругов соединенных между собой вверху и внизу. 

Получается очень устойчивая и прочная конструкция. 

Тканевые гамаки крепятся к серединам колец на крючки.

Их можно снять на зиму и привести в порядок. 

Все очень удобно и красиво, а главное хватает места всей семье!

Дизайн сада с помощью камня!

Если начать поиски такого сада, в котором бы не присутствовал камень, то, наверное, его никогда не удастся найти. 

Камень присутствует в той или иной степени везде. 

Любой рокарий, любой пруд, дорожка или подпорная стенка — везде камень присутствует на правах главного элемента дизайна. 

Это один из самых интересных материалов, работая с ним, можно получить весьма любопытные результаты, подчеркнуть индивидуальность своего сада.

В наши дни, в отличие от предыдущих времен, технологии обработки камня позволяют применять его повсеместно. 

Плюс к этому, появление качественных цементных составов позволяет надежно закрепить камень в кладке. 

Для декорирования садового участка природный камень подходит наиболее оптимально.

Выбор камня

Отнеситесь к выбору камня со всей серьезностью. Учтите стиль вашего участка, ноты той территории, которую вы собираетесь оформлять. 

Проблема выбора фактуры камня, его цвета, стоимости материала, выходит на первый план. 

Эффектно смотрится сочетание плит песчаника и гальки, размером со спичечный коробок. Этот прием вносит определенную динамику в структуру дорожки, а также разбавляет однотонный материал. 

Использование гальки позволит вам расширять дорожку там где это требуется, создавать на изгибах галечные карманы. 

Именно с помощью таких искусственных изгибов, можно изменить восприятие дорожки, сделав ее чуть извилистее.

Впрочем, дорожку можно сделать и из одной породы камня. Только берите камни разной фактуры — это создаст ощущение старины, внушит наблюдателю, что у сада уже долгая и увлекательная история. 

Разнофактурные камни будут говорить о том, что дорожку неоднократно реконструировали.

Сочетаем цвета правильно. 30 цветов от белого до чёрного

1. Белый: сочетается со всем. Наилучшее сочетание с синим, красным и черным.

2. Бежевый: с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым.

3. Серый – базовый цвет, хорошо сочетается с капризными цветами: фуксия, красный, фиолетовый, розовый, синий.

4. Розовый – с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, бирюзовым, нежно - голубым.

5. Фуксия (темно – розовый) – с серым, желто-коричневым, зеленым лаймом, зеленой мятой, коричневый.

6. Красный – подходит к желтым, белым, бурым, зеленым, синим и черным.

7. Томатно – красный: голубой, зеленая мята, песчаный, сливочно – белый, серый.

8. Вишнево-красный: лазурный, серый, светло-оранжевый, песчаный, бледно-желтый, бежевый.

9. Малиново-красный: белый, черный, цвет дамасской розы.

10. Коричневый: ярко-голубой, кремовый, розовый, палевый, зеленый, бежевый.

11. Светло-коричневый: бледно-желтый, кремово-белый, синий, зеленый, пурпурный, красный.

12. Темно-коричневый: лимонно-желтый, голубой, зеленая мята, пурпурно-розовый, зеленый лайм.

13. Рыжевато-коричневый: розовый, темно-коричневый, синий, зеленый, пурпурный.

14. Оранжевый: голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый, черный.

15. Светло – оранжевый: серый, коричневый, оливковый.

16. Темно –оранжевый: бледно – желтый, оливковый, коричневый, вишнёвый.

17. Желтый: синий, лиловый, светло-голубой, фиолетовый, серый, черный.

18. Лимонно-желтый: вишнево-красный, коричневый, синий, серый.

19. Бледно-желтый: фуксия, серый, коричневый, оттенки красного, желтовато-коричневый, синий, пурпурный.

20. Золотисто-желтый: серый, коричневый, лазурный, красный, черный.

21. Оливковый: апельсиновый, светло-коричневый, коричневый.

22. Зеленый: золотисто-коричневый, оранжевый, салатный, желтый, коричневый, серый, кремовый, черный, сливочно-белый.

23. Салатовый цвет: коричневый, желтовато-коричневый, палевый, серый, темно-синий, красный, серый.

24. Бирюзовый: фуксия, вишнево-красный, желтый, коричневый, кремовый, темно-фиолетовый.

25. Электрик красив с золотисто-желтым, коричневым, светло-коричневым, серым или серебряным.

26. Голубой: красный, серый, коричневый, оранжевый, розовый, белый, желтый.

27. Темно-синий: светло-лиловый, голубой, желтовато-зеленый, коричневый, серый, бледно-желтый, оранжевый, зеленый, красный, белый.

28. Лиловый: оранжевый, розовый, темно-фиолетовый, оливковый, серый, желтый, белый.

29. Темно-фиолетовый: золотисто-коричневый, бледно-желтый, серый, бирюзовый, зеленая мята, светло-оранжевый.

30. Черный универсален, элегантен, смотрится во всех сочетаниях, лучше всего с оранжевым, розовым, салатным, белым, красным, сиреневатым или желтым.

Самая дешёвая технология строительства дома

Несъёмная опалубка - название и материала и одновременно данной технологии строительства.

Почему она настолько дешевле кирпича, блоков и других материалов?

Причина первая - опалубка из пенополистирола является и теплоизоляционным и формообразующим элементом конструкции.

Причина вторая - укладка кирпича и блоков рабочими довольно дорога. 

Около 20 рублей за каждый кирпич, которых тысячи. 

Заливка несъемной опалубки наполнителем намного более простой и быстрый процесс.

Несколько простых фактов о квартирах

Первый и самый простой - несущие стены сносить нельзя, за исключением: вы живёте на одном из последних этажей и по инженерному проекту сносите часть несущей стены. 

Согласованием подобных переделок обычно занимаются опытные дизайнеры и специальные фирмы.

При перепланировке влажные зоны можно двигать только в сторону других влажных зон и коридора. 

К влажным зонам относятся кухня, ванная, туалет.

В квартире можно установить теплый пол, но только электрический.

Когда Вы только задумываете планировку квартиры уделите внимание зонам хранения, в квартире их почти всегда не хватает.

Чем индивидуальный проект выигрывает у типового?

Типовые проекты распродаются как горячие пирожки по небольшим ценам. 

Низкая стоимость - преимущество типового проекта.

Однако, далее следует несколько неочевидных фактов.

1 - Типовые проекты созданы для определенного материала, некоторые из материалов могут не подойти к понравившемуся проекту. Это сужает список приемлемых вариантов.

2 - Типовой проект создан в среднестатистическом варианте, конкретно Вам могут не подойти некоторые элементы. Можно внести изменения в проект, но отсюда вытекает следующий пункт.

3 - Изменение типового проекта, даже незначительное - трудоёмкое занятие, зачастую на этом этапе цена типового сравнивается с индивидуальным проектом.

4 - Изменения в проект желательно заказывать только у разработчика исходного. Ответственность в таком случае лежит именно на разработчике, в другом случае неизвестно на ком.

Японский стиль

Строгость японского интерьера - отражение внутреннего состояния японцев

Японский дизайн не спутать ни с чем, практически полное отсутствие мебели, строгость линий, простота. 

Здесь не увидишь семейных фотографий, милых сувениров.

Неуютно? 

Может показаться и так, но что мы получаем взамен?

Отсутствие излишков в интерьере способствует ясности ума, отрицает накопительство, как бы призывает признать другие ценности, не материальные.

Как выбрать дизайнера интерьера?

Выбор дизайнера - это выбор качества Вашего будущего интерьера

Предположим две крайности: Плохой Дизайнер и Хороший Дизайнер

1) В самом начале работы Плохой Дизайнер попытается навязать Вам свое видение.

Хороший Дизайнер предложит свои идеи только основываясь на списке Ваших пожеланий, он понимает, что создаёт интерьер для Вас.

2) При составлении проекта Плохой Дизайнер понадеется на рабочих и оставит много неясностей, которые приведут к переделкам и затаратам.

Хороший Дизайнер всегда составляет проект подробно, так, чтобы у рабочих не оставалось сомнения в том, что в прихожей нужно положить именно светлый паркет из дуба, а в ванной электрический теплый пол марки ...

3) Плохой Дизайнер не захочет исполнять авторский надзор, ведь тогда все его ошибки вылезут наружу до того, как Вы с ним расстанетесь.

Среди Хороших Дизайнеров авторский надзор считается обязательным, иногда небольшая часть стоимости проекта оплачивается аж после окончания ремонта, такие гарантии могут дать только профессионалы.

В строительстве важна хорошая крыша!

И мы считаем, что в большинстве случаев свои функции может хорошо выполнять мягкая (гибкая) кровля.

Почему?

Мягкая черепица универсальна, за счёт гибкости её легче уложить в сложных местах, отсюда и возможность использовать более сложный дизайн крыши.

Она огнестойка и работает как шумоизоляция, при дожде не гремит. 

Ей не страшны ураганы.

В брак идёт меньше материала, по сравнению с черепицей. 

Ремонт можно производить в любое время года.

Да и возможность выбрать любую текстуру и цвет добавляет еще один важный плюс.

Каким можно увидеть английский стиль?

При том, что сам стиль имеет глубокие корни, со временем он становится разнообразнее.

Основа английского стиля - паркет. 

Дерево - очень характерный материал для него.

Стены могут быть разных цветов, покрыты обоями, штукатуркой или деревянными панелями.

Не повредит и большое количество растительных орнаментов.

Можно легко использовать яркие цвета, но стоит соблюсти баланс.

О чём можно мечтать в холодную погоду?

Вполне возможно о домике в Скандинавии

Атмосферу Скандинавии можно создать в интерьере применив несколько правил скандинавского стиля.

Первое правило - простота

Второе правило - легкие, пастельные цвета

Главный цвет - белый, он добавит света в темные короткие дни

Основное требование к материалам - натуральность

Стиль не предполагает обилие цветов, но наши дизайнеры рекомендуют добавить несколько цветовых пятен

Строительство беседки

Беседка является неотъемлемым элементом дизайна двора, который создает уют и дополняет общий вид вашего дома. 

Беседки устанавливались на свежем воздухе природы с давних пор, ведь ничего лучше красивого и стильного места отдыха рядом с домом.

При строительстве беседки необходимо определиться с ее размерами, типом конструкции, а также выбрать подходящий материал для изготовления. 

Кстати, предпочтение лучше отдать деревянным беседкам, ведь это натуральный материал, а он, как ни один другой будет идеально гармонировать с природой. Однако, современные проекты беседок предусматривают использование различных материалов для изготовления беседок.

В нынешнее время можно построить беседку любых форм и размеров. В ней можно будет обедать теплыми летними днями, почитать в тишине. А как не собрать гостей вроде как у себя дома, но на свежем воздухе, наблюдать, как готовится мясо на углях, и увидеть закат солнца.

Современные беседки представлены в абсолютно разных конструкциях и размерах, но каждая из них добавит вашему участку изящество, красоту и оригинальность.

Итак, сегодняшним днем существует несколько разновидностей беседок для отдыха. Дачные беседки, или иначе садовые, в основном предназначены для летнего отдыха и носят название беседки-барбекю. В таких беседках может быть установлен мангал или камин. К тому же такие беседки обычно изготавливаются больших размеров, ведь они предназначаются не только для семейного отдыха, но и для приема гостей.

Если вы предпочитаете более спокойный и уединенный отдых, то здесь, наилучшим вариантом будет меленькая беседка, которая вместит в себя пару компактных кресел или навесной диван.

При строительстве беседки следует обратить пристальное внимание на ее надежность, ведь она будет располагаться на улице, и нередко ее будут поливать дожди, обдувать ветер и засыпать снег.

Если вы хотите поменять полы в квартире, то подумайте о том чтобы сделать виниловые полы. Преимуществ у этого материалов множество, во-первых, цена и качество, во-вторых, прочность и влагостойкость и, в-третьих, легкость укладки.

Из чего лучше сделать камин в квартире?

Самым распространенным, доступным и простым материалом для его изготовления является гипсокартон. 

С его помощью можно сделать очаг любой конфигурации, вплоть до альпийского (когда огонь открыт со всех сторон). 

Камин из гипсокартона можно сделать с минимальными расходами. Для этого потребуются следующие материалы:

Профиль для гипсокартона.

Гипсокартон.

Крепежные элементы.

Отделочные материалы.

Краска.

Шпаклевка.

Из инструмента понадобятся: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, уровень, отвес, линейка, карандаш, кисти, шпатели и другой мелкий инструмент.

Как сделать декоративный камин своими руками

Декоративный камин делается в 4 этапа:

Этап 1. Планирование и разметка. Перед началом работ нужно определиться с формой и размерами камина, количеством и формой декоративных элементов и функционалом очага. Существуют различные вариации готовых каминных панелей, и приобретать ее (панель) необходимо с учетом собственных потребностей и вариантов размещения в комнате. Когда есть четкое определение, можно приступать к разметке. Ее можно наносить карандашом прямо на стену. Чертеж можно выполнять схематически, с максимальной точностью и соблюдением уровней.

Этап 2. Сборка конструкции. На размеченные участки крепится алюминиевый профиль, выполняющий роль несущей конструкции. Набирается рамка, которая крепится к стене анкерами. После этого монтируются выступающие элементы камина. Если планируется обшивать камин тяжелыми отделочными материалами (плиткой, диким камнем или изразцами), то необходимо обеспечить должную жесткость конструкции. После формирования каркаса все зашивается гипсокартонными листами.

Совет! Так как камин имеет относительно небольшие размеры, то для обшивки можно использовать любые остатки гипсокартона от ремонта. Не имеет значения влагостойкий ли он, или обыкновенный. Единственное, что желательно не использовать потолочный (тонкий).

Этап 3. Отделка. После сборки конструкции, ее необходимо подготовить к нанесению финишного слоя отделки. Если искусственный камин будет окрашиваться, то выполняется тщательная шпаклевка всей поверхности вначале стартовым слоем шпатлевки. Затем она грунтуется и наносится финишная шпаклевка, которую также следует прогрунтовать и можно приступать к покраске. Для нее можно применять любые водоэмульсионные или акриловые краски. Кроме этого, камин можно отделать венецианской штукатуркой или любой другой, имеющей хаотический рисунок. Нередко сейчас можно встретить варианты оформления, когда специальная технология нанесения шпаклевки имитирует природные материалы (дерево, кожу крокодила, гранит и камень).

Самым же изысканным вариантом будет отделка камина плиткой, мозаикой или камнем. Многие производители керамической плитки выпускают специальные изразцы, имитирующие работы старинных каминных мастеров. На любом строительном рынке или в супермаркете можно найти дикий камень, гранитные и мраморные плиты, мозаику.

Совет! При использовании плитки или камня для отделки, укладывать их следует, применяя специальные клея повышенной адгезии. Не стоит применять цементные растворы (особенно с использованием цемента марок ШПЦ).

Этап 4. Монтаж оборудования. Когда конструкция готова, в его портал можно устанавливать ранее приобретенную панель. В зависимости от ее типа, могут потребоваться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности. Так, например, если приобретается электрический камин (панель) с функцией обогрева, то между внутренней поверхностью портала и панели необходимо проложить слой теплоизолирующего материала. Для него подойдет любая минеральная вата на базальтовой основе.

Крыльцо

Так как в частном доме вход всегда находится выше уровня земли, то перед ним оборудуют деревянное крыльцо с лестницей, которое может не только выполнять свои основные функции, но и являться оригинальным элементом украшения дома.

Крыльцо с лестницей условно разделяют на горизонтальные площадки и наклонные марши. Наклонные марши состоят из ступеней, перил и тетив. Тетива – наклонный брусок, ширина которого зависит от размера ступеней и места расположения лестницы (в подвальных и чердачных помещениях – 80 см, внутренние лестницы дома – 120–150 см, уличные могут быть еще шире).

Ступени сколачиваются из двух частей – проступи и подступенка. Стандартная ширина проступи – 27–32 см, толщина доски – 4–6 см; высота подступенка – 15–18 см, толщина доски – 2–2,5 см. Проступи могут быть сделаны как из одной, так и из двух досок. Необходимо помнить, что чем ниже подступенки и шире проступи, тем легче подниматься по лестнице.

Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью шипов, шурупов, саморезов или гвоздей.

Поскольку крыльцо не предназначено для больших нагрузок и в заливке бетонного фундамента нет необходимости, его устанавливают на деревянные стулья, вкопанные в землю, которые предварительно обматывают слоем рубероида для предохранения от гниения. Верх стульев срезают по одному уровню. Если планируется крепление с помощью шипов, то на верхних сторонах стульев делают надрезы и выпиливают шипы. После этого готовят лаги, которые необходимо уложить на стулья горизонтально. Для этого в них делают гнезда для шипов и укладывают на бревна. На них перпендикулярно прибивают бруски, которые призваны выровнять лаги и укрепить всю конструкцию.

Следующий этап – создание тетив, то есть наклонных брусков, которые могут быть выполнены в форме простой доски с вырезанными формами ступеней или иметь более сложную конструкцию. Затем их закрепляют: один конец – на площадке крыльца, другой – на нижней лаге (первая ступень от земли).

Для этого шипы тетивы вставляют в гнезда площадочной балки и закрепляют гвоздями или саморезами. Так же крепят и к нижней лаге. Марш со ступенями можно изготовить заранее или прибивать настил и ступени после установки тетивы из простой доски.

После установки ступеней и площадки приступают к изготовлению ограждений – тумбы, перил и балясин (вертикальная стойка для поддержки поручней). Сначала делают тумбы и балясины, формы которых могут быть самыми разнообразными. Затем их вставляют в проступи и поручни (необходимо заранее вырезать в них шипы, а в проступях и поручнях – гнезда). Сборку поручней и балясин проще всего сделать на строительной площадке и, прочно скрепив, установить на ступени.

Ограждения можно приобрести и в готовом виде в специализированных магазинах или заказать в соответствии с размерами построенного крыльца.

На крыльцо рекомендуется установить навесной козырек, который предохранит от дождя и снега.

Все деревянные элементы крыльца лучше предварительно обработать олифой или составом от гниения, можно также покрасить или покрыть лаком. Боковые стороны при желании обшиваются досками. Кроме того, площадку крыльца иногда также обшивают досками по бокам для защиты от ветра и снега.

Зачастую крыльцо изготавливают из бетона. Для этого площадку под ним предварительно уплотняют (глиной, щебнем). Затем возводят опалубку в форме крыльца и заливают раствором бетона, который необходимо периодически поливать водой. После этого ее снимают и делают внешний вид построенного крыльца более эстетичным – железнят, кладут плитку или другой облицовочный материал.

С современной классикой нужно быть аккуратным

В последнее время приобретает популярность облегченный вид классического стиля, однако зачастую им пользуются слишком вольно.

Чтобы не переборщить с модернизацией классики следует вспомнить её главные каноны

- Симметрия

- Дерево и натуральные материалы

- Мягкая палитра цветов

В целом современная классика более свободно обращается с формами и декором, а многие элементы облегчены и упрощены.

Такой выбор обусловлен сегодняшними реалиями - тенденцией к у прощению привычных вещей.

Если Вам не нравится кирпич в качестве облицовки - штукатурьте!

Возможно и вы слышали такие утверждения о штукатурке:

- Она осыпается

- Она выцветает

- Она пачкается

Всё это осталось в прошлом, при соблюдении технологий она продержится 20 и более лет.

Правильно используя штукатурку можно разукрасить даже самую простую архитектуру. 

У Вас в руках возможность выбрать любой цвет, на разные части дома можно нанести разные цвета или сочетать штукатурку с другими отделочными материалами.

При всех её достоинствах можно отметить и разумную цену.

Пятьдесят процентов стилистики интерьера заключается в цвете

Подобрать правильные сочетания цветов довольно сложно, так как нужно заранее сложить для себя картинку интерьера в целом.

Мы можем дать несколько рекомендаций как это сделать:

- Определитесь со стилистикой интерьера и какие цвета будут в нём приемлемы

- Выберите основной цвет в зависимости от предпочтений и расположения комнаты по сторонам света. 

В более светлой и тёплой комнате можно использовать холодные цвета, и наоборот.

- Подбирая элементы интерьера стоит выделить те, что будут созданы в основном цвете. 

Остальные элементы могут быть окрашены оттенками основного или вспомогательными.

- Если основной цвет интерьера тихий и спокойный, то не лишним будет создать цветовое пятно - элемент, который будет контрастировать со спокойным основным цветов. 

Это могут быть подушки, стол, всё что угодно.

Если в доме зябко, душно или сыро, вполне возможно что проблема в вентиляции

Одним из важнейших элементов комфорта является температура и влажность воздуха в доме, именно эти параметры должны поддерживаться в жестких рамках.

Существует также заблуждение, что деревянному дому не нужна хорошая вентиляция так как он "дышит", это не так, деревянному дому нужна такая же вентиляция как и любому другому.

В случае неправильного проектирования системы вентиляции могут появляться сквозняки, влажные или "душные комнаты".

Система вентиляции может быть:

- Естественная

- Вытяжная

- Приточная

- Приточно-вытяжная

- Комбинированная