Стеновой профнастил: назначение и преимущества профлиста

Стеновой профнастил являет собой профилированные оцинкованные листы с прямоугольной или трапецеидальной формой гребня. Изготавливается профнастил путем холодной прокатки, может иметь дополнительное полимерное покрытие.

Готовый профнастил довольно популярен и практичен. Его широко используют для облицовки или обшивки стен строений, для монтажа ограждений, выполнения кровельных и фасадных работ, а также в качестве основы несущих конструкций.

Принципиальным отличием стенового профнастила от остальных видов профилированных листов является высота и конструкция гребней. Так как стены не подвержены такой нагрузке, как кровля, высота профиля стенового профнастила начинается от 8 мм.

Преимущества стенового профнастила.

Использование в процессе отделки стен профилированных листов дает множество преимуществ, таких как:

высокая скорость проведения работ. Стеновой профнастил обычно имеет большие габаритные размеры, благодаря чему позволяет быстро покрыть необходимую поверхность, а также сократить сроки установки и снизить себестоимость работ;

износостойкость и долговечность. Изготовление стенового профнастила производится с использованием заготовок листов с коррозионностойким цинковым или алюмоцинковым покрытием. Это позволяет увеличить влагостойкость листов при сохранении низкой себестоимости, а также увеличить долговечность готового профнастила. Некоторые виды профнастила могут иметь дополнительное полимерное покрытие, придающее листам необходимый окрас, а также увеличивающие износостойкость материала;

простота транспортировки и монтажа. Стеновой профлист имеет небольшую массу (5 – 8 кг на 1 кв.м). Благодаря этому существенно снижаются расходы на доставку, и упрощается процесс установки профилированных листов;

высокая прочность и устойчивость к деформациям. Наличие гребней делает стеновой профнастил более прочным, чем гладкие металлические листы. Ребра жесткости профнастила позволяют ему противостоять нагрузкам, не изгибаться и не деформироваться в процессе монтажа и эксплуатации;

экономичность и доступность. Если сравнить стеновой профнастил с другими популярными облицовочными материалами, то он существенно выигрывает по цене, а также за счет снижения стоимости транспортировки и монтажных работ.

Сфера использования стенового профнастила.

Стеновой профлист широко используется в современном строительстве. Применяют его обособлено или в сочетании с сэндвич-панелями. В некоторых случаях стеновые профилированные листы могут задействоваться при внутренней отделке стен зданий нежилого назначения, таких как склады, гаражи, ангары, магазины и прочее. Также стеновой профнастил является наиболее дешевым материалом, который применяется для сооружения вентилируемых фасадов.

Ограждения из стенового профнастила используются на промышленных объектах и приусадебных участках. Габаритные размеры и цветовое решение профлиста позволяет создавать современные и стильные заборы из профнастила, которые хорошо сочетаются с другими объектами строительства, например, кровлей из металочерепицы. Также заборы из профнастила очень часто дополняют коваными элементами для создания красивых, прочных и долговечных конструкций.

Какой забор выбрать для ограждения участка?

Участку необходимо ограждение – таковы жизненные реалии. Какой забор поставит, вопрос не только вашего бюджета и эстетических предпочтений. 

Выбор зависит также от назначения огораживаемого участка и действующих строительных норм. Чтобы забор надежно защищал территорию и не требовал постоянного ухода, следует внимательно подойти к вопросу подбора материала.

Заборы в первую очередь защищают участок от проникновения на его территорию посторонних, однако эстетические качества ограждения также важны. 

При выборе забора следует обращать внимание на следующие факторы:

соответствие СНиП;

долговечность;

обеспечение охранной функции;

эстетические качества;

простота ухода;

цена.

Юридический аспект

Решая, какие можно сделать заборы, следует учитывать требования п. 6.2 СНиП 30-02-97, согласно которым нельзя затенять соседние участки. В связи с этим заборы, разделяющие территории владельцев участков, должны быть сетчатыми или решетчатыми и не превышать по высоте 1,5 м. 

Заборы в настоящее время делают из самых разнообразных материалов, от выбора которых будут зависеть конструкционные особенности, простота установки, охранные функции, уход – и конечно, цена ограждения.

Забор из профнастила

Наиболее распространенный вид забора, обеспечивающий высокую степень защиты вашего участка. Прост в установке и долговечен, ухода не требует. Эстетические характеристики обеспечиваются различным цветом. 

Забор из сетки-рабицы.

Самый простой и недорогой вариант. Достаточные охранные функции этот вид забора будет обеспечивать при толщине проволоки от 1,8 мм. Более тонкая проволока легко поддается кусачкам. Основная особенность такого забора – светопроницаемость, позволяющая максимально использовать площадь участка для выращивания растений. Сетку крепят на столбы, устанавливаемые с шагом 2.5 м. Эстетическими качествами такой забор не отличается, но и ухода не требует. При необходимости сетку между столбами легко заменить или подтянуть, если она провиснет. Такой забор может прослужить до 25 лет. Его легко установить самостоятельно. 

Забор из сетки в рамке «секции»

Более эстетичный и долговечный вариант забора из сетки, в котором секции между столбами заключены в металлические рамки. Такой забор не провисает и выглядит аккуратнее, но он дороже и тяжелее обычного забора из рабицы. Его сложнее транспортировать и устанавливать, но если вам нужен надежный и одновременно красивый забор по наиболее демократичной цене – это ваш вариант. Профессиональная установка не обязательна, можно обойтись своими силами. 

Деревянный забор.

Деревянные заборы удачно сочетают эстетические качества, относительно невысокую стоимость и простоту установки. При необходимости их легко как поставить, так и починить своими руками. Деревянный забор – первое, что приходит в голову, когда решается вопрос, как построить забор. Однако, охранные функции деревянного забора невысоки: его довольно легко сломать. Такие заборы могут успешно прослужить до 15 лет, но только при постоянном уходе. Их необходимо обрабатывать антисептическими средствами, после чего красить или лакировать. 

Кирпичный забор

Высочайшие охранные функции обеспечивает долговечный кирпичный забор, но он требует профессиональной установки и стоит дорого. Кирпичные заборы выглядят солидно и эстетично, не требуют ухода. Могут служить до 50 лет. Они относятся к классу капитальных оград и требуют специального проектирования. Цена забора будет зависеть от количества кирпичей в кладке и вида фундамента. 

Забор из поликарбоната.

Поликарбонатные листы, установленные на металлический каркас, обеспечивают надежную защиту участка. При необходимости можно ополаскивать забор водой из шланга или протирать, коррозии он не подвержен. Устанавливать такой забор должны профессионалы. В комбинации с другими материалами можно добиться высоких эстетических качеств забора. 

Забор из профильной трубы

Металлический забор, который сваривается из труб круглого или квадратного сечения. Высокие охранные качества позволяют ставить такие заборы на ответственных объектах. Забор из профильной трубы долговечный – прослужит не один десяток лет. Ухода не требует. В зависимости от выбранного дизайна может обеспечивать высокие эстетические качества.

Кованый забор.

Кованый забор – решение для тех, кому важны дизайн и престиж. Кованый забор сочетает в себе прочность, долговечность и высокие эстетические качества. Подобные ограждения могут прослужить не одному поколению хозяев участка. Ухода такой забор практически не требует.

Сварной забор

Такие заборы изготавливаются из металлических труб, полос и прутков. Металлические секции устанавливаются между столбами, которые могут быть выполнены из металла, кирпича, камня. Преимущество сварных заборов состоит в многообразии вариантов дизайна и простоте изготовления по сравнению с коваными заборами. К ним хорошо подходят отдельные элементы художественной ковки. Сварные заборы могут служить десятилетиями и не требовать ухода. 

Забор из металлического штакетника

Металлический штакетник изготавливается из алюминия с полимерным покрытием, не требует ухода и может прослужить несколько десятилетий. Существуют варианты покрытий, имитирующие дерево, они отличаются более высокой ценой и эстетическими качествами. Охранные качества высокие, уход не нужен.

По соотношению цена-качество будет оптимальным комбинированный вариант забора. Между участками ставится простой забор из рабицы, а в части, ограждающей участок от внешней территории, – более надежный вариант, соответствующий вашему бюджету и эстетическим запросам.

Металлочерепица — монтаж и специфика

Металлочерепица в настоящее время является одним из самых практичных кровельных покрытий. Металлочерепица просто и легко монтируется, имеет малый вес, а также обладает стойкостью к перепадам температур. 

Это покрытие эстетично и экологично. При установке металлочерепица не требует покраски и дополнительного укрепления стропил. 

Основа металлочерепицы, как правило, изготовлена из стали, которая защищается пассивирующим алюмоцинковым слоем, также обрабатывается двумя слоями грунтовки.
Завершающий защитный полимерный слой определяет стоимость и название металлочерепицы: металлочерепица из полиэстера с верхним защитным слоем. Металлочерепица, выполненная из матового полиэстера обладает высокой атмосферной и коррозионной стойкостью. 

Пластизол является очень пластичным полимером, который является защитным внешним слоем металлочерепицы. Металлочерепицу используют часто в коттеджном строительстве. Данное покрытие имеет технологическое ограничение — угол уклона ската кровли обязательно должен быть не менее 14 градусов. 

Основные плюсы использования металочерепицы :

Доступная стоимость как самого материала, так и монтажных работ;

Легкий вес;

Полный набор всех необходимых комплектующих;

Оперативность и простота монтажа;

Длительный срок эксплуатации — до 50 лет;

Инструкция по укладке металочерепицы: 

1. В первую очередь укладывается гидроизоляционный материал на стропила под контрбруски с провисом между стропилами около 20 миллиметров, затем монтируется обрешетка. Гидроизоляционный материал прикрепляется скобками или оцинкованными гвоздями с помощью механического сшивателя. Далее покрытая абсорбирующим слоем поверхность материала обращается внутрь помещения. Гидроизоляционный материал поглощает влагу и предотвращает ее попадание на нижнюю сторону кровельного покрытия в виде конденсата. Кроме этого, гидроизоляция устраняет также возможность протечек через стыки и щели в металлочерепице. Обустраивая, к примеру, мансарду, помимо гидроизоляции необходимо также применять пароизоляционную пленку. 

2.Обрешетка, выполненная из антисептированных досок или перфорированного металлического профиля, укладывается сверху через контррейку, толщина которой составляет 50 миллиметров по гидропароизоляционному материалу, свободно уложенному на стропила. Обрешетка устанавливается с целью обеспечения вентиляции под кровельными листами, а также для предотвращения с нижней стороны кровельного листа образования конденсата.

3. Непосредственно на стропила или же на иную несущую конструкцию крыши устанавливается пленка, которая укладывается таким образом, чтобы расстояние между стропилами не превышало 1,2 м. Следует отметить, что минимальный зазор под пленкой должен составлять не менее 50 миллиметров. Установка пленки продолжается по направлению к коньку. Пленка укрепляется на несущей конструкции крыши контррейками.

4. Монтаж непосредственно листов металлочерепицы начинается, как правило, на двускатной крыше с торцевых участков. На шатровой крыше листы металлочерепицы крепят по обе стороны от самой высокой точки ската. Начинать монтаж кровельных листов можно как с правого, так и с левого торца. Край листа устанавливают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 миллиметров.

5. Крепление листов металлочерепицы начинают с закрепления 3-4 листов. Сперва устанавливают первый лист и прикрепляют его у конька одним самонарезающим винтом, после чего укладывают второй лист таким образом, чтобы его нижние края составляли ровную линию. Скрепляется нахлест одним самонарезающим винтом под первой поперечной складкой по верху волны. В случае, если листы не стыкуются, необходимо приподнять лист от другого, после чего, наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, следует укладывать складку за складкой, скрепляя самонарезающим винтом под каждой поперечной складкой по верху волны.

6. Профильные листы крепятся самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой с восьмигранной головкой. Винты ввинчиваются в прогиб волны профиля перпендикулярно к листам под поперечной волной. Как правило, применяются винты размерами 4,5x25 миллиметров. На каждый квадратный метр профиля устанавливаются семь самонарезающих винтов. 

7. Листы металлочерепицы в местах продольных нахлестов скрепляются между собой с помощью самонарезающих винтов размером 4,5x19 миллиметров с шагом через одну волну. Торцевая планка крепится к деревянному основанию самонарезающими винтами. Планка устанавливается строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров.

8. После окончания установки всех рядовых листов металлочерепицы, конек крыши должен закрываться коньковыми элементами. Между листами металлочерепицы и коньком рекомендуется устанавливать профильную специальную уплотнительную прокладку. Коньковую планку устанавливают строго по шнуру, шаг винтов составляет 200-300 миллиметров. Профильная уплотнительная прокладка, как правило, крепится оцинкованными тонкими гвоздями к обрешетке.

9. Обрезка листов металлочерепицы выполняется ножовкой по металлу, ручной электропилой с твердосплавными зубьями или ножницами. Следует отметить, что все места сколов, среза, а также различных повреждений защитного слоя обязательно должны быть окрашены для предохранения от кромочной коррозии листа металлочерепицы.

10. В конце всех работ для безопасной эксплуатации крыши обязательно следует установить лестницы для подъема на крышу, закрепить переходные мостики. Под мостик крепление фиксируются к дополнительному основанию шурупами через листы металлочерепицы. Расстояние между креплениями должно составлять не менее 1000 миллиметров. Лестницы крепятся к обрешетке шурупами сквозь лист.

11. В местах примыкания к вертикальным поверхностям листов металлочерепицы устанавливаются планки стыков.

Грамотное проектирование и расчет крыши – прочность и долговечность дома

При проектировании крыши обязательно учитывается множество факторов, в том числе надежность фундамента и материалов, которые были использованы для возведения стен дома. Прочный фундамент и надежные стены создают достаточные условия для прочного закрепления сложной и тяжелой крыши.

Специалисты утверждают, что если площадь дома небольшая, то проблем с проектированием крыши дома, а впоследствии с ее изготовлением и эксплуатированием возникнуть не должно. Гораздо более сложной оказывается задача расчета надежной крыши, если площадь дома в плане составит 200 кв. метров.

Качественное крепление мауэрлата - обеспечение надежной связи стен и крыши

крепление мауэрлата крыши

Мауэрлат является первым звеном при обустройстве крыши. Именно на мауэрлат устанавливают балки перекрытия кровли. Особенно важно провести качественное крепление этого элемента к стенам. Наиболее надежным способом закрепления мауэрлата считается на сегодняшний день монтаж при помощи анкерных болтов. При укладке мауэрлата необходимо тщательно следить за точным соблюдением горизонтальности элементов этого звена.

На углах следует добиться плотного прилегания брусьев друг к другу. Для достижения качественного результата брусья спиливают под углом 45?. Фиксируют крепление при помощи гвоздей.

Выбор материала кровли – долговечность и защита дома от атмосферных факторов

Выбор материала кровли 

Ответ на вопрос, какой кровельный материал лучше выбрать, зависит от того, каковы будут нагрузки на кровлю (вес конструкции кровли, то есть стропильной конструкции, обрешетки, утепляющего материала, кровельного материала, а также снежного покрова, обычного для места расположения дома), от особенностей архитектурного решения кровли (габаритов, формы) и конструктивных особенностей дома.

Среди современных материалов для создания кровельного покрытия можно отметить мягкую черепицу, металлочерепицу, натуральную черепицу, профнастил. Большой долговечностью эксплуатации отличаются сланцевые, фальцевые кровли, кровельная сталь и профнастил (срок эксплуатации составляет примерно 50 лет). Покрытие из натуральной черепицы обеспечивают герметичность в течение как минимум 100 лет. Если исходить из оптимального соотношения цены кровельного материала и качества кровли, то часто заказчики останавливают свой выбор на мягких битумных материалах. Очень важно, чтобы кровельный материал отвечал требованиям долговечности и огнестойкости.

Выбор формы крыши – гармоничное сочетание с конструкцией дома и внешним видом

Выбор формы крыши 

Современный дизайн частных домов отличается ярко выраженной привлекательностью. Большое значение при достижении такого результата имеет форма крыш. При выборе конструкции крыши, однако, следует обращать внимание не только на ее эстетические особенности, но и на функциональные качества различных конструктивных видов крыш. Проектирование скатных крыш в настоящее время является очень востребованным.

Рекомендуемая компьютерная программа для проектирования крыши, если требуется одноразовая разработка, - FloorPlan3D. Профессионалы выбирают более серьезные программы: AutoCad и ArCon. Проектирование крыши онлайн позволяет рассчитать количество кровельного и подкровельного материала, а также необходимое количество для выполнения обрешетки и монтажа стропильной системы. Программа для проектирования крыши 3д позволяет создавать разнообразные модели крыш и представлять их в разных ракурсах, в том числе в плане, объемно, а также в виде вертикальных разрезов.

Проектирование стропильной системы крыши обязательно содержит расчет ее оптимального веса и максимального воздействия от ветровых, дождевых и снеговых нагрузок. Проведение такого расчета и выполнение чертежей рекомендуется доверить квалифицированным специалистам.

Особенности проектирования разных видов крыш

Проектирование односкатной крыши 

Проектирование односкатной крыши отличается сравнительной простотой. Больших финансовых расходов при монтаже таких крыш нет. В качестве кровельного материала для односкатной крыши подходит металлический профлист, черепица, рубероид, ондулин.

Достоинством крыш такой конструкции является эффективное удаление осадков с поверхности кровли – снег на наклонной поверхности практически не удерживается. К сожалению, односкатная крыша отличается отсутствием чердачного помещения и ограничением для реализации творческих идей.

Проектирование двускатной крыши 

Проектирование двускатной крыши немного сложнее, чем односкатной. Однако по сравнению с другими видами крыш двускатная крыша считается менее сложной. В эксплуатации двускатная крыша отличается высокой надежностью, выдерживая значительные ветровые нагрузки и хорошо справляясь со снегопадами и сильными дождями.

Проектирование вальмовой крыши отличается формированием четырех кровельных скатов. При этом форма двух скатов представляет собой равнобедренные трапеции, а форма двух других скатов – равнобедренные треугольники. Быстрый сброс дождевых осадков и снега – несомненное достоинство таких крыш.

При проектировании крыши частного дома сегодня очень часто встает вопрос разработки мансардной части. Проектирование мансардной крыши характеризуется принципиальным отличием, так как скаты крыши имеют ломаную линию. Использование крыши, имеющей такую форму, позволяет увеличить полезную площадь дома. В утепленной мансарде можно оборудовать жилое помещение, в котором будут созданы комфортные условия независимо от времени года. Мансардные крыши широко распространены – они популярны в среде владельцев коттеджей и дачных домов.

Проектирование крыш многоэтажных жилых домов принципиально не отличается от проектирования крыш, характерного для традиционных схем. Для таких зданий разрабатываются плоские, скатные, пирамидальные, конические и другие виды крыш. Особое внимание архитекторов и проектировщиков при этом уделяется возможности снижения воздействия ветрового напора, который значительно возрастает с увеличением этажности. Чтобы предотвратить вздутие кровельного ковра и его частичный отрыв, применяют дополнительное крепление кровли механическими средствами.

Выравнивание потолка своими руками

Выравнивание потолка своими руками является обязательным при проведении ремонта в помещении. 

Какой бы вы не выбрали способ отделки поверхности, предварительно необходимо выровнять ее и обеспечить ей хороший внешний вид. 

Это позволит вам в дальнейшим подвести потолок под любой дизайн помещения.

Основные способы выравнивая потолка

Существует два основных способа, как выровнять потолок – «мокрый» и «сухой». Первый способ подразумевает использование сухих строительных смесей, разбавленных водой, или уже готовых растворов. При выполнении работ вторым способом используются ровные плиты, которые потом станут поверхностью потолка, например, гипсокартон.

Выравнивание «мокрым» способом

Данный способ является более экономичным по сравнению с выравниваем гипсокартоном, так как требует меньшего количества материалов и дорогостоящих инструментов. «Мокрый» способ актуален при незначительных неровностях потолка. Если у вас неровный потолок, выровнять его своими руками – ничего сложного.

Если вы не будете пользоваться профессиональными инструментами в процессе работы по выравниванию, то у вас не получится хороший результат. Вам необходимо приобрести:

три вида шпателей с прорезиненными ручками, которые отличаются по размеру

емкость объемом до двадцати литров, стенки которой будут прямыми

мешалку, которая нужна для разведения раствора

валик для грунтования, который, при необходимости, можно заменить малярной кистью

строительную шкурку

Двадцатилитровая ёмкость понадобится вам для разведения в ней раствора и последующего его использования. Прямые стенки и высокие борта помогут вам защититься от лишних брызг, а также прямые стенки не помешают забирать весь раствор без остатка.

Строительная шкурка понадобится в самом конце работы для шлифовки стен. С помощью этого инструмента получится добиться идеально ровной поверхности без разводов.

Прежде чем начинать выравнивание потолка штукатуркой, необходимо очистить рабочую поверхность от слоя старого покрытия. Это может быть побелка или краска. Следует знать, что от тщательности выполнения подготовительных работ зависит конечный результат работы.

С чего начать оштукатуривание потолка

Для работы понадобится сделать следующее:

тщательно очистить поверхность от любых загрязнений и обратить внимание на наличие грибка или плесени; если они есть - необходимо обработать поверхность специальными обеззараживающими веществами

прогрунтовать потолок

если работа производится на деревянном потолке, то на него необходимо установить металлическую сетку

установить маяки

После того, как эти подготовительные работы будут проведены, вы сможете начать выравнивание потолка штукатуркой. От того, насколько качественно и правильно были выполнены все подготовительные работы, будет зависеть конечный результат выравнивания. Для того чтобы работы были выполнены максимально правильно, вы можете воспользоваться специальными видео с поэтапными инструкциями.

Как самостоятельно оштукатурить потолок

После заключительного этапа подготовительных работ – установки маяков – можно начинать процесс нанесения раствора на поверхность. Для выполнения технологии следует сделать следующее:

приготовить раствор, с помощью которого будет выполняться работа

нанести один слой обрызга, выравнивать который не нужно

на обрызг стоит нанести несколько слоев раствора, уделяя особое внимание его тщательному распределению, и не допускать появления вмятин или выступов на поверхности

удалить маяки

проверить, насколько ровно нанесена штукатурка, используя правило

нанести финишный слой, который следует тщательно разровнять для получения идеально ровной поверхности

В процессе работы с раствором и обрызгом следует обращать особое внимание на рекомендации, касающиеся скорости их высыхания. Наносить следующий слой раствора можно только с учетом его особенностей, поскольку в зависимости от типа его необходимо наносить либо на полностью сухую поверхность, либо на слегка влажную.

Следует знать, что оштукатуривание потолка является не основным этапом работы, поскольку после этого необходимо перейти к следующему. Следующим и основным является выравнивание шпатлевкой.

Как выровнять потолки своими руками с использованием шпатлевки

Для выполнения работы понадобится выполнять всю работу по следующим этапам:

поверхность потолка грунтуется специальными растворами

наносится предварительный слой шпатлевки, толщина которого не превышает одного сантиметра

финишный этап шпатлевания, который осуществляется в два слоя с временным промежутком в четыре часа

шлифование поверхности, к которому можно приступать уже через сутки после нанесения финального слоя

Выполнить подобную работу самостоятельно несложно, важно лишь соблюдать последовательность и не пренебрегать временем, которое необходимо для застывания раствора. Помимо всего прочего, можно пользоваться различными обучающими видео, в которых поэтапно описываются все шаги.

Выравнивание «сухим» способом

Гипсокартон является уникальным и многофункциональным материалом для отделки. С его помощью в квартире можно сделать простой прямой потолок или же многоуровневый потолок с переходами и изгибами. Такое решение придаст комнате оригинальности и неповторимости.

В основе гипсокартонного потолка лежит металлический каркас, к которому и крепятся листы гипсокартона. Вы можете выбрать обычный материал или влагостойкий, если ремонт планируется для ванной комнаты или кухни.

Пололки из гипсокартона устанавливают поверх всех имеющихся в помещении коммуникаций. Таким образом вы можете встроить в гипсокартон подсветку – по периметру комнаты или в отдельных местах по необходимости.

Как выровнять потолок своими руками «сухим» способом

Монтаж гипсокартона можно разделить на несколько этапов:

1 этап – подготовительный

2 этап – разметка будущего потолка

3 этап – установка каркаса

4 этап – установка и закрепление листов гипсокартона

5 этап – косметический (заделка швов)

Важно проверить наличие инструментов перед тем, как приступать к работе.

Необходимые инструменты и материалы для работы с гипсокартоном

Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты и материалы. Важно, чтобы они были достойного качества, так как потолок должен прослужить вам не один год.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

перфоратор

шуруповерт

ножницы по металлу

строительный нож

рубанок

лазерный уровень

кисть и валик

шпатель

Все перечисленные инструменты можно приобрести в любом строительном магазине или гипермаркете. Вы можете выбрать профессиональные инструменты, если планируете выполнять ремонт своими руками не один раз, или же взять их недорогие аналоги. Электрические инструменты можно взять напрокат на время ремонта.

Необходимо приобрести следующие материалы:

гипсокартон (листы простого или влагостойкого гипсокартона)

металлические профили и направляющие

подвес

одноуровневый соединитель профилей, или «краб»

саморезы

дюбели

лента-серпянка

грунтовка

шпаклевка

Важно обратить внимание на качество приобретаемых материалов.

Разметка будущего потолка и установка каркаса

Второй этап в выравнивании потолка «сухим» способом является очень важным. Точно проведенная линия разметки гарантирует качество будущего потолка. Необходимо выполнить замеры всех углов от потолка до пола и определить наименьший показатель – это место, с которого начнется работа. С помощью этого угла можно определить контур будущего пололка. Разница в межпотолочном пространстве позволит спрятать проводку, кабели и другие коммуникации.

После произведения всех замеров и расчетов начертите на потолке линии, по которым будут крепиться подвесы. Далее следует третий этап установки каркаса. Для этого изначально по периметру потолка устанавливают направляющие профили с помощью саморезов. Между крепежами допускается расстояние в 40-50 сантиметров. Затем установите прямые подвесы прямо на разметку. 

Следующим шагом идет установка потолочных профилей. Сделайте их на несколько миллиметров короче, чем длина комнаты – это поможет при установке направляющих профилей. Вставьте потолочный профиль в напрявляющий и закрепите между собой при помощи саморезов.

Для придания жесткости конструкции нарежьте из оставшихся потолочных профилей небольшие отрезки, по длине равные межпрофильному расстоянию, и уложите их поперек помещения. Закрепите при помощи «крабов».

Установка листов гипсокартона и заделка швов

Для установки листов гипсокартона на металлический каркас нужны силы, как минимум, троих человек:

двое держат лист снизу

третий крепит лист саморезами к профилю

Чтобы заделать образовавшиеся на потолке швы, потребуется шпаклевка, придающая гладкость. Ее нужно равномерно нанести на швы, а сверху натянуть ленту-серпянку. Дождитесь высыхания и повторите процедуру. После того, как все швы окончательно просохли, нужно прогрунтовать новый потолок, а затем зашпаклевать его, выравнивая поверхность.

Выровнять самостоятельно потолок не слишком сложно, нужно только достаточно времени и трудолюбия.

Опорно-столбчатый фундамент

По конструкции, применяемым материалам и технологии работ столбчатый фундамент напоминает ленточный. 

Он, однако, более легок в возведении, требует значительно меньшего расхода материалов, а значит, существенно удешевляет строительство.

Столбчатый фундамент рекомендуют возводить для расположения на нем конструкций, отличающихся относительной легкостью — щитовых и каркасных домов, домов из дерева: рубленых и брусчатых, а также панельных домов малоэтажной застройки.

Строительство столбчатого фундамента начинают с разметки территории и бурения шурфов (копания ям). Глубина рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки, состояния почвы и грунтовых вод. Обычно она составляет 2 м., т. е. проходит ниже уровня промерзания почвы.

Обязательна установка столбов на углах дома и пересечении конструктивных элементов (пересечении внутренних стен, примыкания их к наружным стенам и т. п.). Между углами столбы устанавливаются с расчетным шагом 120 — 200 см. Отклонения от осей стен при установке столбов недопустимы, такие отклонения нарушают опорную функцию всего фундамента.

Для устойчивости конструкции здания столбчатый фундамент требует строго соблюдения геометрии: оголовки (верхние части столбов) должны находиться на одинаковом уровне. Обычно этот уровень составляет 40—50 см (уровень пола первого этажа дома).

Зазор между землей и нижней частью здания необходим, чтобы избежать соприкосновения элементов дома (чаще всего деревянных) с почвой и паводковыми водами. Это убережет дом от преждевременного износа, вызванного намоканием и гниением элементов.

Материал для столбов может использоваться самый различный. Так, могут использоваться деревянные (предварительно обожженные и обработанные антисептиком) столбы. Лучше, однако, выбирать более долговечный материал, который не будет гнить, находясь в земле. Кирпич, хоть и долговечный, но не самый удобный для монтажа столбов материал. Самым прочным и удобным для строительства столбчатого фундамента материалом является монолитный железобетон.

Существует несколько способов сооружения столбов из бетона. Один из них — установить в яме опалубку, поместить внутрь металлический каркас, залить бетон, а после затвердения бетона снять опалубку и засыпать имеющиеся пустоты.

Отдельные столбы связываются ростверком, который обеспечивает устойчивость всей конструкции и распределяет нагрузку.

Столбчатый фундамент является по-настоящему простым и надежным способом оборудовать устойчивое основание вашего дома.

Трубы для канализации

Трубы, которые сегодня представлены на строительном рынке, изготавливают из следующих полимеров: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полибутилен. 

Самым популярным материалом для современных систем канализации является трубы из ПВХ. 

Эти трубы обладают устойчивостью практически ко всем тем агрессивным веществам, которые содержатся в окружающем грунте, производственных и бытовых сточных водах. 

Благодаря чрезвычайно легкому весу пластиковых труб значительно облегчается труд монтажников. 

А чтоб смонтировать из труб ПВХ канализационную сеть, нет нужды использовать дорогостоящее и громоздкое оборудование для электрической и газосварки. Важно и то, что из-за идеальной гладкости своей поверхности пластиковые трубы значительно меньше подвержены засорению, а также скорому изнашиванию стоками, которые содержат мелкие твердые включения (песок и т.д.). Все вышеперечисленное относят к бесспорным достоинствам ПВХ труб при их применении для обустройства канализационных систем.

Однако при ненадлежащем использовании даже самый отличный материал не сможет проявлять свои уникальные эксплуатационные качества. Так, проблемы может вызвать некачественная подготовка труб и недобросовестный монтаж системы канализации. В городских многоэтажках положение отчасти спасает значительный объем стоков, одномоментно сливаемых из нескольких квартир. В коттеджах же дело обстоит иначе – здесь любой клочок бумаги, зацепившийся когда-то в одном из стыков канализационной системы за недостаточно ровный край трубы, способен со временем стать полноценной плотиной.

Избегайте появление заусенец

Засор является одним из основных врагов канализации. Он может возникнуть не только из-за использования канализации не по прямому назначению (как альтернативный мусоропровод). Канализационная система может засориться даже в случае правильной эксплуатации. Вероятность появления засора прямо пропорциональна степени шероховатости внутренней поверхности труб. Кроме того, негативное воздействие оказывают и резкие повороты, уступы, перепады канализационной сети. В таких проблемных участках грязь будет скапливаться намного чаще, нежели на относительно ровных отрезках. Данные факторы необходимо обязательно учитывать при подготовке элементов канализационной сети к монтажу, а также при выборе фитингов и соединительных деталей.

Пилы для резки труб из ПВХ

Одним из достоинств труб из ПВХ является простота их обработки. Чтобы обрезать трубы в размер допускается применение различных способов. Когда места хватает и предстоит обрезать большое количество труб, тогда можно применить специальный отрезной станок, который выполняет срез практически без заусенцев. Добиться качественного реза также позволяет пила, предназначенная для ПВХ материалов. Широкое полотно пилы удобно удерживать в перпендикулярном положении. Иногда допускается использовать обыкновенную ножовку по металлу. Мелки зубчики ножовки минимизируют образование на трубе заусенцев, однако узкое полотно затрудняет выполнение перпендикулярного реза.

Все вышеперечисленные способы хороши, если имеется довольно много места. Как поступить, если помещение довольно тесное либо труба, которую требуется отпилить, располагается близко к иным коммуникациям? Тогда можно воспользоваться отрезком стального тонкого троса, оснащенного с обоих концов пластиковыми ручками. Один из концов пропускают под трубой, располагают трос перпендикулярно к трубе, попеременно тянут его за ручки легкими плавными движениями. В процессе трения троса о трубу происходит расплавление поливинилхлорида. При использовании для резки труб какого-либо инструмента особое внимание уделяйте перпендикулярности реза.

Заусенцы для труб из ПВХ

В результате распила трубы из ПВХ зачастую образовываются заусенцы (и внутри, и снаружи трубы). С внутренней стороны удалять заусенцы надо очень тщательно, дабы отходы могли беспрепятственно передвигаться к конечному пункту своего назначения. Те заусенцы, которые располагаются снаружи труб, могут мешать подгонке элементов, их клеевому соединению. Следовательно, и эти шероховатости подлежат удалению. Чтоб снять внешние заусенцы, проводят лезвием ножа по краям фланца. Внутреннюю поверхность труб обрабатывают подобно тому, как чистят яблоко. Чтоб не пропустить ни одной из малейших заусенец опытные мастера регулярно проводят по кромкам пальцами. Ведь даже крохотные заусенцы могут цеплять волосы, которые впоследствии быстро соберут на себе отходы.

Обивка стен тканью – атмосфера уюта в помещении

Обивка стен тканью далеко не новая идея. Ведь именно этот материал использовали в древности для облицовки стен. 

Но, несмотря на свою далеко не новаторскую роль в ремонтных работах, ткань и в настоящее время пользуется большой популярностью благодаря неординарному эффекту, который получает добиться посредством ее использования. 

Стоит поговорить более подробно об облицовке стен тканью.

Оклейка стен текстильными обоями стала пользоваться популярностью еще несколько десятилетий назад. Под текстилем понимается все, что связано с тканью.

Главным достоинством подобной облицовки является потрясающий внешний вид. Именно из-за этого текстильные обои обладают высокой стоимостью. Перед тем как произвести оклейку стен подобными обоями следует убрать с нее все старые материалы. Наклеивать следует впритык.

Из-за этого подобную процедуру выполнять иногда очень сложно. И если вы не уверены в своих возможностях, то стоит задуматься о найме профессионалов.

Совсем недавно широкую популярность стали приобретать бесшовные текстильные обои. Их принципиальное отличие от вышеописанного материала заключается в технологии оклейки. Но, как и в предыдущем случае, легкой она не будет. В первую очередь вам потребуется снять дверь с петель.

Затем следует установить рулон с тканью в определенном углу и начать его разматывать в горизонтальной плоскости. Вы должны как бы обматывать комнату. После того как вы окончательно закрепите ткань, необходимо будет вырезать проемы под окна и двери. И только после этого следует установить дверное полотно на место.

Существует еще одна популярная технология обивки стен с тканью. Производится она с помощью тканевых панелей. Они представляют собой специальные рамочки, обклеенные определенной тканью. Крепить их следует либо на потолке, либо на стенах, перекрывая, таким образом, либо всю поверхность, либо какую-то определенную часть.

Если вы решились на обивку стен тканью, то стоит понимать, что это не совсем экономичный вариант. Но результат стоит всяких затрат. К тому же в настоящее время существует большое разнообразие тканей, с помощью которых можно создать просто потрясающую атмосферу в помещении. Довольными останутся абсолютно все.

Полезная информация - Типы скатных крыш для частного и загородного строительства домов

1) Односкатная. Как правило, используется в дополнительных хозяйских постройках на территории участка. Также может быть применена в домах с нежелательным водоотводом;

2) Двускатная. Очень популярна в частном строительстве и в тех случаях, когда постройка прилегает одной стороной к другому зданию или находится близко к нему;

3) Четырехскатная. Может применяться в строительстве любых домов, которые находятся на достаточном расстоянии от других сооружений;

4) Полувальмовая. Также называется полущипцовой. По сути, это почти четырехскатная крыша, два противоположных ската которой выступают не так сильно, как другие;

5) Многощипцовая. Применяется в нестандартных постройках с совмещенными чердаками (по 2 ската на чердак);

6) Шатровая. Такие крыши используются преимущественно в квадратных или прямоугольных домах, имеют 4 ската;

7) Пирамидальная (шпиц). Наиболее часто применяется в сооружениях с количеством стен по периметру более 4-х;

8) Мансардная. Идеальный вариант для жилого чердака. Плюс, экономит ресурсы на строительство дополнительного этажа;

9) Купольная. Может быть построена на сооружении или доме с округлым периметром;

10) Коническая. Название говорит само за себя: круглый колпак на округлом здании;

11) Сводчатая. Применяется преимущественно в промышленном строительстве.