Каркасные дачные дома: достоинства и недостатки. Технология каркасного домостроения на загородных участках

Достоинства и недостатки каркасных дачных домов

Технология каркасного строительства имеет ряд существенных преимуществ:

• Сборку каркасного дачного дома можно производить при любых погодных условиях, независимо от времени года. 

• Экономичность сооружения не вызывает сомнений – каркасные дома имеют достаточно низкую себестоимость, но при этом отличаются  высокой скоростью монтажно-строительных работ.
Такие дома требуют минимальной внутренней и наружной отделки, а в некоторых случаях и вовсе обходятся без нее.

• Каркасные конструкции имеют относительно малый вес, в связи с чем их можно возводить на фундаментах облегченного типа, что обеспечивает дополнительную экономию денежных средств.  

• Каркасные дома не подвержены усадке, что позволяет производить отделочные работы сразу же после возведения коробки.

• Электропроводку и трубы можно вмонтировать непосредственно в стены конструкции.

• Каркасное строительство позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные архитектурные решения и легко сочетать их с конструкционными элементами другого типа. 

К недостаткам каркасных дачных домов можно отнести более низкую, по сравнению с кирпичными и деревянными сооружениями, теплоёмкость стен и перекрытий, что влечет за собой более быстрое охлаждение помещения и расходы на отопление в зимний период. Соответственно, летом подобное сооружение будет быстрее нагреваться. Однако этого можно избежать, если в процессе строительства правильно утеплить дом.  

Технология строительства каркасных дачных домов

Современная технология каркасного домостроения имеет несколько направлений, среди которых можно выделить два основных способа возведения дачных домов: панельный и рамочный. 

Если говорить о первом способе, то наиболее простым и дешевым вариантом считаются каркасные дачные дома панельного типа, представляющие собой щитовые конструкции. Такие дома строятся из готовых конструкционных элементов (заводских панелей – стен с готовыми оконными и дверными проемами, скатов крыш и т.д.) всего за несколько дней. Панели изготавливаются из толстых досок или деревянных брусков, покрытых паро-, гидро- и ветроизоляционными материалами. Снаружи дом обычно обшивают вагонкой или блок-хаусом. В качестве внутренних перегородок и для отделки потолков нередко используют недорогой оргалит - древесноволокнистые плиты. Здесь следует учесть, что такой щитовой дом предназначен только для летнего проживания, и если вы планируете посещать дачу в зимнее время, то конструкция потребует дополнительного утепления, например, матами из минеральной ваты или пенополистирола.

Технология строительства каркасного щитового дома достаточно проста. Сначала на лаги устанавливают стеновые панели, после чего к ним прикрепляют элементы крыши. В качестве кровельного покрытия чаще всего используют профилированные стальные листы или шифер. 

 Более солидный, всесезонный вариант каркасного дачного дома строится по европейской технологии с использованием изготовленных на заводе многослойных крупногабаритных щитов, внутри которых проложены  некоторые элементы инженерных коммуникаций и утеплитель. На загородном участке нужно будет лишь собрать все элементы конструкции вместе. Однако в данном случае требуется учесть, что для доставки готовых панелей к месту строительства, а также для возведения стен и крыши дома понадобится грузоподъемная и транспортная техника. Кроме того, необходимо будет обеспечить площадку для размещения всех элементов конструкции. Понятно, что все это приведет к удорожанию строительства. 

Более дешевым вариантом является канадская технология строительства каркасных дачных домов по системе «платформа», где готовые панели производят из сравнительно недорогих ОСП - ориентировано-стружечных плит, которые крепятся к реечному каркасу. В данном случае существует возможность собрать панели непосредственно на загородном участке. Панели крепят на платформе, представляющей собой специально подготовленное основание с прорезанными пазами. Пустоты внутри панелей заполняют утеплителем, изнутри и снаружи дом обшивают соответствующими отделочными материалами. Таким образом, можно возвести дачный дом в несколько этажей собственными силами, без использования тяжелой техники. 

Что касается технологии сборки каркасно-рамочных дачных домов, то по сравнению с панельным способом, она является более простой и менее трудоемкой. В данном случае все строительные материалы (вагонку, брус, доски, профили, крепежные элементы, отделочные материалы, оконные и дверные блоки и т.д.) размещают непосредственно на загородном участке, и тут же осуществляют раскрой, подгонку и сборку всех элементов конструкции. Сначала строится так называемый «скелет дома» из перекладин и стоек, затем облицовывается фасад и крыша, а между ребер каркаса прокладывается утеплитель и крепится пароизоляция. После этого настилаются полы, формируются потолки и обшивается внутренняя часть стен. При наличии отопления в таком доме можно жить и зимой. 

В перечне каркасных дачных домов несколько особняком стоят сооружения, возведенные по технологии фахверк. Такие дома имеют достаточно высокую стоимость, но зато они очень красивы и прочны. Главной особенностью их конструкции является надежный несущий каркас, выполненный из клееного бруса с горизонтальными балками, вертикальными стойками и наклонными распорками и подкосами. 

Идеи дизайна интерьера с помощью обоев. Оригинальное использование обоев в интерьере

Решаясь на ремонт своей квартиры, первое, о чем следует позаботиться, это, конечно же, о покупке всех необходимых отделочных материалов. Их следует приобретать в таком количестве, чтобы точно хватило на весь ремонт. 

Но как бы мы не стремились идеально рассчитать это количество, зачастую, после проделанных работ, у нас остается небольшой излишек материалов. 

Выбрасывать такие «остатки», конечно же, жалко, тем более, что им можно найти достойное применение при дальнейшем оформлении помещения. Особенно универсальным материалом, в данном случае, являются обои.  

Обои, благодаря многообразию их видов на сегодняшний день, позволяют не только создавать уютную атмосферу в доме, но и оригинально использовать излишки данного материала при создании декора помещения. 

Оставшиеся после ремонта обои, можно использовать для создания всевозможных интерьерных аксессуаров (панно, фоторамок, подносов и т.д.), реставрации старой мебели, разделения помещения на отдельные зоны, несущие разную функциональную нагрузку, а так же, во многих других случаях, позволяющих не только рационально использовать излишки данного материала, но и применять неординарные дизайнерские приемы. 

В том случае, если ремонт производится своими силами, без помощи специалистов в области дизайна интерьера, зачастую не всегда можно представить, как же в итоге будет выглядеть финал. Очень часто (особенно, если ремонт осуществляется не одновременно во всей квартире, а поэтапно, в каждой из комнат по отдельности) после завершения всех работ, оказывается, что каждое помещение выдержано в своем стиле, и в целом, квартира не выглядит как единое пространство. Использование отдельных элементов декора, аксессуаров из обоев других комнат дома, позволяет, некоторым образом, «связать» помещения между собой, придать всей квартире целостный вид. 

Многообразие видов обоев, которые сейчас можно найти на прилавках магазинов, позволяет создавать совершенно необычные интерьеры: наиболее популярными сейчас считаются интерьеры в стиле ретро, обои 3D, фотообои. Использование данных новинок для создания интерьерных элементов, позволяет получить очень интересные результаты.

Прежде всего, оставшиеся обои можно использовать для обновления старой мебели – шкафов, комодов, тумбочек и т.д. Как правило, хороший ремонт стоит значительных финансовых вложений, поэтому на обновление мебели денег может и не хватить. При этом очень хочется, чтобы старые шкафы и комоды выглядели по-новому, и, конечно же, гармонично вписывались в новый интерьер. В данном случае, использование обоев для обновления мебели будет оптимальным вариантом. 

Полностью обклеивать мебель обоями не стоит. Достаточно зачистить поверхность мебели, покрасить её в тон с обоями, и затем уже, оформить кусочками обоев ящики и дверцы (снаружи и изнутри). Особенно органично, оформленная такая образом мебель, смотрится в спальне, на кухне, а так же в интерьере дачных домов.

При этом вовсе необязательно, чтобы кусочки обоев на ящиках или дверцах были непременно одинаковыми – главное, чтобы они сочетались по цвету между собой. Кроме того, мебель можно обновить, заклеив её поврежденные части фрагментами обоев – крупными листиками, цветочками и т.д. Чтобы такой декор смотрелся в помещении гармонично, необходимо, чтобы в комнате присутствовал еще один интерьерный элемент, оформленный в таком же духе (например, фоторамка или панно). Завершить подобную процедуру реставрации мебели следует слоем бесцветного лака, который наносится на наклеенные обои.

Аналогичным образом можно преобразить и межкомнатные двери – в данном случае, обои можно наклеивать как на всю поверхность дверей, так и лишь на их среднюю часть. Как и в предыдущем случае, обои в финале следует покрыть бесцветным лаком – так они лучше сохранятся. Кроме того, с помощью обоев можно исправить некоторые недостатки помещения. Например, обоями с изображением пейзажей, можно визуально увеличить пространство, наклеив такие обои на часть стены, например, в нишу. 

Незаменимы обои и в декоре детской комнаты. Из кусочков ярких обоев, можно выложить мозаику в виде забавных животных или растений. Кроме того, одну из стен детской можно оформить квадратиками из разных обоев – получится что-то вроде лоскутной стены или стены в стиле пэчворк (стыки обоев следует проклеить отделочной лентой).

В детской комнате из обоев на стене вообще можно делать, все, что захочется – домики, разноцветные полочки, сказочных персонажей и т.д. Создавая подобные «шедевры» для детской, не стоит беспокоиться об отсутствии навыков художника – с обоями, в отличие от красок, проще работать. Возможно единственное условие, которое здесь следует соблюдать, заключается в том, что основной фон детской, при использовании ярких аппликаций из обоев, должен быть выдержан в спокойных, пастельных тонах

Если обоев осталось не так уж много, то их можно использовать для создания небольших интерьерных украшений. Например, наклеенные на плотную основу и помещенные в рамку, они могут выполнять роль панно, картин и даже заменять собой фотографии – главное условие – цвет такого декора (обоев) должен сочетаться с основными цветами, использованными в отделке помещения.

Как и в случае с детской комнатой, в гостиных и спальных, так же уместна мозаика из кусочков обоев. Однако, в данном случае, она будет лучше смотреться лишь на части стены, например, в изголовье кровати. Создавая подобные интерьерные предметы, их нужно правильно размещать – в идеале для этого подходят фронтальные, основные  стены в комнате. 

Излишками обоев можно обновить старые фоторамки (или сделать новые самостоятельно), поднос, а если вы обладаете навыками художника, то можете попробовать создать картину из кусочков обоев. Чтобы подобные элементы декора сохранялись как можно дольше, их следует помещать под стекло или покрывать бесцветным лаком.

Что ж, мы живем во время расцвета hand made, когда изобретательная человеческая фантазия способна полностью изменить первоначальное предназначение вещи, и дать ей вторую жизнь. То же самое относится и к отделочным материалам, применяемым для ремонта помещений. Многие из них уже давно используются не по своему прямому назначению, как, например, обои, из которых получаются замечательные и оригинальные элементы декора интерьера, позволяющие сделать комнаты в квартире, более уютными и необычными.  

Дачные кирпичные дома: преимущества и недостатки. Строительство фундамента, стен и крыши загородного дома из кирпича

Выбор материалов и технологий для строительства дачного дома зависит от множества факторов: природный условий региона, ландшафтных особенностей участка, назначения постройки, состава семьи, финансовых возможностей застройщиков, их стилистических вкусов, предпочтений и т.д. 

Тем более что современный рынок предоставляет массу возможностей для строительства дачных домов – каждый застройщик может выбрать подходящий строительный материал, удовлетворяющий его потребностям и возможностям. 

И сегодня мы расскажем вам о кирпичных дачных домах, которые вместе с домами из пеноблоков, вошли в моду в начале 90-х годов прошлого века и до сих пор пользуются немалой популярностью у владельцев загородных участков. 

Преимущества и недостатки дачных домов из кирпича

Дачные кирпичные дома имеют множество преимуществ, среди которых можно выделить высокую прочность, долговечность, морозостойкость, способность противостоять атмосферным, геосейсмическим и биологическим явлениям. Однако здесь следует знать, что различные виды кирпича имеют разную прочность, которая обозначается буквой М, и которую необходимо учитывать при строительстве кирпичного дома. Например, для строительства одно- и двухэтажного дачного дома подойдет кирпич марки М 100, который способен выдерживать нагрузки до 100 кг/1 кв.см. 

К недостаткам кирпича можно отнести его большой вес и невысокие теплосберегающие характеристики, в связи с чем при строительстве кирпичных стен рекомендуется использовать дополнительный слой теплоизоляции, за исключением тех случаев, когда в качестве строительного материала применяют паротерм – пустотелый кирпич, внутри которого находятся воздушные камеры, удерживающие тепло. Однако дома из пустотелого кирпича обладают не слишком высокими показателями прочности, из-за чего толщину несущих стен необходимо увеличивать, как минимум, в два раза. 

Также следует знать, что температурные перепады в кирпичных домах будут незначительными, если не допускать  их полного остывания. Если же в холодное время года дачный дом из кирпича не отапливался длительное время, то на его прогревание может уйти от одного до нескольких дней. 

Фундамент для дачного кирпичного дома

Первый этап строительства дачного дома из кирпича подразумевает под собой возведение фундамента. Перед тем, как приступать к строительству фундамента, необходимо провести геологические изыскания загородного участка и выполнить проектные работы либо адаптировать готовый проект дачного дома к условиям вашей местности. После этого можно приступать к возведению монолитного фундамента.

Здесь необходимо учитывать, что для строительства дачных кирпичных домов, имеющих достаточно большой вес, не рекомендуется использовать облегченные мелкозаглубленные типы фундаментов. Оптимальным вариантом будет монолитный заглубленный фундамент с расчетом конструкции на глубину промерзания почвы. Несмотря на то, что стоимость такого фундамента составляет около 25-30% от стоимости коробки дома, он оправдывает все капиталовложения, обеспечивая прочность, надежность и долговечность всей кирпичной конструкции. 

Возведение стен из кирпича

В настоящее время для возведения и отделки стен дачных кирпичных домов чаще всего используют следующие виды кирпича: глиняный, керамический пустотелый, силикатный и клинкерный. Каждый вид кирпича отличается определенной степенью прочности, теплоемкости и морозостойкости.    

От выбора материала будет зависеть толщина кирпичной кладки, которую принято измерять в кирпичах. Наиболее распространенной шириной несущей черновой стены является толщина в 1,5 кирпича. Таким образом, средняя кладка кирпичной стены составляет 370 мм (1,5 кирпича), толстая - 640 мм (2,5 кирпича), тонкая – 120 мм (0,5 кирпича).

Укладка кирпичей производится на цементный раствор. Заполненное цементным  раствором пространство между кирпичами называется швом. Швы могут иметь выпуклую и вогнутую форму, а также могут быть подрезаны заподлицо. Обычно тип шва зависит от последующей отделки (или ее отсутствия) фасада кирпичного дома.

Теплоизоляция кирпичных стен

 При возведении несущих стен дачного кирпичного дома, необходимо позаботиться об установке теплоизоляционного слоя. В современном строительстве домов из кирпича используют два варианта решения этой задачи. Первый способ заключается в обустройстве наружной системы теплоизоляции, когда утеплитель крепится снаружи кирпичных стен, а поверх него наносится слой штукатурки или закрепляются другие облицовочные материалы. Второй способ, который носит название «колодцевая кладка кирпича», считается более эффективным, чем первый, и подразумевает под собой размещения слоя утеплителя внутри конструкции кирпичных стен. 

Перекрытия для дачных домов из кирпича

Для строительства кирпичных домов можно использовать сборные и монолитные перекрытия. При использовании сборных перекрытий все необходимые расчеты нужно делать еще на этапе проектирования дома, поскольку такие перекрытия имеют определенные размеры. При выборе монолитных перекрытий вы получаете возможность планировать внутреннее пространство кирпичного дома на свое усмотрение, а также создавать конструкции без трещин на стыках и обеспечивать легкость выполнения отделочных работ. И сборные, и монолитные перекрытия имеют высокие показатели прочности и способны выдерживать нагрузки 600-1250 кг/кв.м. 

Нередко проекты дачных домов предполагают устройство эксплуатируемой мансарды или чердака. Эксплуатируемую мансарду, как правило, утепляют по принципу «пароизоляционная мембрана - утеплитель - гидроизоляционная мембрана», а чердак утепляют только по перекрытию. Количество вентилируемых зазоров зависит от технических характеристик кровельного материала. 

Типы кровельных систем

Обычно для строительства дачных кирпичных домов выбирают скатные крыши, выполненные с чердачным помещением или без него. Среди скатных кровельных систем наиболее распространенными и практичными являются мансардные, двухскатные и многоскатные кровельные конструкции. 

После того, как коробка, крыша и перекрытия готовы, можно приступать к внутренней отделке дачного кирпичного дома – об этом вы можете прочитать в одной из наших статей Внутренняя отделка кирпичного дома.

Отопление дома своими руками

Одним из бесспорных преимуществ личного дома можно именовать фактически полную независимость от разных коммунальных организаций. 

При его строительстве можно оборудовать свои системы водоснабжения, канализации и отопления, что позволит сделать очень комфортабельные условия проживания. 

В данной статье пойдет речь конкретно о системе отопления, ее видах и правилах выбора отопительных устройств, входящих в ее состав.

Горожане не понаслышке знают, что такое холод в помещении зимой. Без помощи других задать характеристики системы централизованного отопления нереально, хотя иногда просто нужно. Вот и приходится платить два раза: за непонятное тепло батарей и за дополнительный подогрев с применением электрообогревателей. Потому и в городке часто появляется вопрос установки автономной системы отопления.

Как сделать отопление дома своими руками?

Какие же характеристики необходимо учесть при проектировании и монтаже системы отопления, и можно ли все это сделать без помощи других, не прибегая к услугам дорогостоящих профессионалов? Об этом и речь пойдет дальше.

Для тех, кто никогда не сталкивался с вопросами проектирования систем отопления и выбора подходящего оборудования, будет трудно верно подобрать отдельные ее составляющие. Дело в том, что система отопления не продается в комплекте – ее необходимо собирать из различных частей, которые должны без заморочек совмещаться меж собой. Посреди главных составляющих системы отопления сначала выбирается котел, также трубы и радиаторы. Важно подобрать теплоноситель и его количество в системе. А сейчас обо всех составляющих более непосредственно.

Котел для отопления дома

Основным элементом хоть какой системы отопления считается котел. Конкретно он производит нужное количество тепла и передает его теплоносителю, который разносит его по помещениям к радиаторам. Строение всех котлов фактически не отличается – они все оборудованы 2-мя камерами, в одной из которых сгорает горючее, а через другую проходит теплоноситель. 1-ая камера именуется камерой сгорания, 2-ая – теплообменником. Отопительные котлы могут быть одноконтурными либо двухконтурными. Преимуществом двухконтурных котлов будет то, что они кроме отопления являются к тому же источником жаркой воды. При покупке одноконтурного котла придется дополнительно закупать к тому же бойлер.

Главным различием котлов кроме их мощности является горючее, которое употребляется для сгорания и выделения тепла. Посреди главных видов котлов различают электронные, газовые, на водянистом либо жестком горючем.

Электронные котлы – наслаждение не из дешевеньких, так как таковой котел потребляет много электроэнергии, цена которой не такая уж и низкая. Зато перебои с электроэнергией случаются достаточно изредка, чего не скажешь о других видах горючего. Электронные котлы нередко употребляются в местах, куда еще не провели газ.

Более всераспространенный вид котла – газовый. Это можно разъяснить целым рядом обстоятельств: экономия, удобство в эксплуатации, неизменная подача горючего. Естественно, этот вариант подходит для тех, кто строит дом в местности, присоединенной к газоснабжению. В ближайшее время остается меньше населенных пт, где газ отсутствует, потому таковой вариант котла самый лучший.

Котлы на водянистом горючем употребляются очень изредка. Во-1-х, для их необходимо достаточно драгоценное горючее (солярка либо бензин), а во-2-х, запах от его сгорания заполнит весь дом.

Жесткое горючее – торф, дрова, брикеты – употребляется в местностях, куда еще не провели газ. Оно наименее драгоценное, чем электроэнергия, но вот мороки с ним существенно больше: это и заказ, и доставка, и неизменная повторяющаяся загрузка в камеру сгорания. Нередко таковой котел употребляют как запасный на случай отключения электроэнергии либо перепадов подачи газа. Для таких аварийных ситуаций он является хорошим решением трудности временного отопления.

Посреди сравнимо новых методов отопления в ближайшее время набирает популярности внедрение термических насосов. Принцип работы таковой системы состоит в том, что насосы инсталлируются в скважины на глубину порядка 30-60 м, где копят разобщенную энергию и передают ее в теплообменник котла. Недочетом таковой системы является сложность монтажа насосов, требующая использования специальной техники и вербования профессионалов. Это касается и планового обслуживания либо ремонта. Да и плюсов у нее много, ведь горючее в данном случае не просто доступное – оно бесплатное, что позволяет отапливать дом и воспользоваться жаркой водой фактически даром и не зависеть от подачи горючего.

Трубы для отопления дома

Последующим неотклонимым компонентом отопительной системы являются трубы. Конкретно они производят доставку теплоносителя в помещения дома. Зависимо от расположения труб систему отопления можно поделить на два типа: однотрубную и двухтрубную. В первом случае трубы и радиаторы соединены поочередно, что сказывается на КПД системы: если 1-ые радиаторы греются до подходящей температуры, то температура последних может составлять 25 градусов, чего очевидно не довольно для отопления комнаты. По этой причине однотрубную систему стараются поменять двухтрубной.

Двухтрубная система в свою очередь тоже имеет две разновидности, отличающиеся методом соединения труб. 1-ая предугадывает параллельное подключение каждого радиатора к центральной трубе. 2-ая представляет собой лучевое соединение, при котором трубы каждого из радиаторов соединяются с главным стояком. 2-ой вариант наименее экономичный, так как просит значимых расходов на трубы.

В двухтрубной системе есть труба «обратки», по которой уже охлажденный теплоноситель подается в теплообменник котла. Такая конструкция обеспечивает более экономное и действенное рассредотачивание тепла в доме.

Сами трубы также могут отличаться меж собой материалом и размерами. Подходящий поперечник труб определяется расчетом. Что все-таки касается материала, то в ближайшее время все почаще стали употребляться трубы из ПВХ либо пластика заместо томных и дорогих железных. Они легче, дешевле, меньше по поперечнику, фактически не засоряются и без заморочек могут прокладываться за гипсокартонной обшивкой стенок, оставаясь незамеченными.

Радиаторы для отопления

Радиаторы системы отопления могут быть дюралевыми либо металлическими. Для личного дома полностью подходят более легкие и дешевенькие дюралевые радиаторы. Они отличаются легкостью монтажа высочайшим показателем теплопотери. Правда, они чувствительны к резким перепадам давления и температуры в системе, также к воздействию брутальной среды. Но в критериях использования в личном доме эти недочеты не так и важны, а экономия и простота установки напротив играют не последнюю роль.

Механизм работы системы отопления

Разглядим более тщательно механизм работы системы отопления. Он базируется на циркуляции теплоносителя в замкнутой системе. Различают два вида циркуляции: принудительная и естественная. Естественная циркуляция характеризируется приведением в движение теплоносителя за счет перепадов температуры и гравитации: подогретая вода движется вверх, вытесняя прохладную, а прохладная движется вниз под действием силы тяжести. Такая система хоть и надежная, но просит проведения сложных расчетов, определяющих количество и размещение радиаторов, количество теплоносителя, место расположения котла и т.д.

Более всераспространенной является система с принудительной циркуляцией. Хотя структура системы при всем этом усложняется за счет дополнительной установки насоса, все таки сама система работает более отлично, так как теплоноситель греется и движется по трубам и радиаторам намного резвее. Многие фирмы-производители газовых котлов по дефлоту встраивают в их гидронасос, так что брать и монтировать его не придется.

Расчет отопления дома

После обзора главных схем отопительной системы и ее составляющих можно смело выбирать, какие из их подходят конкретно Вам. Для того, чтоб обусловится с мощностью котла, количеством радиаторов и общей длиной труб, необходимо за ранее провести маленький и легкий расчет, пример которого приведен ниже.

Расчет начинается с определения нужной мощности котла. Котел можно приобрести и «на глаз», но очень велика возможность не угадать и или переплатить за очень мощнейший котел, или выжимать все силы из очень слабенького.

Для определения нужной мощности употребляется формула:

W = k*S/10,

где W – разыскиваемая мощность, кВт-

k – коэффициент поправки, зависящий от региона застройки-

S – общая площадь дома, м2.

К приобретенному по формуле значению обычно прибавляется до 20% припаса мощности на случай, если температура зимой окажется ниже средней. В данном случае котел не будет перегружаться, работая на полную мощность. Приобретенная таким макаром мощность округляется до наиблежайшей стандартной мощности и соответственно по ней и выбирается подходящий котел. Таковой расчет нужен при покупке автоматического обогревательного котла, за работой которого не будет вестись неизменное наблюдение. Это повысит уровень безопасности при его использовании.

Последующий шаг – определение нужного количества радиаторов в каждом помещении дома. По нормативам для этого употребляется довольно трудозатратный расчет с учетом типа, удельной теплоты, гидродинамики теплоносителя и т.д. Для обыденных строителей-любителей таковой расчет – глухой лес, так что пойдем более легким методом.

Для начала необходимо обусловиться с теплоносителем. Самым всераспространенным вариантом является вода. Для расчета количества радиаторов парового либо водяного отопления есть облегченный вариант, который обычно и используют.

С целью упрощения мощность, нужная для подогрева комнаты площадью 10 м2, одна из стенок которой является внешней, принимается 1,2 кВт. При наличии в комнате 2-ух и поболее окон, широкого дверного проема либо других причин, способных снизить температуру, значение мощности возрастает до 1,3 кВт. Исходя из этого, можно подсчитать нужную мощность для подогрева каждой комнаты в доме методом умножения их площадей на 1,2-1,3 и деления на 10.

Полученную мощность множат на 5 и округляют до целого числа, получая таким макаром нужное число секций отопительного радиатора в каждой комнате. Для надежности можно добавить еще несколько секций, в особенности, если в помещении есть входные двери либо огромные оконные просветы. Число дополнительных секций выбирается от 5 до 10. Также дополнительные секции могут пригодиться при использовании металлических радиаторов, поэтому как чугун имеет более маленький показатель теплопотери, чем алюминий, и потому медлительнее дает тепло.

Дальше производится схема дома с нанесением на нее котла, радиаторов и разводки труб, обеспечивающей подачу теплоносителя во все помещения. Сделав такую схему в масштабе, просто просчитать количество и длину труб и полное количество радиаторов. Приняв за базу однотрубную систему отопления, можно существенно уменьшить издержки на покупку труб.

Расчет теплоносителя

Очередной принципиальный момент – расчет количества теплоносителя в системе. Если в качестве теплоносителя выбрана вода, необходимо учесть, что при различных температурах она занимает различный объем. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать как перегрева, так и вымерзания труб, что может привести к поломке всей системы.

Для расчета нужно:

высчитать объем радиаторов, умножив объем каждой секции на их количество. Объем секций должен указываться в паспорте и обычно составляет 0,2-0,28 л-

высчитать общий объем труб, умножив площадь их сечения на суммарную длину-

прибавить два приобретенных значения, получив при всем этом общий объем системы-

отыскать перепад температур в системе в рабочем состоянии. Обычно теплоноситель греется до температур в спектре 15-70 градусов, другими словами перепад составляет 55 градусов-

отыскать количество теплоносителя методом отнимания от коэффициента расширения теплоносителя перепада температур и общего объема системы. Результатом этого расчета будет разница объема при нагревании-

отыскать нужное количество теплоносителя в системе методом отнимания приобретенного в прошлом пт значения от общего объема.

Что необходимо знать при монтаже отопления дома своими руками?

Не считая главных частей системы отопления для монтажа необходимо приготовить и закупить вспомогательные детали и материалы: крепления, ниппели, тройники, прокладки и т.д. При монтаже лучше делать обвязку всех частей, используя особые материалы либо же льняные нити.

Для тех, кто ранее никогда не сталкивался с установкой системы отопления, не излишним будет ознакомиться с некими правилами:

радиаторы должны размещаться только около оконных проемов-

расстояние от пола до нижней точки радиатора не должно быть меньше 100 мм, а от подоконника до верхней точки – меньше 60 мм-

все секции во всех помещениях должны находится на одной высоте-

ребра радиаторов должны быть размещены вертикально, горизонтальное размещение недопустимо-

система непременно должна быть оборудована как минимум одним сливом, независимо от ее структуры и типа теплоносителя. Слив предназначен для полной подмены теплоносителя в системе, которая должна временами проводиться.

После монтажа системы она заполняется теплоносителем, и проводится ее тестовый пуск. После сотворения нужного давления необходимо кропотливо оглядеть все места соединений отдельных частей, проверяя, нет ли протеканий. При проявлении мельчайших изъянов либо отклонений в обычной работе необходимо сразу отключить систему, спустить теплоноситель и удалить неисправность. Обычно трудности появляются в местах стыковки секций радиаторов либо труб, где обвязка выполнена некачественно, из-за чего нарушается плотность. Так что лучше еще при монтаже позаботиться о высококачественных соединениях, чем позже поновой разбирать всю систему.

Вот и все советы по расчету и монтажу отопительной системы. Главное при ее оборудовании – грамотное сочетание экономии и свойства, также максимум внимания при установке. Отдельный акцент необходимо сделать на расчете. Если его провести верно, он покажет более прибыльный вариант выбора нужного оборудования и характеристик работы. В неприятном случае система может не работать вообщем, не обеспечивать подходящего тепла в помещениях либо же временами выходить из строя, требуя ремонта.

Арматурные работы

Советы профессионала, приёмы и секреты

В этой статье мы расскажем о разных видах армирования конструкций и откроем некоторые секреты профессии арматурщика. 

Также будут приведены упрощённые расчёты, описания документации, схемы армирования. 

В статье вы найдёте практические советы и рекомендации по ведению арматурных работ.

Виды армирования

Армирование — неотъемлемая часть конструкции, материал которой предусматривает переход из жидкого состояния в твёрдое. Этот процесс называют схватыванием или твердением. По способам армирования различают:

1. Дисперсное — добавление в жидкий раствор фибровых волокон или металлической стружки. Придаёт монолитному участку жёсткость и стойкость к истиранию. Применяют в устройстве полов, стяжек. Может применяться в комбинации со стержневым способом.

2. Стержневое — в объём бетона или раствора включают систему стержней (сетку, каркас), которая распределяет нагрузку внутри конструкции. Применяют для несущих и отдельно стоящих элементов зданий.

3. Слоевое (укрепление слоя) — в слой жидкого раствора или шпатлёвки включают сетку для придания стабильности отделочного слоя. Применяют при отделке и ремонте плоскостей.

В данной статье мы рассмотрим армирование конструкций при помощи каркаса и сеток.

Армирование конструкций

Отвердевший бетон выдерживает высокие нагрузки на сжатие — до 1000 кг/см2, но неустойчив на излом, разрыв и растяжение. При этом его производство — относительно недорогое.

Арматурный стержень воспринимает значительные нагрузки на растяжение, но неустойчив к сжатию и изгибу. К тому же стоимость производства высока, учитывая, что в неё входят расходы на добычу металла.

Поскольку любая несущая конструкция подвергается комбинированным нагрузкам, необходим материал, удовлетворяющий нескольким требованиям. Комбинация арматурных стержней и бетона даёт комбинацию их свойств. В результате получается железобетон, устойчивый к сжатию, изгибу и излому.

Поскольку все ж/б изделия условно подразделяются на заводские и местного производства, арматура работает в них по-разному. Большинство заводских изделий производится с использованием предварительно напряжённой арматуры. Перед укладкой бетона в форму стержни предварительно растягивают (напрягают) специальным устройством. После отвердения напряжение в стержнях остаётся — арматура как бы «поджимает» весь элемент вдоль них, что значительно улучшает механические свойства детали. Например, балка или плита с предварительно напряжённой арматурой выдерживает большие нагрузки (+ 40–60%) на изгиб, чем обычные.

В высотных зданиях арматурный каркас служит основой всей конструкции. Стержни переходят из одного элемента в другой, что делает их взаимосвязанными между собой и придаёт требуемую жёсткость каркасу здания. Этот эффект даёт возможность возводить небоскрёбы на относительно малой площади.

Армирование СНиП

При строительстве ответственных зданий и сооружений расчёт сечения и количества стержней — один из основных. Нормы армирования регламентируются документами —СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и приложением к нему «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию». В этих документах подробно описаны расчёты, допуски и требования к конструкциям, в которых применено армирование.

Условия эксплуатации и требования к самим стержням нормируются документомГОСТ 10884–94 «Сталь для железобетонных конструкций».

Глубокие расчёты необходимы при строительстве крупных и сложных объектов — высотных зданий, мостов, башен, плотин. Для расчёта армирования конструкций в частном строительстве достаточно придерживаться основных правил, которые актуальны для всех случаев применения арматуры.

Сортамент арматуры

Ещё одним полезным документом является сортамент. В нём приведены все возможные характеристики арматурных изделий — вес погонного метра и зависимость его от диаметра, площадь сечения стержня и марки стали и многие другие. Эти данные необходимы при более сложных расчётах — монолитных перекрытий, резервуаров или зданий, имеющих более 3-х этажей.

Класс арматуры

Как правило, в частном порядке используют самые распространённые марки и диаметры стержней. Условно этот набор можно назвать «оптимальным разрядом». В него входят стержни диаметром от 6 до 18 мм. Классы арматуры оптимального разряда по ГОСТ 5781:

1. А1 (А240). Гладкий прут Ø 6–12 мм — в бухтах (бобинах, мотках), 12–40 мм — в прутах (круг).

2. А2 (А300). Имеет винтовые рёбра. Диаметр 10–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — в прутах.

3. А3 (А400). Поперечные рёбра расходятся «ёлочкой» от продольного ребра. Ø 6–12 мм — в бухтах, 12–40 мм — прутах.

4. Другие марки встречаются редко — в основном на объектах с высокими требованиями, эти изделия изготавливают на заказ из более качественной стали.

5. Армирование бетона бывает только двух видов по конструкции — плоская сетка (может быть изогнута) или пространственный каркас. Сетку применяют для лежачих плит и стяжек, пространственный каркас — для объёмных элементов — балок, перемычек, армопояса, колонн, стен и др. При этом две сетки, устроенные на стабильном расстоянии друг от друга, уже представляют собой каркас (например, стеновой).

6. Расчёт армирования

7. Когда определена форма изделия (элемента) и его размер, дело остаётся за малым — определить диаметр и шаг ячейки каркаса. В строительстве с невысокими требованиями оптимально применить эффективную систему адаптированного расчёта. Принцип применения арматуры разного диаметра прост — чем больше нагрузки несёт элемент, тем толще необходимы стержни.

В адаптированном расчёте можно применить общий принцип — достаточный шаг ячейки будет равен диаметру стержня, умноженному на 10. В ответственных местах — примыкания и соединения элементов — следует добавлять усиления, т. е. устанавливать дополнительные стержни.

Схема армирования

Как правило, из железобетона устраивают два вида элементов — балки и плиты. В 80% случаев для выполнения каркаса любой сложности достаточно будет двух позиций:

• рабочие стержни — пруты арматуры Ø 12–18 мм, устроенные вдоль конструкции;

• распределительные (конструктивные) элементы — изделия из проволоки Ø 6–8 мм, которые распределяют в пространстве и фиксируют рабочие стержни с заданным шагом.

Разумеется, понадобится вязальная проволока.

Если балка предполагается висячая, все стержни в ней должны быть одинакового сечения (не менее 16 мм). Для лежачей балки вспомогательные стержни могут быть меньшего диаметра. Каркас висячей плиты представляет собой две зеркально расположенные сетки. Равное расстояние между ними удерживается с помощью ограничителей.

Станок для арматуры

Для того чтобы изготовить элементы типа «хомут» или «лягушка» потребуется специальное приспособление — гибочный станок. Если предполагается ощутимый объём бетонирования, начать следует именно с изготовления этого станка из подручного материала. Он представляет собой верстак на стальной раме, надёжно установленный в горизонтальном положении.

Чтобы собрать станок для арматуры на месте, вам понадобится подручный материал — обрезки металла, среди которых должны быть два уголка 40х40 или 45х45.

Порядок работ:

1. Основной элемент станка — упор со втулкой. В середине верстака привариваем вертикально стержень длиной 8–10 мм и подбираем стальную трубку, которая свободно на него наденется.

2. К трубке привариваем рычаг — лучше всего уголок горизонтальной полкой к трубке. Если уголка нет, тогда упор в 100 мм от приваренного стержня.

3. К наружному краю рычага привариваем удобную ручку.

4. Укладываем арматуру наибольшего диаметра (но не более 18 мм), которую необходимо гнуть параллельно длинному краю верстака.

5. Привариваем к верстаку упор — лучше всего уголок.

6. Станок может иметь произвольную конструкцию. Основная идея — сила прикладывается в трёх точках через рычаги.

7. В продаже часто можно встретить заводские ручные приспособления для загиба арматуры, но они редко выдерживают интенсивные нагрузки и предназначены для домашнего использования. Для больших объёмов можно приобрести электрический гибочный станок 220 или 380 В. При помощи электрического станка можно выгибать довольно сложные элементы, которые используют в том числе и в художественной ковке. Цена нового электрического гибочного станка до 40 мм начинается от 70 000 руб.

Сварка арматуры

Самая распространённая ошибка при выполнении арматурных работ — применение электросварки для соединения элементов каркаса. Причины, по которым этого делать нельзя:

1. Перегрев металла. При производстве арматуры классов А1, А2, А3 используется сталь с относительно высоким содержанием углерода. Это значит, что после нагрева она теряет до 50% свойств по прочности. Это особенно важно для соединений под углом.

2. Неправильное распределение нагрузки. Жёстко зафиксированный (приваренный) участок стержня как бы вычленяется из него и работает отдельно от остальной его части. По этой причине возникают ненормальные напряжения, сосредоточенные в местах жёсткой фиксации (сварки) вместо того, чтобы распределяться по всей длине.

3. Неправильно собранный каркас останется только выбросить (невозможно переделать).

4. Опасность для других рабочих — возможно случайное поражение током.

5. Затраты на электричество.

Однако есть случаи, когда сварка не только незаменима, но и обязательно требуется:

1. Установка закладных деталей (ЗД). ЗД — приоритетные элементы, на которых сосредотачивается большая нагрузка. Они ввариваются в каркас для лучшей передачи нагрузки на стержни.

2. Сварка продольных стыков (перехлёстов). Перегретая арматура сохраняет до 70% свойств на растяжение. К тому же на перехлёсте она сдвоена. Сварка продольных стержней «в стык» лишена смысла.

3. Крепление по месту к уже существующим ЗД или стальным элементам (при реконструкции зданий).

Вязка арматуры

Скрепление пересекающихся стержней между собой — кропотливая и трудоёмкая работа. Но её нельзя избежать при армировании конструкций. Для этого используют мягкую вязальную проволоку толщиной от 0,5 до 2,5 мм. Приспособление для работы — крючок арматурщика — каждый специалист подбирает себе сам. Есть небольшой ассортимент заводских моделей, но в подавляющем большинстве случаев крючок изготавливают на месте из прута проволоки Ø 8–12 мм. Для этого необходимо выгнуть его в удобной форме и заточить с одного конца. На обратном конце стержня крючка можно надеть пластиковую трубку. Также крюк можно установить в аккумуляторный шуруповёрт, что значительно облегчит работу.

Для облегчения труда арматурщика есть развитые формы вязального крючка:

1. Заводской арматурный крючок. Между ручкой и стержнем крюка установлен подшипник.

2. Автоматический крюк. Вращается за счёт пружины в рукояти, соединённой с жалом.

3. Вязальное устройство (пистолет). Операция автоматизирована, пистолет сам поджимает стержни и вяжет проволоку.

При создании каркасов для разных элементов применяют разный шаг вязки. Чем более ответственный участок — тем плотнее будут расположены узлы. Арматурные работы часто сопряжены с установкой опалубки, которую часто смазывают маслом для облегчения демонтажа. Внимательно следите за тем, чтобы масло не попадало на стержни — это приведёт к отсутствию сцепления между бетоном и арматурой. Использование сильно окисленной арматуры категорически нежелательно.

Деревянные коттеджи: внешняя и внутренняя отделка коттеджей из дерева

Внешняя отделка деревянных коттеджей

Внешняя отделка напрямую зависит от конструктивного типа деревянного коттеджа. 

Например, фасад из бревен выразителен уже сам по себе и обычно не требует использования дополнительных отделочных материалов. 

В данном случае можно ограничиться шлифовкой поверхности с последующим покрытием лакокрасочными материалами. 

Если древесина имеет красивую текстуру, то ее обычно покрывают прозрачным лаком. Если же для строительства коттеджа были использованы недорогие породы деревьев, то фасад можно покрыть непрозрачной краской или же использовать имитационную отделку: напрессовывание отделочных пленок, имитация поверхности ценной породы дерева методом печати и т.д. 

При внешней отделке брусовых и каркасных деревянных коттеджей необходимо проявить несколько иной подход к выбору материалов, поскольку в данном случае они выполнят не только эстетическую функцию, но и решают вопрос тепло- и гидроизоляции дома. Существует два основных способа облицовки таких фасадов – «мокрый» и навесной (пространственно-объемный). В первом случае предполагается использование различных штукатурных смесей и растворов, во втором – отделка деревянного коттеджа осуществляется с использованием дополнительной системы крепежей и таких материалов как вагонка, сайдинг, блок-хаус, фальш-брус, декоративный камень, облицовочный кирпич, термопанели и т.д.

Большой популярностью сегодня пользуется наружная отделка деревянного дома с использованием нескольких видов отделочных материалов. Например, цоколь облицовывается плиткой, кирпичом или натуральным камнем, а оставшаяся часть стен покрывается вагонкой «под дерево» или сайдингом. 

Внутренняя отделка коттеджей из дерева

 Так же как и наружная, внутренняя отделка деревянных коттеджей может быть выполнена несколькими способами. Например, если вы хотите окружить себя теплыми и уютными деревянными стенами, то бревна можно отшлифовать, обработать антисептиком и специальным воскосодержащим лаком. Здесь нельзя не отметить, что сегодня на пике моды находится необработанная фактура дерева, сучки, сколы, поверхности, словно изъеденные жучками, и даже искусственная имитация пыли, забившейся в поры и трещины древесины. В загородных коттеджах из бруса очень часто практикуется внутренняя отделка деревом – деревянными панелями, вагонкой или полукруглым блок-хаусом.

Если же для внутренней отделки деревянного дома вы хотите использовать какие-то отделочные материалы, то их выбор практически неограничен – натуральный и искусственный камень, кафель, вагонка, штукатурка, декоративные панели и др. При желании какую-то часть деревянных стен можно оставить незакрытой.

Также для внутренней отделки деревянного дома можно использовать гипсокартон, который позволяет создавать уникальные декоративные конструкции, а также разноуровневые потолки и стены. К тому же гипсокартон является той универсальной основой, которую можно либо пошпаклевать и покрасить, либо отделать другими отделочными материалами, в том числе и обоями.

Что касается потолочных конструкций, то в деревянных коттеджах отлично смотрятся художественные потолки: резьба и роспись по дереву; кессонные потолки; витражные, световые и стеклянные панно. Многие современные дизайнеры рекомендуют использовать натяжные потолки, что делает интерьер деревянного дома более оригинальным и стильным. Если же вы хотите сохранить деревенскую атмосферу, то потолочные деревянные балки можно оставить открытыми, предварительно обработав их антисептиком и покрыв лаком или краской. В качестве напольного покрытия подойдут разнообразные виды паркета и массивной доски.  

На этом наша статья, посвященная наружной и внутренней отделке деревянных коттеджей, подошла к концу. В заключении Ремонт позитивный хотел бы дать вам один небольшой совет: при выборе отделочных материалов следует учитывать, что они могут существенно увеличивать нагрузку на фундамент, а при выборе декоративных покрытий, - что показатели их паропроницаемости могут отличаться от аналогичных показателей дерева, а это, как известно, может привести к появлению конденсата на стыке материалов и к последующему гниению древесины. 

Потолок в прихожей. Отделка потолка в коридоре и прихожей

Одним из завершающих этапов ремонта прихожей и коридора является отделка потолка, которую можно выполнить несколькими способами. 

Однако перед тем как приступить к выбору того или иного варианта отделки, нужно понимать, что грамотно подобранные материалы и стилевое решение делают красивым не только сам потолок, но и дизайн всего помещения. 

Поэтому, будет ли потолок в коридоре и прихожей выполнен в том же стиле, что и потолки в других комнатах или же, напротив, будет контрастировать с ними, важно, чтобы в целом просматривался единый гармоничный ансамбль дизайна всей квартиры или дома.

Варианты отделки потолка в прихожей и коридоре

В настоящее время существует несколько десятков способов отделки потолка в коридоре и прихожей. Однако все их можно разделить на две основные группы: отделка потолка непосредственно по потолочному перекрытию и отделка потолка при помощи дополнительных конструкций. 

К первой группе относятся такие варианты отделки потолка как покраска (в том числе художественная роспись), побелка, оклейка обоями, отделка декоративной штукатуркой и потолочной плиткой. Во всех этих случаях в качестве основы используется потолочное перекрытие. Чтобы отделка получилась качественной, основание необходимо хорошо подготовить – очистить от старых материалов, прогрунтовать и при необходимости выровнять, например, штукатурным или шпаклевочным составом. 

Ко второй группе относятся подвесные потолки из гипсокартона (ровные и многоуровневые), потолки из пластиковых панелей, натяжные, зеркальные и витражные потолки. Данные разновидности потолков крепятся на определенном расстоянии от потолочного перекрытия, благодаря чему основание не требует тщательного выравнивания и обработки. Но если пластиковые панели и натяжные потолки не нуждаются в дополнительной отделке, то гипсокартонную обшивку, как правило, шпаклюют, красят или оклеивают обоями.

Какой способ отделки потока выбрать?

Самым дешевым и простым способом отделки потолка в прихожей и коридоре является побелка. Обычно побелка выполняется после предварительного оштукатуривания, с помощью которого скрывают все неровности потолочного перекрытия. Такая отделка является достаточно старомодной, однако при ограниченном бюджете она может стать вполне приемлемым вариантом. Также следует знать, что в некоторых случаях, что особенно касается ремонта потолка в зданиях старой постройки, побелка является едва ли не единственным идеальным вариантом с точки зрения сохранения стилистики помещения.

Следующим по простоте и дешевизне способом является покраска потолка, которая так же, как и побелка, требует предварительной подготовки основания. Однако шпаклевать и штукатурить в данном случае нужно гораздо тщательнее, поскольку краска имеет свойство подчеркивать все неровности и дефекты. 

В случае с декоративной штукатуркой качество поверхности не так важно: выравнивать потолочное перекрытие, безусловно, нужно, но не до идеально ровного состояния. Рельефная поверхность декоративной штукатурки отлично маскирует небольшие неровности и перепады и позволяет получить красивые потолки в коридоре и прихожей с вложением минимальных усилий в шпаклевание поверхности основания.

Оклейка потолка обоями может быть как экономным и простым, так затратным и трудоемким вариантом. Здесь все будет зависеть от того, какие обои вы выберите. 

Потолочная плитка из пенополистирола или пенопласта – быстрый и достаточно недорогой способ отделки потолка, позволяющий производить минимальную подготовку основания. 

Обустройство подвесных гипсокартонных потолков требует некоторых навыков. Принимая во внимание популярность гипсокартона, мы посвятили этому материалу несколько статей и видео, которые вы можете найти на страницах нашего сайта:

Конструкции из гипсокартона - потолки, перегородки, арки, ниши, колонны, шкафы, короба

Дизайн потолков из гипсокартона - 9 вариантов дизайна потолка

Потолок из гипсокартона в спальне

Обрешетка под гипсокартон

Монтаж гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона своими руками

 Натяжные потолки – один из самых эффектных способов отделки потолка. Однако сделать натяжной потолок своими руками весьма проблематично: для этого требуются не только особые навыки, но и специальное оборудование. Поэтому установку подвесного потолка в большинстве случаев поручают профессионалам. Практически тоже самое можно сказать о витражных и зеркальных потолках, с той лишь разницей, что при наличии готовых витражных (зеркальных) заготовок вы можете попробовать установить их своими руками без использования дорогостоящего оборудования.    

Дизайн потолка в коридоре и прихожей

В первую очередь дизайн потолка в прихожей и коридоре зависит от функциональных особенностей помещения и высоты потолка. Например, если прихожая отличается маленькими размерами и достаточно высоким потолком, то под самым потолком можно обустроить ниши и, таким образом, решить проблему хранения вещей. А покрасив эти же ниши, скажем, в контрастный цвет можно создать яркий акцент в дизайне интерьера помещения. Также для высоких потолков отлично подойдет гипсокартон, пластиковые панели и рейки. Нередко такие подвесные потолки дополняются рассеянным освещением. 

Для маленькой прихожей с низким потолком целесообразно использовать натяжной потолок, который не только имеет привлекательный внешний вид, но и визуально увеличивает высоту полтолка, особенно если использовать полотно с зеркальным эффектом. Неплохим вариантом являются многоуровневые гипсокартонные потолки, выполненные в виде ступеней или спиралей, геометрия которых стремится вверх к центру потолка. 

Визуально регулировать высоту потолка можно при помощи обоев. Правильно подобранный рисунок при соответствующем положении может увеличивать или уменьшать высоту потолка, и даже зрительно изменять геометрию всего помещения. Подобный эффект может дать и определенное расположение потолочной плитки (в шахматном порядке, строго друг над другом, ромбами и т.д.). Для оклейки потолка в прихожей и коридоре можно использовать самые обыкновенные бумажные обои. Однако здесь следует учесть, что стеклообои, флизелиновые и виниловые обои прослужат намного дольше. Также можно выбрать обои под покраску и периодически при желании изменять цвет потолка. 

Что касается цветового решения, то низкие потолки лучше всего оформлять в максимально светлых палитрах. При высоких потолках хорошо использовать более темные по сравнению со стенами оттенки, что придаст помещению более компактный, гармоничный и уютный вид.  

На этом наша статья, посвященная отделке потолка в прихожей и коридоре, подошла к концу. В заключении Ремонт позитивный хотел бы отметить, что помимо всех представленных способов, существует еще масса других вариантов отделки потолка, основная часть которых заключается в комбинировании различных материалов. Так, можно сочетать гипсокартон и натяжные потолки, побелку и обои, декоративную штукатурку и краску, и т.д. Не бойтесь фантазировать, и вы обязательно найдете свой, красивый и оригинальный, способ отделки потолка.