Вешаем шкафчики на кухне: ровно и без лишних мучений

Вешать шкафы на кухне – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд: 

во-первых, они должны быть расположены так, чтобы хранящиеся в них продукты или кухонную утварь можно было бы достать без особых проблем, 

во-вторых, они не должны мешать вентиляции (уже установленной или только планируемой к установке) и портить геометрию кухни, 

в-третьих, как бы это ни банально звучало, они должны надёжно крепиться к стенам, во избежание падений. 

Разместить шкафы должным образом невозможно без знания об их высоте над уровнем пола. Ведущим критерием определения этой высоты является рост владельца. Конечно, в каждом конкретном случае рост владельца будет индивидуален, однако нужно обязательно учесть, что оптимальная высота должна позволять ему дотягиваться до любой полки шкафа и при этом не пользоваться дополнительными подставками.

Существует несколько общих рекомендаций по определению высоты крепления над уровнем пола. 

Так, для людей ростом 155 – 160 см она должна равняться 175 см от пола, для людей ростом 160 – 175 см – равняться 185 см от пола, для людей ростом 175 – 190 см – равняться 200 см от пола. 

Не менее важным фактором является и ровное положение шкафов относительно горизонта. 

Правильно прочертить верхнюю границу в этом случае помогает водяной уровень. И именно правильно прочерченная граница станет первым этапом навески кухонных шкафов, о которой мы будем говорить ниже.

Навеска шкафов и основные её этапы 

Как повесить кухонные шкафы?

Здесь можно действовать двумя способами. 

Способ 1: обыкновенный

В первом случае пользуются петлями и крепёжными элементами: после определения верхней границы наносят горизонтальную линию по всей длине шкафа или шкафов, предназначенных к подвешиванию; водяным уровнем проверяют точность её начертания (ведь она может исказиться из-за неровного пола); на линии отмечают первую точку для просверливания отверстия под крепёжный элемент (обычно пользуются дюбелями или шурупами, имеющими как пластиковое, так и деревянное уплотнение, но иногда и крепёжными крюками) с помощью дрели или перфоратора; устанавливают крепёж; соответственно саму мебель оснащают металлическими петлями или скобами, допускающими небольшие сдвиги по горизонтали, чтобы обеспечить лучшую регулировку; шкаф подвешивают, выравнивают водяным уровнем, отмечают вторую точку крепления, снимают шкаф со стены; дальнейшие действия производят аналогично; на последнем этапе шкаф подвешивают и проверяют совпадение его верхнего края и нанесённой горизонтальной линии; то же самое делают с прочими шкафами; затем шкафы соединяют мебельными шурупами, предварительно просверливая отверстия. при этом все соседние шкафы должны располагаться на одной высоте; далее идёт установка объединяющего декоративного карниза, который при помощи шурупов приворачивается к верхнему основанию; а затем требуется навесить фасады, повесить полку (полки), проверить дверки (насколько они плотно закрываются, не провисают ли, не мешают ли друг другу при закрывании) и устраняют их с помощью регулировочных винтов.

Конечно же, всё это требует предельного внимания и умелого помощника, без которого будет сложно точно рассчитать расстояния между отверстиями под крепёж. 

Способ 2: с помощью монтажной рейки 

Но всегда можно поступить проще и навесить кухонные шкафы, воспользовавшись способом более простым – «монтажной рейкой». Она состоит из крючка, прикрепляемого на боковую поверхность шкафа так, чтобы он чуть-чуть выступал из-за шкафа. И, конечно же, из самой рейки, устанавливаемой на стене на заданной высоте и служащей основой, за которую зацепляется данный крючок. 

Такой способ позволяет: выполнить всю работу самостоятельно, так как навесить шкафы на уже установленную планку легче, чем мучиться с размёткой; с помощью крутящихся винтов самостоятельно передвигать шкафы вперёд-назад и вверх-вниз, обеспечивая тем самым их выравнивание; сделать конструкцию более надёжной, разломав рейку на несколько частей и закрепив её в самом расположении шкафов на три винта каждую. Увеличение же числа винтов увеличит прочность конструкции (хотя при недостаточно крепкой стене лучше полностью закрепить рейку); ускорить процедуру навески, протекающую в этом случае минимум два часа; проводить работы после закрепления нижних шкафов, что невозможно при креплении на простые петли, поскольку в этом случае требуется установка по нижнему краю шкафов бордюра для выравнивания, демонтируемого после процесса. Но есть у него и свои минусы: высокая цена полного комплекта деталей в сравнении с обычных комплектом петель, неплотное прилегание конструкции к стене и образование небольшого промежутка между стеной и шкафами. 

Вешать же шкаф при этом необходимо так: либо прибить опргалит к задней стенке шкафа. А поскольку навешивание с помощью монтажной рейки не допускает плотного прилегания к стене, нижняя часть потребует устройства дополнительного отступа и установки такого же рода рейки. В этом случае низ шкафа немного выходит на кухонный фартук (часть стены между рабочей поверхностью и навесными шкафами); либо вставить оргалит в лунки в стенки шкафа и, таким образом, чуть-чуть углубить его внутрь. Данная конструкция позволит намного плотней прижимать шкаф к стене и, естественно, фартука не потребует. Не забудьте подготовить стены! Ну и, конечно, чтобы правильно повесить кухонные шкафы любым из перечисленных выше способов, потребуется предварительно подготовить стены: идеально выровнять, а при угловых шкафах подготовить углы ровно в 900, завершить все электромонтажные работы, установить все розетки и светильники, покрасить стены и оклеить их обоями – ведь после навешивания данная задача существенно усложнится. Вопрос же о том, как крепить кухонный шкаф современная фурнитура снимает полностью. Однако и тут стоит учесть некоторые нюансы. Нюансы выбора фурнитуры для крепления Определяющим фактором для выбора крепежа является материал стен. при креплении лёгкого шкафчика на прочную деревянную стену лучше воспользоваться прочными закалёнными шурупами, имеющими потайную полукруглую головку. в этом отношении особо интересны шурупы, имеющие двухзаходную резьбу и большой шаг, обеспечивающий более лёгкоео ввинчивание. при податливом же дереве направляющее отверстие можно и не просверливать; если стена бетонная или кирпичная, потребуется более прочное крепление: с помощью дюбелей и пробок, анкер-болтов, обычных болтов и гипса.

Пол из монет

Сейчас за монеты ничего не купишь. Разве что коробок спичек и то не факт. Лучше всего накопить мелочь и сделать что-то полезное. Предлагаем сделать из монет пол. 

Это будет весьма оригинальный, необычный пол. Сделать его под силу каждому, совсем нетрудно и процесс не займет много времени. 

Сначала необходимо ознакомиться с подробной инструкцией, чтобы в итоге получить замечательный и необычный пол.

Инструкция будет, состоят из 9 шагов, которые необходимо пройти для получения качественного результата.

1. Подготовка основы для монет. Прежде чем приступить к укладке монет необходимо в комнатах, где планируете такой пол, снять покрытие. После чего измеряете комнату, высчитываете количество монет, которое понадобится. 

2. Шлифовка пола. Удалив всю базу напольного покрытия, выравниваем пол, удаляя все неровности. Пол должен иметь идеальную ровную поверхность. Если во время шлифовки выявите трещины, ямки их необходимо сразу заполнить цементом. 

3. Моете пол. После того как большая часть работы проделана, необходимо избавиться от грязи, налета, пыли. Для этого:

• Берете мягкое моющее средство. Оно не должно вступать в реакцию с поверхностью пола и менять его структуру. 

• Моете и обезжириваете пол.

• Потом тщательно сушат пол. 

Когда пол полностью высох, начинайте сортировать монеты. Если у вас есть усидчивость и терпения для процесса сортировки. Чаще всего их просто перемешивают. 

4. Стекловолокно. Необходимо вырезать квадрат из такого материала, как самоклеящееся стекловолокно. Так как все замеры пола были сделаны раньше, определиться с размерами квадрата будет несложно. 

5. Раскладываем монет. Разместите плотно монеты на стекловолокне. Времени это займет немало.

6. Шаблон Берете мел и рисуете на полу сетку для размещения квадратов. Лучше всего рисовать в шахматном порядке.

7. Укладка. Процесс укладки лучше всего начать с задней части комнаты двигаясь к выходу. Размещайте плитку с монетками на пол и придавливайте. Со всеми остальными плитками поступайте так же. 

8. Раствор и вода. Уложив все плитки, смешайте воду и раствор и выплесните на пол. Такая смесь заполнит щели, которые могли образоваться. 

9. Завершение. Пол должен выстоять не меньше 72 часов. После чего берут герметик и заливают все швы. Дайте время на то, чтобы пол высох, и можете наслаждаться красотой.

Крепим вешалку на керамическую плитку своими руками

Если вы задумали повесить в вашей ванной комнате несколько крючков для полотенец, полочку или сушилку для мелкого белья, то не спешите вызывать мастера, так как справиться с этой задачей вам вполне под силу и самому. 

Конечно, можно сразу сделать несколько отверстий в швах между плитками, и повесить крючок, однако согласитесь — смотреться такая работа будет довольно топорно. 

А раз так, то позвольте нам научить вас тому, как укрепить крючок в керамической плитке так, чтобы не повредить ее.

Для этого, выбрав место для установки будущего крепежа, мы делаем тщательные замеры, установив именно центр керамической плитки, который и отмечаем маркером.

Устанавливаем центр керамической плитки, который и отмечаем маркером. После этого, используя максимально тонкую дрель (лучше с победитовым напылением) не спеша делаем сквозное отверстие в месте отметки. Выдуваем всю пыль, и, поменяв сверло, расширяем его до нужного нам размера.

Делаем сквозное отверстие в месте отметки. Теперь осторожно помещаем туда пластиковую или деревянную заглушку. Но делаем это при помощи деревянной прокладки, чтобы не повредить плитку ударами молотка.

Теперь осторожно помещаем туда пластиковую или деревянную заглушку. Теперь все, что нам осталось — укрепить крючок в проделанном нами отверстии. Однако тут есть одна небольшая хитрость. Чтобы крючок держался прочно и не повредил в дальнейшем плитку, мы смазываем клеем и шуруп, и поверхность самого крючка, которая будет соприкасаться с клеем.

Чтобы крючок держался прочно и не повредил в дальнейшем плитку, мы смазываем клеем и шуруп, и поверхность самого крючка, которая будет соприкасаться с клеем. Как только клей засохнет, мы сможем использовать наш крючок по назначению, а значит — можем смело считать, что наша работа выполнена «на пять».

Как сберечь в доме тепло

Как сберечь в доме тепло? 

С наступлением холодов эта тема становится очень актуальной. 

Если вы видите, что расходы а обогрев дома увеличились, пора задуматься об их причинах. 

Устранение обнаруженных утечек тепла позволит вам в будущем значительно сэкономить на отоплении своего дома.

Лезем на чердак

Проверяем, хорошо ли утеплено чердачное перекрытие, ведь теплый воздух в первую очередь стремится именно на чердак. Для утепления используем сухие опилки, перемешанные с известью (1-2 кг на 1 кубометр опилок) слоем 25 см.

Хорошим утеплителем является целлюлозная вата (эковата). Но утепление ею – дело весьма грязное, без респиратора и очков не обойтись. Эковату выкладывают на перекрытия и расправляют миксерной насадкой на ручной дрели.

Все утеплители, кроме эковаты, требуют обязательной пароизоляции.

Уходим в подполье

Деревянное перекрытие фундамента можно утеплить так же, как и чердачное. Пароизоляция укладывается сразу под полом. От сквозняков со стороны подполья перекрытие подшивается супердиффузионной мембраной. Подпол должен быть сухим и хорошо проветриваться.

В утеплении бетонных перекрытий фундамента без разбора полов достаточно снизу приклеить пенопласт толщиной 10-20 см. Это делается на предварительно очищенный от пыли и прогрунтованный бетон специальным клеем на цементной основе.

Пенопласт можно заменить базальтовой ватой плотностью не менее 80 кг на кубометр, но это будет дороже.

Утепляем стены

Утеплить стены можно двумя способами.

1. Утеплитель закладывается под навесной фасад (сайдинг, панели).

2. Утеплитель приклеивается к стене и покрывается штукатуркой («мокрый фасад»).

Утепление стен – самая дорогая статья расходов: не менее 1500 рублей за квадратный метр.

Встает вопрос: какой утеплитель выбрать?

Базальтовая вата идеально подходит для утепления домов из бруса. Реже используют пенопласт, но под ним может скапливаться конденсат. Пенопласт ни в коем случае не используют в утеплении деревянных домов, а вот для утепления стен из кирпича и блоков он очень подходит.

Дома из бревен утепляют эковатой. Ее увлажняют, смешивают с клеем и с помощью задувной машины наносят на стены. После высыхания получается теплая, плотно прилегающая к поверхности «шуба». Таким же способом можно утеплить стену с неровной кирпичной кладкой.

Вата под навесным фасадом покрывается ветрозащитной мембраной. Между нею и фасадом оставляют вентилируемый зазор 3-5 см. Пенопласт мембраной не покрывают – ему вентзазор не нужен.

Сохраняем тепло внутри дома

Утеплите дверные и оконные проемы. А еще лучше – вставьте новые энергосберегающие окна. Проследите, чтобы их вам правильно установили: окна должны быть смещены во внутреннюю, теплую, часть стены. Оконный проем должен хорошо прогреваться радиатором отопления. Хороший эффект дает утепление наружных откосов пенопластом.

Застеклите балкон (лоджию).

Правильно проветривайте помещение: по 2 минуты проветривания каждые 3-4 часа сохраняет намного больше тепла, чем статичное проветривание. Постоянно приоткрытые форточки и окна обогревают улицу и увеличивают расходы.

Не закрывайте батареи шторами и декоративными плитами и панелями.

Замените треснутые или разбитые стекла.

Установите теплоотражающий экран за батарею (пенофол или простую фольгу). Температура в помещении повысится на целый градус.

Покрасьте батареи в темный цвет – гладкая темная поверхность излучает на 5-10% тепла больше.

В частном доме обязательно должен быть утепленный, но не отапливаемый тамбур.

Пристройте и застеклите веранду с наветренной части дома. Посадите у дома деревья. Они смягчают удары ветра, тем самым сберегая тепло внутри помещения.

Тепла вашему дому!

Небо над домом. Выбираем покрытие для потолка

К сожалению, от нас не зависит погода на улице. Зато у каждого есть прекрасная возможность создавать погоду в своем доме. Какое небо будет в нашей квартире — решать только нам. 

Ведь сегодня существует огромное множество потолочных покрытий. С помощью мастера вы можете запустить по потолку легкие облака или выстроить целое созвездие. 

Но сначала нужно выяснить, какое потолочное покрытие лучше.

Побелка

Побелка требует тщательной подготовки: выноса мебели, прикрытия окон и других «невыездных» предметов. Затем нужно удалить старую побелку и подшпаклевать поверхность. Процесс может растянуться на несколько суток, ведь известь лучше наносить слоями, каждый из которых должен хорошенько высохнуть.

Когда процесс облагораживания потолка подойдет к концу, работа еще не закончится. На уборку помещения придется потратить почти столько же времени, сколько на саму побелку.

Есть и еще один минус. Известь разводится водой, потому даже на идеально оштукатуренной поверхности могут появиться неровности.

Срок службы побеленного потолка небольшой — 2–4 года. И это при условии отсутствия протечек, заливов, трещин в результате усадке здания.

Кроме того, на побеленные и покрашенные потолки невозможно установить ни светильники, ни системы вентиляции, ни сигнализацию и противопожарную безопасность.

Зато этот вид потолочного покрытия обойдется вам гораздо дешевле, чем остальные. Побелка не требует от рабочих особой квалификации, и оплачивается их труд соответствующе. Да вы и сами легко справитесь с таким видом работ. Еще одним плюсом покраски и побелки является то, что высота потолка останется прежней. Это очень важно для владельцев квартир с невысокими стенами (2,2–2,5 м). Ко всему прочему штукатурные потолки не имеют скрытых полостей, где может скапливаться живность.

Покраска

На первый взгляд может показаться, что покраска является самым простым видом отделки потолка. Но это далеко не так. Для качественной покраски необходимы предварительная грунтовка, оштукатуривание, наклейка малярной сетки и шпатлевка потолка. А это — грязь, вынос мебели и все остальные «прелести». При этом нужно учитывать один нюанс: чем больше слой штукатурки, тем выше риск возникновения трещин. Лишь добившись идеально ровной поверхности, можно будет приступать непосредственно к покраске. Для этого лучше всего подойдет акриловая или латексная краска. Покраску желательно производить в два приема, хотя можно и в один. Все зависит от требований, предъявляемых к поверхности. Когда покраску производят в один слой, обязательно нужно красить в одном направлении. Когда в два — первый можно наносить толщиной до 2 мм, а при втором подходе довести работу до финала. Во втором случае качество работы выше.

Плюсы покраски: экономия на оплате труда рабочих, высота помещения остается прежней, кроме того, покраска подходит для любых видов отделки: с крашеным потолком идеально сочетается отделка искусственным камнем, обоями, штукатуркой и краской.

Обои

На потолок можно наклеить обои, которыми выполнялась отделка стен. Желательно использовать материал под покраску, чтобы впоследствии можно было менять интерьер комнаты. Подбирая цвет, помните одно правило: обои на потолке не должны быть яркими, поскольку они будут зрительно уменьшать помещение.

Плюсов данного покрытия, впрочем, как и минусов, всего два. Обои хороши доступностью материала и простотой монтажа. Но это все же устаревший вид отделки, да и покрытие такое совсем недолговечно.

Клеевый плиточный потолок

Плитки клеевого плиточного потолка изготавливаются из пенополистирола. У них различная структура и окраска. Возможна имитация камня, дерева, ткани и др. Выбрав этот вид отделки, вы избавите себя от необходимости предварительно подготавливать потолок. К тому же его отличает невысокая стоимость, да и времени установка займет немного. Минусы: недолговечность отделки и «офисный» интерьер.

Натяжные потолки

Натяжные потолки — это тонкая пленка или ткань, которую натягивают на специальный каркас и закрепляют на базовом потолке либо по периметру стен. Ткань обычно изготавливают из ПВХ-пленки или полиэстровой ткани с полиуретановой пропиткой. Первые могут быть различных фактур: матовые, глянцевые, под бархат, мрамор и т. д. Вторые — только матовые.

При установке натяжного потолка передвижение мебели связано только с удобством доступа к стенам для монтажа профиля и к самой потолочной поверхности. Да и недостатки основного потолка большой роли здесь не играют, ведь его будут натягивать поверх существующего, с незначительным снижением высоты до 3–4 см.

Сама установка занимает 3–4 часа. Мусора почти не будет. К тому же уборка входит в технологический процесс — пыль нужно убирать до включения тепловой пушки.

При желании в натяжной потолок можно вмонтировать светильники.

Натяжной потолок отлично подойдет для санузла и кухни. Они спокойно выдерживают до 100 л воды на кв. м, которую можно спустить через аккуратно проколотую дырочку. Благодаря этому покрытию можно визуально расширить помещение, выбрав глянцевую фактуру. К тому же натяжные потолки не накапливают статическое электричество, поэтому не притягивают пыль. При всех своих плюсах они плохо переносят механические воздействия и боятся даже легких царапин. Если натяжной потолок слишком тонок или плохо натянут, то от малейшего сквозняка по нему могут ходить волны.

Подвесные потолки

Подвесные потолки могут быть сплошными неразборными либо модульными — набранными из отдельных легко демонтируемых модулей. Их основа — металлический каркас, подвешенный к перекрытию (базовому потолку). К этому каркасу и крепится материал, из которого формируется поверхность потолка.

Подвесные потолки помогут воплотить в жизнь любую вашу идею, ведь модули могут быть из разных материалов: дерева, гипса, пластика, металла, стекла. К тому же за ними можно спрятать большое количество коммуникаций. К сожалению, они не подойдут для квартир с низкими потолками, так как «воруют» не менее 15 см. Если вы остановите свой выбор на неразборных потолках, то будьте готовы к тому, что их тяжело отремонтировать при необходимости. Этого недостатка нет у модульных подвесных потолков — модули легко снимаются и заменяются.

Подшивные потолки

Подшивными называют потолки, несущие элементы которых крепятся непосредственно к базовому потолку, то есть «подшиваются», а не «подвешиваются», как для подвесных потолков. Они набираются из листов или реек (полос) из различных материалов: ДСП, МДФ, пластика, металла, натурального дерева (вагонка) и т. д. Но самыми популярными для жилых помещений являются листы гипсокартона. Тем более что иногда гипсокартон можно «подшивать» непосредственно к потолку, без использования брусков или профилей. Такой потолок улучшит звуко- и теплоизоляцию помещения. К гипсокартону легко крепятся светильники и другие элементы декора. Но этот материал плохо переносит влагу, так что для ванной вряд ли подойдет.

Особенности расчета опалубки

Расчет необходимого количества опалубочных конструкций – задача, требующая профессионального подхода. 

Универсального «рецепта» в этом деле не существует, поскольку каждый объект необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. Попробуем разобраться в особенностях расчетов, опираясь на мнения специалистов.

Количество и тип опалубочных конструкций определяются особенностями проекта, имеющимся бюджетом и сроками строительства. Рассмотрим подробнее эти и другие практические аспекты.

Производительность

Прежде всего, нужно рассчитать количество опалубки, необходимое для одного цикла работ. Это можно сделать, зная площадь, которая заливается единовременно. Она, в свою очередь, определяется производительностью труда. «Бетонирование стен и перекрытий каждого этажа происходит поэтапно, – объясняет Евгений Золотарев, директор направления «Опалубочные системы» компании «Алтим Билдинг». – Количество единовременно заливаемого бетона зависит от ежедневной выработки строительной бригады. Этот вопрос решается индивидуально: какая-то бригада может успеть больше, а какая-то – меньше. В среднем бригада заливает не более 140 м3 бетона в день. В любом случае, производительность труда необходимо учитывать, чтобы количество опалубки не оказалось больше, чем строители смогут использовать, иначе какая-то часть оборудования будет простаивать, а это уже убытки. Если же наоборот – опалубочных систем будет не хватать – возникнет замедление темпов строительства».

Именно поэтому, размещая заказ на опалубочные системы, необходимо составить спецификацию, в которой, помимо поэтажного плана здания и сведений технического характера (размеры сечений колонн, толщины стен и пр.), следует указать, в каком режиме будет осуществляться строительство: количество рабочих дней в неделю, количество смен, продолжительность ведения работ на одном участке (захватке).

При каждом следующем цикле опалубочные системы снимаются с набравшего прочность участка и переносятся на следующий. При этом отдельно рассчитывается количество опалубки для стен и отдельно – для перекрытий. Вычисления производятся с учетом площади, осваиваемой в процессе одного цикла, и суммарной площади – по каждому этажу и всему зданию в целом.

Сроки строительства

На практике количество опалубки, как и сроки возведения здания, по факту зависят не столько от суммарной площади бетонируемых поверхностей, сколько от финансовых возможностей застройщика, а также от численности и профессионализма специалистов, работающих на площадке. «На сегодняшний день средняя скорость монолитного строительства — 1,5-2 этажа в месяц, – поясняет Евгений Золотарев. – Для постройки, например, дома, имеющего 12-15 этажей и 3 подъезда, исходя из указанной средней выработки, необходимо использовать опалубочные щиты общей площадью 750-1000 м2». Можно ли строить быстрее, если это необходимо? Да, но для этого нужно использовать особые технологии, так как время застывания бетона не зависит ни от количества опалубки, ни от числа занятых на стройке рабочих.

Решением в этом случае могут служить дополнительные стойки переопирания, позволяющие бетонировать несколько этажей практически одновременно. Телескопические стойки в составе опалубки дают возможность не дожидаться набирания бетоном прочности и производить работы уже по истечении нескольких дней после укладки бетона.

«Используя стойки переопирания между столами, – говорит Дмитрий Кобылин, заместитель главного инженера компании PERI, специализирующейся на производстве современных опалубочных систем, – мы можем убрать модули и частично разопалубливать перекрытие уже через несколько дней, перенося стол на верхний уровень. Таких этажей со стойками тем больше, чем выше темпы стройки. Обычно требуются 2 комплекта, что обеспечивает скорость 4 этажа в месяц, однако, есть возможность ее увеличить до 6 этажей в месяц. В этом случае ширину между стойками предлагается делать 2,25 м. В целом, чем меньше количество одновременно возводимых этажей, тем частота установки стоек меньше, поскольку бетон перекрытия успевает набрать достаточную прочность».

Примером служит отель Hyatt Regency Sochi. В связи с Олимпиадой-2014 строительство велось в 2 раза быстрее обычного, а опалубливание осуществлялось одновременно на 2-х уровнях. При этом использовались системы особой конструкции на основе щитов из ламинированной фанеры СВЕЗА со стойками PEP ERGO. Учитывая, что здание возводилось со скоростью 4 этажа в месяц, проект был завершен в рекордно короткие сроки.

Нагрузки

Оценивая необходимое количество опалубки, важно правильно подобрать толщину фанерного листа, которая напрямую зависит от нагрузки, создаваемой залитым бетоном. «Обычно для стен она составляет до 80 кН/м2, – объясняет Андрей Кобец, менеджер по развитию продукта группы «СВЕЗА», мирового лидера по производству березовой фанеры, – в этом случае подойдет щит из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм. Если же речь идет о перекрытиях, то в зависимости от нагрузки фанера может быть и толще – 21 мм. Хорошо, если она из твердых пород дерева, например, из березы – ее прочностные показатели значительно выше, чем у такой же фанеры из тополя или хвойных пород».

Исходя из несущей нагрузки, определяется не только толщина фанеры, но и количество стоек. В зависимости от производителя и конструкции, каждая стойка способна выдержать давление 1800-3000 кг. При расчетах используются такие параметры, как общая площадь поверхности перекрытия и удельный вес бетона. Как правило, на каждый квадратный метр применяется не менее одной стойки.

Особенности конфигурации здания

Отдельно рассчитывается опалубка для углов и колонн. Для формирования этих элементов, как правило, используются линейные щиты обычных размеров. Колонны формируются при помощи четырех щитов стандартной высотой 3 м и шириной 0,3-1,2 м. Такая же технология применяется при бетонировании наружных углов, а вот внутренние могут формироваться с применением специальной Г-образной опалубки. Ширина каждой стороны такой конструкции может варьироваться: 0,3 м, 0,35 м, 0,4 м, и далее – с шагом в 50 мм. Высота щитов при этом остается стандартной. Производя расчеты общего количества опалубки для углов и колонн, необходимо знать общую площадь этих элементов, которая будет заливаться в процессе одного цикла.

Как посчитать?

Вопрос о том, какое количество опалубки необходимо для строительства, вполне закономерно возникает сразу же после завершения разработки проекта. Обычно решение этой проблемы берут на себя инженерные и сметные службы специализированных организаций, или же самого застройщика. «Расчет необходимого количества опалубочных систем, как, впрочем, и другого оборудования для строительства, несомненно, требует определенной квалификации, – объясняет Дмитрий Герасимов, генеральный директор компании «Аренда Строительного Оборудования» («АСО»). – Как правило, эти вычисления производятся при помощи специального программного обеспечения, эффективно воспользоваться которым может только специалист, знающий все тонкости строительного дела. Любая, даже самая незначительная, ошибка в расчетах может повлечь за собой серьезные материальные потери».

«Подобные вычисления могут осуществляться с использованием такого программного обеспечения, как, например, «AutoCad» или «EuroSchal», – говорит Евгений Золотарев («Алтим Билдинг»), – эти программы позволяют рассчитывать количество всех элементов опалубочных систем практически любых производителей. При этом инженер видит на экране компьютера поэтажный план здания, на котором и происходит расстановка щитов опалубки. В результате формируется цветная схема раскладки, на основе которой программа подсчитывает общее количество всех комплектующих. Какой из программных продуктов лучше и эффективнее – сказать сложно. На мой взгляд, «AutoCad» все же удобнее, хотя, конечно, здесь очень многое зависит от личных предпочтений пользователя».

Изложенные общие принципы и рекомендации помогут оценить необходимое количество опалубки и средства на ее приобретение. Однако за окончательным расчетом лучше обратиться к специалистам, тем более что продавцы и арендодатели опалубки, как правило, предоставляют такую услугу.

Какая должна быть входная дверь: основные рекомендации

По тому, как выглядит входная дверь, можно судить об обитателях жилища, укрытых от нашего назойливого взгляда ее надежной металлической спиной. 

По ней мы можем определить их социальный статус, жизненные установки и даже образ жизни. 

Входная дверь — это верный сторожевой пес городских квартир. Переоценить ее значение невозможно. И к ее выбору необходимо подойти со всей ответственностью.

Защитные функции

Обычно качественные входные двери изготавливают из прочного стального листа, согнутого в сложный профиль. Чем сложнее его геометрическая форма и больше толщина стали, тем жестче и прочнее изделие. Применение гнутых профилей позволяет изготовить дверь большой толщины при минимальном увеличении ее веса и, кроме того, установить два контура уплотнения по всему периметру, что улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции.

На входную дверь возлагают достаточно много функций. И в первую очередь, конечно, защитные. Дверь должна противодействовать грубой физической силе, интеллектуальному взлому, а также всевозможным нестандартным воздействиям (пожар и др.). Это во многом зависит от толщины листа металла, из которого она сделана. Данная величина должна быть не менее 1,5 мм. В особо прочных моделях могут быть использованы пластины и по 5 мм. Не рекомендуется приобретать двери китайского производства, потому что у них слишком тонкий слой стали.

Чтобы дверь не сняли с петель, устанавливают противосъемные штыри. Большинство моделей оснащены накладной либо врезной задвижкой. Также может быть сделан декоративный шпингалет, который будет не только украшать, но и защищать ваше жилище. Не будет лишней и цепочка, позволяющая приоткрыть дверь, не раскрывая ее перед незнакомым человеком полностью.

Повышенной надежностью обладают входные двери со сплошным противосъемом. У них в закрытом состоянии специальное ребро полотна двери заходит в ответный паз в коробке, составляя с ней единое целое. Такая система не позволяет вскрыть дверь наиболее популярным у наших взломщиков способом — путем спиливания петель. К тому же эти двери обладают более высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами по сравнению с обычными.

Если вопрос повышенной безопасности стоит у вас на первом месте, то можно приобрести пуленепробиваемую дверь, внутри которой находится дополнительный бронированный стальной лист. При покупке такой модели потребуйте у продавца специальный сертификат, подтверждающий ее особые свойства.

При установке двери учтите одно общее правило: открываться она должна наружу, чтобы у домушников не было возможности выбить ее внутрь. Конечно, если вы не приобрели модель, при открытии замка отъезжающую внутрь стены. Такие варианты тоже существуют! Правда, это далеко не каждому по карману да и возможно только в домах с толстыми стенами.

Тепло- и звукоизоляционные свойства

Вторая, не менее важная функция, возлагаемая на входную дверь, — это тепло- и звукоизоляция. И здесь многое зависит от способа отделки и «начинки».

Основных способов отделки входной двери всего три. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

MDF (древесноволокнистые плиты средней плотности), ламинированные пластиком, ПВХ-пленкой либо окрашенные эмалями. Для этого способа отделки характерна высокая износостойкость. Но по цене этот экологически чистый материал достаточно дорог.

Порошковая окраска металлического листа очень экономична и атмосферостойка. Зато обладает недостаточной звукоизоляцией. Массив ценных пород дерева и атмосферостойкий, и звукоизоляцией обладает отличной. Но и стоимость этой двери будет выше всех остальных.

Теперь о «начинке». Для улучшения теплозвукоизоляционных свойств используются материалы низкой теплопроводности (0,03–0,05 Вт/м. К) и малой или средней плотности (10-250 кг/м3). Лучше всего этим показателям соответствуют пенополистирол (пенопласт), минеральная вата, каменная вата и пенополиуретан — разновидность пенопластов.

Пенополистирол характеризуется малым водопоглощением и морозостойкостью. Но у него достаточно низкая теплостойкость и высокая горючесть.

Минеральная вата отличается высокой теплоизоляционной и звукоизоляционной способностью, влагостойкостью и негорючестью. Последнее качество позволяет отнести ее в разряд противопожарной изоляции.

Каменная вата способна выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000 °С. А благодаря своему строению — открытой пористой структуре — она обладает отличными акустическими свойствами. К тому же у этого материала превосходные водоотталкивающие свойства, что вместе с отличной паропроницаемостью позволяет легко и эффективно выводить пары из помещений и конструкций на улицу.

Основной недостаток пенополиуретана — горючесть, причем в процессе горения выделяются отравляющие вещества. Поэтому к пенополиуретану добавляют неорганические пористые наполнители или защитные оболочки из несгораемых материалов.

Дизайн входной двери

Лишь на первый взгляд кажется, что все входные двери одинаковые. На самом деле существует огромное количество оригинальных моделей и необычных цветовых решений. Входная дверь вполне может стать настоящим украшением вашего дома.

Разнообразен дизайн входных дверей из дерева. Самыми главными украшениями могут быть великолепная резьба и сочетание цветов. Оригинальной и стильной вашу дверь сделают непрозрачные стеклянные вставки. Очень необычно смотрятся модели со вставками из отражающего металла или стекла.

Уходите от привычных устоев. Выбирайте оригинальные механизмы открывания дверей — раздвижные и поворотные, которые никого не оставят равнодушным.

Не забывайте о существовании огромной цветовой палитры. Совсем не обязательно, чтобы дверь была черной или коричневой. Выбирайте более яркие цвета — те, которые подходят под интерьер вашей прихожей, и тогда входная дверь гармонично впишется в общий дизайн, став его неотъемлемой частью.

Глазок тоже может стать отличным украшением входной двери. И гости ни за что не догадаются, что их пристально разглядывают хозяева. А если и догадаются, то лишь по-доброму улыбнутся. Разве может вызвать негативные эмоции такой перламутровый котенок?

Как выбрать кафельную плитку

Уже на протяжении многих лет кафельная плитка традиционно остаётся самым популярным способом отделки помещений. 

Причём если раньше керамической плиткой отделывали преимущественно ванные и кухни, то последнее время популярным становится включение этого материала в интерьер гостиных и спален, отделка внешних стен и оформление керамогранитом и керамикой общественных зданий. 

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент кафеля: от недорогого отечественного до изысканных дизайнерских коллекций немецких и итальянских мастеров. В этом многообразии не так-то просто разобраться.

Как выбрать кафельную плитку Почему же стоит остановить выбор именно на керамической плитке? Ведь на сегодняшний день имеется просто огромное количество новых и вполне конкурентоспособных материалов. Однако керамическая плитка продолжает стойко удерживать лидирующие позиции. одним из веских аргументов в пользу этого материала является его натуральность. Реалии нашего существования и без того неудовлетворительное состояние окружающей среды заставляют людей выбирать "здоровые" материалы для отделки собственного дома. В этом отношении у керамической плитки практически нет конкурентов. 

Её главной составляющей является природная глина. Также в производстве используется вода и огонь - это ли не достаточные аргументы. Высокотемпературная обработка сводит на нет риск распространения вредных выделений. Керамической плитке не страшны бактерии и пыль, её очень легко мыть. У керамической плитки стойкий "иммунитет" против электростатических полей и отличные противопожарные свойства. Этот отделочный материал один из немногих соответствует всем мировым экологическим стандартам и нормам.

Выбирая керамическую плитку не следует руководствоваться только ее внешним видом. Существуют типы плитки и каждый соответствует именно своему предназначению. Вся необходимая информация имеется на упаковке, нужно лишь научится ее понимать. Пиктограмма в виде ступеней на чёрном фоне означает, что это напольная плитка. Изображение руки - плитка для стен. морозоустойчивую плитку обозначают снежинкой. Ступня и заштрихованный фон соответствует напольной плитке с высокой износостойкостью. Также следует учитывать конкретное место предназначения. для ванной лучше подойдет низкопористый кафель с хорошими химическими характеристиками, так как ему придётся контактировать с химическими реагентами. 

Если плитка предназначена для облицовки бассейна, то дополнительно она должна обладать сопротивляемостью основаниям и кислотостойкостью. Этим качествам соответствует маркировка АА, менее устойчивая плитка обозначается А, далее по убыванию В, С и так далее. Для стен в ванной и кухни не требуется очень высокая износостойкость, однако важны химические характеристики. Кафель для пола в кухне должен быть низкопористым и прочным, предпочтительней всего III класс износостойкости. Пол в коридоре или прихожей потребует еще более стойкой к истиранию плитки V или IV класса.

Также при выборе плитки следует обратить внимание на фактуру и цвет. Непродуманное цветовое решение может весьма негативно отразится на общем облике интерьера. Для малогабаритной квартиры следует отдать предпочтение кафелю светлых теплых тонов, так как они визуально расширяют пространство. Следует учитывать и то, что расположенные под прямым углом друг к другу поверхности, в частности речь идет о стенах и потолке, отделанные одним и тем же кафелем зрительно воспринимаются по-разному. 

А глазурь голубого цвета при желтом электрическом освещении вообще выглядит зеленой. следует помнить, что глазурь имеет коэффициент отражения. Если вам не нужен такой эффект, то лучше отдать предпочтение матовой глазури. Любые загрязнения и следы от брызг воды менее заметны на имеющих хроматическую или зернистую структуру темных поверхностях. Черные глянцевые поверхности выставляют напоказ любые изъяны и царапины. Также обратите внимание на калибр и тон плитки. Довольно часто эти фактические показатели отличаются от заявленных номинальных.

Грамотный подход и знание нехитрых правил помогут вам сделать правильный выбор и приобрести качественную и долговечную керамическую плитку.

Виды древесины, применяемые в строительстве домов

Все древесные породы подразделяются на две больших группы: лиственные и хвойные. К первой группе относятся: береза, ясень, клен, липа, ольха, осина, дуб, граб, орех, бук. 

Ко второй – ель, сосна, кедр, пихта, лиственница. В строительстве домов применяют хвойные породы, так как они наиболее прочные, теплостойкие и влагоустойчивые. 

Лиственные же породы используют для временных построек (закромов, эстакад, бункеров); в качестве элементов каркаса временных помещений, таких как склады, сараи, мастерские, навесы; в качестве опалубки, креплений, заборов, защитных козырьков; а также для изготовления стружек для кровли.

Хвойные породы

Сосна – наиболее широко используемая древесина для строительства малоэтажных зданий. Благодаря содержанию смолы, является высокоустойчивой к негативным воздействиям окружающей среды. Имеет ровный ствол с небольшим количеством сучьев. Вырастает до 50 метров в высоту и полутора метров в ширину. Произрастает в основном в Сибири и в северной части России. Южные сосны не пользуются спросом в строительстве, так как имеют более низкие прочностные характеристики. Деревья, растущие в суровых климатических условиях севера, обладают не только сверхпрочностью (их возраст может достигать 500 лет), но и высокой устойчивостью к атмосферным явлениям. Недостаток сосны – ее посинение в результате намокания. Но это легко убирается, точнее предотвращается, слоем биозащитного покрытия.

Ель – вечнозеленое хвойное растение с прямым стволом, достигающее в длину 60 метров. Имеет высокую прочность, теплостойкость, но применяется в строительстве гораздо реже сосны из-за большого количества мелких сучьев, которые усложняют процесс обработки бревна. Содержание смолы у ели низкое, что приводит к гниению и возникновению грибка. Этого также можно избежать путем обработки бревна специальными пропитками.

Кедр принадлежит к семейству сосновых и имеет очень схожие характеристики. Произрастает на низкоуплотненных и хорошо проницаемых почвах в районах с высокой влажностью (в районах Средиземноморья, Гималаев, Крыма). Древесина кедра высоко ценится, и используется не только для строительства домов, но и для отделки бань и саун. Кедр используют даже в кораблестроении.

Пихта – теплолюбивое вечнозеленое дерево, встречающееся чаще всего на побережье Тихого океана и в Японии. Обладает невысокими морозостойкими характеристиками (кроме сибирской пихты, растущей на территории России: в Сибири и на Урале). Отличается от других хвойных преимущественно плоскщй хвоей. Пихта предпочитает высокую влажность, как воздуха, так и почвы, не приемлет многолетней мерзлоты. Применяют древесину в судостроении, для производства свай, мачт, столбов, кряжей. Этот крепкий, прочный материал хорош для строительства в районах с повышенной влажностью. При усушке почти не теряет в размерах. Однако дерево не имеет смолы, поэтому сильно подвержено гниению. Распространено применение в качестве декоративного элемента, при изготовлении мебели.

Лиственница – хвойное дерево, сбрасывающее ежегодно свою хвою (отсюда и название). Это наиболее стойкое и прочное дерево. Толщина ствола может достигать двух с половиной метров, а жизненный цикл составлять до 800 лет. Встречается в основном в северных районах (Сибирь, Дальний Восток). Это светолюбивое растение, погибающее в темноте. Имеет отличные показатели по морозоустойчивости: выдерживает температуру до – 70 °. Не требовательна к почве: растет в болотистой местности; в почвах, близких к вечной мерзлоте; на горных вершинах. Лиственница богата смолой, имеющей к тому же особый состав. Благодаря этому, дерево обладает невероятной стойкостью к воздействиям среды и истончает насыщенный запах. Однако, обладая такими великолепными свойствами, редко применяется в строительстве из-за высокой плотности, которая приводит к тому, что в бревно невозможно даже забить гвоздь. Кроме того, высокая плотность создает большую массу, а чрезмерное содержание смолы остается на инструментах, загрязняя их и портя режущие поверхности. К тому же, из-за высокой массы, дерево невозможно переправить сплавом после рубки, так как оно тонет в воде. А это, зачастую, единственный способ транспортировки бревен.

Итак, мы рассмотрели хвойные породы деревьев, применяемые для строительства. Какую выбрать – зависит от района проживания, денежных средств и предпочтений заказчика.

Часы в современном интерьере

Наличие настенных часов в жилищах современного человека обусловлено уже не столько необходимостью отслеживать время, сколько чисто декоративными моментами. Да-да, красивые часы в интерьере все больше нужны, чтобы продемонстрировать вкусы хозяев, стать предметом их гордости. 

Особенно удачно акцентная роль удается антикварным и старинным моделям. Элитные часы в сочетании с остальными элементами декора помогают провести в интерьере концептуальную стилистическую направленность.

Часы для современных интерьеров могут быть оформлены в фарфоровые, тканевые, деревянные, каменные, пластмассовые и металлические корпуса. Это разнообразие позволяет подобрать виды часов, идеально соответствующие общему декоративному стилю отделки и идейной задумке оформления комнаты.

Часы и интерьерный стиль

Стать изюминкой интерьера по силам любым, даже самым дешевеньким часам: здесь главное правильно подойти к их выбору. Рассматривая часовой ассортимент, не забывайте про общий стиль оформления комнаты, в которую их планируется повесить, и цветовое решение декора.

Минималистические интерьеры требуют настольных или настенных часов в строгих, практически без узоров, корпусах. Классика предпочитает напольные часы, хотя настенным и настольным моделям в ней тоже найдется место. Если комната оборудована камином, то без каминных часов в интерьере Вам просто не обойтись. Без такого элемента классический декор останется каким-то незавершенным. Классика с одинаковым удовольствием примет и традиционные настенные часы с отсутствующими украшающими деталями и круглым стрелочным циферблатом, и инкрустированные камнями или украшенные резьбой массивные антикварные напольные модели.

В классическом стиле ни за что не приживутся интерьерные часы в ультрасовременных корпусах, с отсутствующими циферблатами или электронными табло. Это модели исключительно для авангардного направления и стиля хай-тек. Кстати, в авангардизме очень неплохо будут выглядеть сюрреалистические типы часов, выделяющиеся своими асимметричными формами и чудными циферблатами.

Стиль ретро. Он вычурный сам по себе и требует в своем декоре таких же необычных аксессуаров, поэтому и часы в нем должны быть:

1. Из серебра.

2. Мрамора.

3. Бронзы.

Кроме роскоши материала, корпуса этих часов должны выделяться в интерьере обтекаемыми формами и вычурностью декора. При взгляде на них должны появляться ассоциации по меньшей мере с графскими домами. Вдохнут жизнь в атмосферу ретро или кантри-стиля необычные часы с гирьками и раскачивающимся маятником или настенные ходики с кукушкой.

В интерьеры экостиля или этнической направленности можно поставить часы в ивовом плетении или бамбуковых корпусах. Они очень неплохо подчеркнут колоритность природного интерьера. Для таких натуральных декоров можно приобретать часы в обрамлении флористического коллажа, цветочного букета или стилизованные под птичью клетку, аквариум и иные не менее экзотические варианты. Магически выглядят модели часов в стиле бонсэки. Они представляют собой целый пейзаж, для воспроизведения которого использовались ракушки, песок, камни, сухие растения, перья и подобные им природные материалы.

Часы в интерьере дома

Часы в домашнем обиходе, в принципе, не будут лишними ни в одной из комнат. Остается только определиться для какого помещения, какой их вид приобрести. Попробуем посмотреть, что рекомендуют нам профессиональные дизайнеры.

Часы для гостиной

Если в доме имеются красивые настенные часы, представляющие материальную или историческую ценность, то им самое место в декоре гостиной. Только здесь эта деталь интерьера может быть оценена по достоинству, причем не только домочадцами, но и вашими гостями. Получайте эстетическое удовольствие от созерцания их прелестного изящества и проникнитесь ощущением того, что эти часы отмеряли не один век.

Вообще, часы в центральной комнате часто становятся основным акцентным моментом в декоре. Это повод подойти к их выбору с трепетом. Приоритет должен оставаться за изысканными моделями настенных часов.

Не обязательно искать дорогостоящий антиквариат, его вполне можно заменить часами-картинами с шикарными природными пейзажами или фотографиями легендарных личностей и мировых достопримечательностей. Главное, чтобы декор часов соответствовал идее интерьера.

Ваша задача – подыскать такие часы, которые в интерьере Вашей гостиной будут смотреться гармонично и органично. Для классической отделки и модерна подойдут варианты часов в корпусах из ценного дерева с бронзовым декором. Эта комбинация подчеркнет респектабельный стиль комнаты.

Для гостиной, в декоре которой превалирует простота деревенской обстановки, лучше выбрать часы с боем или кукушкой. Какой звук будет наполнять вашу гостиную, Вы можете выбрать на свое усмотрение.

В молодежных интерьерах нужны часы с блеском металла, сверканием стекла или красочностью пластика, причем их корпуса вполне могут быть комбинированными.

Что касается мест размещения часов в интерьере гостиной, то чаще всего под них отводят пространство над столом, диваном, камином, а уже потом на других, свободных от декора стеновых поверхностях.

Часы для спальни

Уют спального декора не должен быть нарушен несоответствием аксессуаров. Здесь ни что не должно мешать спокойному расслаблению и уж точно ни что не должно раздражать. Доступ в спальню посторонних, по понятным причинам, ограничен, поэтому в выборе часов для этой комнаты Вы вполне можете положиться лишь на оригинальность собственного вкуса.

Однако, беря за основу лишь свои предпочтения, не забывайте, что часы должны гармонировать с окружающей обстановкой и не привлекать особого внимания своей яркостью, контрастностью стиля и нелепостью формы. Помните, что в спальне предпочтительнее вешать часы пастельного тона. Актуальна цветочная тема и перламутрово-жемчужный блеск.

Отлично выглядят в спальном интерьере часы, на циферблате или корпусе которых просматривается животная тема. Например, часы с парой лебедей будут символизировать супружескую верность, а воркующие голубки настроят на романтический лад.

Допустимо использовать часы оригинального дизайна, которые можно вставлять в фоторамки с семейными снимками.

И ещё один совет от профессионалов. Выбирая часы в спальню, прислушайтесь, насколько шумно работает механизм. Слишком громкое тиканье наверняка будет мешать Вам спать, поэтому постарайтесь покупать модели с практически бесшумным ходом.

Часы для детской

В эту комнату выбирать часы – одно удовольствие! Здесь главное внимание будет сконцентрировано на поиске модели, воспроизводящей своим дизайном любимого мультяшного героя, потешную зверушку или какие-нибудь другие, соответствующие возрасту, картинки. Часы, похожие на облачко, мухомор, забавного гномика, солнышко, в форме машинок, футбольного мяча, котика – в выборе нет недостатка. Часы в интерьере детской могут «жить» в виде любимых Смешариков или Маши и медведя. Тачки, Лунтик, Чебурашка… И все это настолько живое и красочное, что впору растеряться. Лучший способ не промахнуться в выборе – это взять с собой своё чадо. Кто-кто, а малыш точно знает, кто ему больше по душе. Вы же в свою очередь проверите, чтобы часы были сделаны из безопасного материала и имели надежную конструкцию, которая не развалится и не рассыплется осколками после первого же попадания мяча.

Часы для кухни

Кухня, это, пожалуй, единственное помещение, где часы будут максимально востребованы по своему основному назначению. За временем нужно следить при приготовлении пищи, в ожидании гостей, поэтому кухонные часы не только должны соответствовать стилистически, но и позволять четко видеть цифры и стрелки. Это совсем не означает, что часы, висящие в интерьере кухни, должны быть габаритными и монохромными. Наоборот, стоит выбирать оригинальные модели с «вкусной» тематикой и необычными формами стрелок, которые могут иметь вид, скажем, ножа и вилки.

Часы для прихожей

Нужны ли часы в прихожей – вопрос спорный. С уверенностью можно констатировать только то, что настенные часы придадут оригинальность любому интерьеру, а поскольку скромное пространство этой комнаты встречает Вас и Ваших гостей первым, то для его декора подобные украшения будут нелишними.

Часы вполне способны задать общий тон всей прихожей. Подберите модель, соответствующую стилю, и повесьте часы на видное место. Оригинальное оформление интерьера, встречающее, что называется, «с порога», позволит формировать мнение о стильности остального декора и о людях, живущих в нем.

Часы в интерьере должны стать по-настоящему уникальной деталью, а не просто прибором, демонстрирующим точное время, поэтому постарайтесь выбрать именно ту модель, которая действительно станет изюминкой отделки.