Светодиодные ленты и причины их перегорания

В последнее время светодиодная продукция пользуется на отечественном рынке очень высоким спросом. Наиболее высоким спросом при этом пользуются светодиодные ленты. 

Несмотря на изобилие предложений на рынке, проблема, связанная с тем, что светодиодная лента перестала гореть, оказывается актуальной для многих пользователей.

Причины частичного перегорания светодиодной ленты

К сожалению, жесткая конкуренция отнюдь не всегда оказывается стимулом к повышению качества продукции. Поэтому многие продавцы традиционно вполне успешно увеличивают объемы продаж путем снижения цен. Покупатели, не будучи специалистами в области светодиодной техники, приобретают по совету продавцов дешевые ленты, устанавливают их и радуются полученному результату. 

Правда радость эта продолжается совсем недолгое количество времени. Очень скоро перед пользователями возникает вопрос, почему перегорела светодиодная лента. Но даже в том случае, если лента на радость покупателю продолжает функционировать, спустя некоторое время она утратит яркость свечения примерно на 30-40% от первоначальных показателей. И пользователь снова окажется разочарован.

В принципе срок службы светодиодных лент достаточно длинный. Но только в том случае, если речь идет о качественном осветительном оборудовании, изготовленном с полным соблюдением технологического процесса. К сожалению, порядка 99% светодиодной продукции производится на территории Китая. Разумеется, и в Китае производят качественные светодиодные лент, но найти их за 100 с небольшим рублей вряд ли получится.

Частичное перегорание светодиодной ленты

Многие потребители светодиодной продукции не задумываются о том, может ли перегореть светодиодная лента со столь низкой рыночной стоимостью. В результате они становятся обладателями продукта с минимальным содержанием меди или вообще на фольге, с некачественными диодами и резисторами и отпадающим клеевым слоем, который был изготовлен трудолюбивыми жителями Поднебесной в каком-нибудь подвальном цехе.

Последствия экономии на покупке светодиодных лент

Если вы сделали выбор в пользу дешевой и заведомо некачественной светодиодной продукции, вас не должен удивлять тот факт, что спустя небольшое количество времени светодиодная лента перестала подавать признаки жизни. Мало того, Вы должны быть готовы морально и к следующим малоприятным неожиданностям:

пестрота свечения;

утрата яркости свечения;

неравномерное свечение от начала к концу ленты;

низкое качество клея.

При этом все претензии к продавцу окажутся бесполезными. В лучшем случае он посетует на китайское качество, а в худшем попросту откажется разговаривать.

Почему еще могут перегорать светодиодные ленты

Частичные нерабочие элементы светодиодных лент

Впрочем, приобретение достаточно дорогостоящей ленты – это далеко не всегда гарантия долгой работы. Поломка может случиться и с дорогим и потенциально качественным товаром. И проблема зачастую отнюдь не в использовании дешевых комплектующих или заводском браке. Нередко проблема оказывается связана с тем, что выбранная покупателем лента не соответствует по своим техническим характеристикам тем условиям, в которых будет эксплуатироваться.

Так часто не берут в расчет силу тока ленты и источника энергии, от которой она будет работать или не соблюдают тепловой режим, монтируя светодиодные ленты, предназначенные для эксплуатации внутри помещения, на улице.

Нередко причиной того, что перегорела часть светодиодной ленты или оборудование полностью вышло из строя, оказывается связано с ошибкой в монтаже. Часто пользователи элементарно неправильно устанавливают светодиодную ленту. В частности, не обеспечивают ей надежную механическую защиту. В результате даже самое несущественное повреждение приводит к попаданию влаги или воды внутрь устройства, и тогда отдельные участки или целые светодиодные ленты перегорают.

Иногда причиной входа из строя ленточного светодиодного оборудования становится ошибка, допущенная при составлении схемы подключения. Поскольку основная масса светодиодных лент представляют собой цепочку, состоящую из параллельных сегментов, на концах всей цепочки ток, проходящий по всем отдельно взятым участкам, суммируется. И в том случае, если речь идет о достаточно большом отрезке, общий ток может быть немаленьким. Это обычно приводит к тому, что дорожки ленты подвергаются перегреву, а потому очень быстро частично или полностью выходят из строя. Для предотвращения подобной проблемы необходимо осуществлять разбивку длинных участков ленты на более мелкие отрезки.

Как правильно эксплуатировать светодиодную ленту, чтоб продлить срок ее эксплуатации

Если вы не хотите чтоб перегорела светодиодная лампа, следует соблюдать ряд правил, которые помогут существенно увеличить срок беспроблемной эксплуатации светодиодного оборудования:

Ни в коем случае не следует последовательно подключать светодиодные ленты, длина которых превышает пять метров. В данном случае допускается только параллельное подключение отрезков. В противном случае не избежать существенных перепадов напряжения и возрастания тока на дорожках. А это в свою очередь станет причиной причинения ленте серьезных повреждения, вплоть до выхода ее из строя.

Не следует эксплуатировать ленточное светодиодное оборудование в условиях, когда температура окружающей среды превышает +40°С.

Необходимо не допускать попадание влаги на открытые ленты.

Ни при каких обстоятельствах нельзя погружать светодиодные ленты в воду, даже частично.

Не менее важно и правильно смонтировать светодиодную ленту. Корректная установка в совокупности с правильной эксплуатацией позволят серьезно увеличить срок службы светодиодных лент.

Прежде чем приступить к монтажу оборудования, настоятельно рекомендуется включить его и произвести проверку указанному цвету. К сожалению, практика показывает, что ленты из разных партий могут достаточно существенно отличаться по оттенке.

При подключении особенно пристальное внимание следует уделить соблюдению полярности. Это особенно важно, если вы не хотите, чтобы светодиодная лента перестала гореть уже через пару месяцев.

Если светодиодное оборудование монтируется на металлическую или другую токопроводящую поверхность, ее необходимо изолировать. Если этого не сделать, произойдет короткое замыкание, что может привести к самым трагичным последствиям.

Ни в коем случае при монтаже нельзя допускать даже малейшего повреждения дорожки ленты. Разрезать лент допускается только между специальными участками для пайки. Если разрезать оборудование в других местах, появятся нерабочие сегменты.

Светодиодные ленты часто перегорают, потому что пользователи подключают их напрямую в бытовым блокам питания, что совершенно недопустимо. Светодиодная лента рассчитана на работу только от постоянного тока 12 вольт или 24 вольта.

Обычно напряжение указано на всей длине ленты. Для преобразования напряжения необходим импульсный блок питания. Данное устройство отвечает за преобразование сетевого напряжения переменного тока 220 в. в постоянный ток необходимой величины.Правильно рассчитать ток поможет онлайн калькулятор.

Соответственно, при выборе блока питания очень важно не только то, какое постоянное напряжение выдает на выходе, но и сколько он может выдать в нагрузку. Чтоб не ошибиться с выбором, необходимо произвести тщательные расчеты суммарной величины тока, которую потребляют установленные светодиодные ленты. И в зависимости от полученного результата выбирать блок питания.

Светодиодные ленты в последние годы очень часто используются для украшения как интерьера, так и экстерьера зданий. И каждый потребитель, делающий выбор в пользу данного оборудования, заинтересован в том, чтобы оно прослужило, не доставляя проблем, максимально длительное время. Это вполне возможно, главное приобретать продукцию только надежного производителя и не допускать ошибок при установке и эксплуатации оборудования.

Поверка счетчиков воды в квартире

Поверка счетчиков воды необходима всем, у кого дома есть такие приборы. Эта процедура регулируется Федеральным законом и другими актами.

Поверка является совокупностью операций, необходимых для подтверждения того, что счетчик соответствует стандартам, то есть, поверка определит, правильно ли он работает. 

Это очень важно, так как от правильности его работы будут зависеть наши расходы.

Любой установленный счетчик обязательно должен проходить поверку. Все водомеры вносятся в госреестр измерительных средств, если устройство не внесено в реестр, то оно не может продаваться и устанавливаться.

Счетчик, учитывающий расход горячей воды должен проводить поверку раз в 4 года, а для тех, которые установлены на трубе с холодной воды, установлен срок 6 лет, решать этот вопрос нужно за полтора месяца до установленного срока.

Как происходит поверка счетчиков воды?

Согласно закону поверка счетчиков электроэнергии и воды должна проводиться на месте установки счетчика, также она может быть проведена в лаборатории. Если вы решили провести ее в лаборатории, прибор нужно вначале демонтировать, на его место может быть установлена временная вставка, либо временный прибор.

Вы должны сообщить о необходимости поверке в ЕИРЦ, чтобы вам правильно начислялась оплата за воду, прибор будет поверяться в лаборатории 7 – 10 дней.

Самостоятельно снимать его нельзя, это может делать только специалист, он проверит показания прибора перед демонтажем, а также того, который устанавливается для замены, также он должен выписать бумагу о том, что на место постоянного прибора установлена вставка. 

Если счетчик успешно прошел поверку, то нужно вновь вызывать специалиста, чтобы он установил его на место и вновь выписал бумагу, ее нужно вновь нести в ЕИРЦ.

При замене счетчика вы получите гарантию на 3 – 4 года. Если хотите сэкономить, то можно установить уже поверенный счетчик, так как кроме поверки их еще комплексно обслуживают, меняют узлы и детали, в принципе, прибор почти не будет отличаться от нового, но гарантия на него будет составлять год.

Вы можете выбрать любой вариант, нужно понимать, что процедура обязательна и не нужно ее затягивать. Она необходима, если у вас имеется водопровод в доме, в этом вопросе нельзя проявлять самодеятельность, для этого нужно приглашать только профессиональных специалистов.

Сделать это можно через госстуруктуры, а можно доверить работу фирме, выбирать ее нужно тщательно, перед началом работы, обязательно обсудите все возможные вопросы и заключите договор.

Выбирать нужно только фирмы, которые давно работают на рынке и следят за своей репутацией, такая фирма может провести для вас поверку счетчика на месте, однако гарантию получить в любом случае не удастся.

Этот вариант хорош для людей, которым сложно выходить из дома, однако лучше все - таки сразу после истечения гарантии установить новый счетчик, это решит для вас многие проблемы.

Если вы будете своевременно проводить такую поверку, то будете уверены, что ваш счетчик дает правильные данные, и вы правильно оплачиваете воду.

Если же умышленно продолжать эксплуатацию счетчика, занижающего показания, это обернется для вас штрафом и многими другими неприятностями, точно также нельзя, чтобы счетчик давал расход больше реального, в этом случае, вы будете оплачивать услугу, не пользуясь ей.

Если вы переселяетесь, то установка водяных счетчиков должна вас интересовать в первую очередь. Это позволит рационально использовать воду и сэкономить семейный бюджет.

Вообще, счетчики желательно установить на все коммунальные услуги, платить вы будете меньше чем по установленным нормам потребления.

Межкомнатные арки в интерьере

Арка – один из древнейших архитектурных приемов, который известен человечеству. 

Первые строители подсмотрели арки непосредственно у самой природы – входы в пещеры, гроты, промытые волнами между скалами, имеют именно арочную форму или близкую к ней. 

Как архитектурный элемент арки украшали древние храмы, дворцы, дома знати и состоятельных людей.

Арка не просто красивый архитектурный прием, но и конструкция, выполняющая определенные функции в интерьере. 

В отличие от дверей арка скорее не разделяет помещение на функциональные различные зоны, а объединяет их в единое целое. Именно в этом ценность данного архитектурного элемента применительно к интерьерам современных квартир.

В то же время визуально с помощью арки можно разделить единое пространство на различные функциональные зоны. Например, гостиную можно не отделять дверью от прихожей, а кухню от коридора. Арка так же будет уместно смотреться на границе кухни и столовой. 

Арка обеспечивает беспрепятственный проход из одного помещения в другое. За счет того, что сквозь арку видно сопредельное помещение, объем помещения воспринимается целостно, помещение кажется больше чем при жестком разделении дверями. Одна комната как бы плавно перетекает в другую. При этом имеет место некоторая экономия полезной площади.

Если в квартире длинный и узкий коридор, его можно разбить арками на несколько объемов. За счет этого коридор станет казаться шире и короче. Часто в арки встраивают светильники, что создает своего рода световые занавеси.

Разделение арками комнат, создает в помещении атмосферу античности. Часто арка имеет более декоративное назначение, нежели строго функциональное. Конструктивно арка и стенной проем ничем друг от друга не отличаются. Арка – это и есть проем в стене, только выполненный, в каком-то конкретном стиле. Но в этом есть и свои плюсы. Арку можно оформить в архитектуре любого времени, и любого стиля – от классики до модерна. Все возможности компоновки арки и не перечислить – их столько же, сколько в мире квартир и домов.

Дизайн арки

Дизайн арок с появлением новых конструкционных материалов с каждым годом становится все разнообразней. Если раньше арки, используемые в интерьере современного жилья, имели преимущественно классическую полукруглую форму, то теперь эта традиция нарушается все чаще. Любой участок территории современной квартиры может быть видоизменен и приукрашен с помощью арки за счет ее высоты, ширины или необычной геометрии. 

В диалекте современных дизайнеров вообще появилось такое понятие как активная или пассивная арка. Пассивная тяготеет к классической или правильной геометрической форме. Стилистику помещения значительно больше подчеркивает оригинальная эксклюзивная арка, сделанная по индивидуальному проекту.

Замерз водопровод?!

Замерзший водопровод может оказаться настоящей неожиданностью для жителей частного дома.

Не стоит сразу вызывать специалиста или спешить менять трубы. Действовать, конечно, нужно быстро, но делать это с умом.

Для начала вам необходимо разобраться почему так произошло, как устранить проблему и предотвратить дальнейшее промерзание.

Причин замерзания бывает несколько, как и вариантов решения проблемы.

Итак, сначала следует рассмотреть, почему водопровод мог замерзнуть. Среди причин выделяют:

экстремально низкая температура воздуха, которая обычно не была характерна для данной местности;

неправильная установка труб, когда не были при монтаже учтены такие факторы, как уровень промерзания грунта, а также правильность выбора места для расположения трубы. Например, с одной стороны она ниже уровня промерзания, а с другой близка к поверхности;

хозяева долго не пользовались водой (иногда даже ночи достаточно, чтобы она замерзла, но это свидетельствует о том, что есть и другая проблема);

трубы плохо утеплены.

Как отогреть водопровод горячей водой

Итак, если водопровод уже замерз, теплоизоляций здесь не поможешь, да и этот процесс придется отложить до лучших времен.

Отогреть трубу можно по традиции горячей водой. Перечень рекомендуемых действий:

отыскиваем источник проблемы (определяем локализацию);

берем ткань, обматываем трубу;

открываем обязательно кран;

кипятком поливаем трубу замерзшего водопровода.

Постепенно лед будет таять и снаружи, и внутри. Даже если из крана вода потекла, процесс лучше закрепить повторной процедурой, иначе труба рискует замерзнуть повторно в ближайшее время (например, ночью).

Конечно, этот метод действенный только для труб, расположенных снаружи.

Если они находятся под землей, отогреть кипятком хоть и реально, но очень сложно. Сначала придется разогреть грунт, вплоть до трубы, а на это уйдет около 12 часов.

Как отогреть замерзший водопровод феном

Фен нам пригодится в строительном варианте. О том, как отогреть водопровод феном, ниже:

подготавливаем полиэтиленовую пленку, создаем небольшой павильон вокруг трубы с ее помощью;

включаем строительный фен, разогреваем весь периметр замерзшей области, создавая тепловую завесу внутри созданной с помощью пленки теплицы;

держим фен прямо, близко к трубе, но помним, что если речь идет о ПВХ материале, его можно расплавить, если перестараться.

Что делать, если строительного фена нет?

Возьмите обычный. Он отличается только тем, что у последнего мощность ниже, а значит, придется дольше отогревать. Хорошо прогреваем повороты, не забываем открывать кран перед прогревом.

Конечно, если у вас зимний водопровод, то с такими проблемами вы врядли столкнетесь.

Отогреваем замерший водопровод током

Этот метод актуален для труб, расположенных под землей. Итак, нам пригодится сварочный трансформатор, который можно применять только по отношению к металлическим трубам.

Отогрев током производить рекомендуется людям, которые имеют опыт в работе с электричеством и уверенны в своих действиях.

Если такого опыта у вас нет, вы рискуете жизнью, поэтому лучше выбрать более безопасный метод.

Самый эффективный и безопасный вариант – это термокабель.

Он не только отогревает водопровод, но и защищает его от промерзания.

Термокабель является обычным кабелем с электрическим сопротивлением, контролирующим и регулирующим подогрев самого кабеля.

Греющий кабель для отогрева замерзших труб состоит из:

термоограничителя;

штепсельной вилки;

проводников.

Кабель оснащен бесшовной изоляцией, что позволяет служить ему долгое время и защищать от влаги.

Установка термокабеля может производиться двумя способами:

внешним;

внутренним.

Внешний заключается в том, что кабель крепят наружу трубы путем наматывания с расстоянием в 5 см.

Закрепить кабель необходимо строительным скотчем или замотать фольгой.

Для лучшей работы и отогрева обмотайте водопроводные трубы теплоизоляцией и затем включите вилку.

Укладка термокабеля внутрь производится только при укладке водопровода. Она осуществляется следующим образом:

кабель укладывают внутрь трубы с помощью тройника (подходит для прямых труб);

для герметичности используется муфта.

В таком случае метод электрического тока поможет, причем ничего не повредит. Ток разогреет воду в замерзшем водопроводе так же, как это происходит в чайнике.

Конечно, рекомендуется и не переусердствовать. Чтобы понять, что вода хорошо прогрелась, включите кран и ожидайте, пока она начнет течь слегка теплой – теперь можно быть уверенным, что труба прогрелась равномерно и лед растаял везде.

Защита водопровода от замерзания

Чтобы водопровод не подвергался влиянию экстремально низких температур, раньше его утепляли фуфайками.

Сегодня можно купить специальные теплоизоляционные материалы, которые и не навредят, легко монтируются и защищают водопровод от промерзания:

стекловата. Отлично подойдет, если владельцы дома используют ПВХ трубы. Однако рекомендуется применять этот материал в совокупности с рубероидом для увеличения эффективности;

базальт. Хоть и цена здесь не самая дешевая, зато эффективность на высоте. Подходит для всех типов труб, легко устанавливается;

пенополистирол. Утеплять можно все и везде (любые типы труб, установленные на улице или в доме). Выкладывается легко, может отличаться по уровню теплопроводности (зависит от наличия или отсутствия внешнего теплоизоляционного слоя);

специальная краска. Можно смело назвать этот материал инновационным в утеплении. Наносят распылителем, слой может быть разным. 

Чем больше слой, тем больше теплоизоляционные свойства. Такое утепление труб недорогое, простое и практичное.

Отопление дома своими руками

Одним из бесспорных преимуществ личного дома можно именовать фактически полную независимость от разных коммунальных организаций. 

При его строительстве можно оборудовать свои системы водоснабжения, канализации и отопления, что позволит сделать очень комфортабельные условия проживания. 

В данной статье пойдет речь конкретно о системе отопления, ее видах и правилах выбора отопительных устройств, входящих в ее состав.

Как сделать отопление дома своими руками?

Какие же характеристики необходимо учесть при проектировании и монтаже системы отопления, и можно ли все это сделать без помощи других, не прибегая к услугам дорогостоящих профессионалов? Об этом и речь пойдет дальше.

Для тех, кто никогда не сталкивался с вопросами проектирования систем отопления и выбора подходящего оборудования, будет трудно верно подобрать отдельные ее составляющие. Дело в том, что система отопления не продается в комплекте – ее необходимо собирать из различных частей, которые должны без заморочек совмещаться меж собой. Посреди главных составляющих системы отопления сначала выбирается котел, также трубы и радиаторы. Важно подобрать теплоноситель и его количество в системе. А сейчас обо всех составляющих более непосредственно.

Котел для отопления дома

Основным элементом хоть какой системы отопления считается котел. Конкретно он производит нужное количество тепла и передает его теплоносителю, который разносит его по помещениям к радиаторам. Строение всех котлов фактически не отличается – они все оборудованы 2-мя камерами, в одной из которых сгорает горючее, а через другую проходит теплоноситель. 1-ая камера именуется камерой сгорания, 2-ая – теплообменником. Отопительные котлы могут быть одноконтурными либо двухконтурными. Преимуществом двухконтурных котлов будет то, что они кроме отопления являются к тому же источником жаркой воды. При покупке одноконтурного котла придется дополнительно закупать к тому же бойлер.

Главным различием котлов кроме их мощности является горючее, которое употребляется для сгорания и выделения тепла. Посреди главных видов котлов различают электронные, газовые, на водянистом либо твердом горючем.

Электронные котлы – наслаждение не из дешевеньких, так как таковой котел потребляет много электроэнергии, цена которой не такая уж и низкая. Зато перебои с электроэнергией случаются достаточно изредка, чего не скажешь о других видах горючего. Электронные котлы нередко употребляются в местах, куда еще не провели газ.

Более распространенный вид котла – газовый. Это можно разъяснить целым рядом обстоятельств: экономия, удобство в эксплуатации, неизменная подача горючего. Естественно, этот вариант подходит для тех, кто строит дом в местности, присоединенной к газоснабжению. В ближайшее время остается меньше населенных унктов, где газ отсутствует, потому таковой вариант котла самый лучший.

Котлы на жидком топливе употребляются очень редко. Во-1-х, для их необходимо достаточно дорогое горючее (солярка либо бензин), а во-2-х, запах от его сгорания заполнит весь дом.

Твердое горючее – торф, дрова, брикеты – употребляется в местностях, куда еще не провели газ. Оно наименее драгоценное, чем электроэнергия, но вот мороки с ним существенно больше: это и заказ, и доставка, и неизменная повторяющаяся загрузка в камеру сгорания. Нередко таковой котел употребляют как запасный на случай отключения электроэнергии либо перепадов подачи газа. Для таких аварийных ситуаций он является хорошим решением трудности временного отопления.

Посреди сравнимо новых методов отопления в ближайшее время набирает популярности внедрение термических насосов. Принцип работы таковой системы состоит в том, что насосы инсталлируются в скважины на глубину порядка 30-60 м, где копят разобщенную энергию и передают ее в теплообменник котла. Недочетом таковой системы является сложность монтажа насосов, требующая использования специальной техники и вербования профессионалов. Это касается и планового обслуживания либо ремонта. Да и плюсов у нее много, ведь горючее в данном случае не просто доступное – оно бесплатное, что позволяет отапливать дом и воспользоваться жаркой водой фактически даром и не зависеть от подачи горючего.

Трубы для отопления дома

Последующим неотклонимым компонентом отопительной системы являются трубы. Конкретно они производят доставку теплоносителя в помещения дома. Зависимо от расположения труб систему отопления можно поделить на два типа: однотрубную и двухтрубную. В первом случае трубы и радиаторы соединены поочередно, что сказывается на КПД системы: если 1-ые радиаторы греются до подходящей температуры, то температура последних может составлять 25 градусов, чего очевидно не довольно для отопления комнаты. По этой причине однотрубную систему стараются поменять двухтрубной.

Двухтрубная система в свою очередь тоже имеет две разновидности, отличающиеся методом соединения труб. 1-ая предугадывает параллельное подключение каждого радиатора к центральной трубе. 2-ая представляет собой лучевое соединение, при котором трубы каждого из радиаторов соединяются с главным стояком. 2-ой вариант наименее экономичный, так как просит значимых расходов на трубы.

В двухтрубной системе есть труба «обратки», по которой уже охлажденный теплоноситель подается в теплообменник котла. Такая конструкция обеспечивает более экономное и действенное рассредотачивание тепла в доме.

Сами трубы также могут отличаться меж собой материалом и размерами. Подходящий поперечник труб определяется расчетом. Что все-таки касается материала, то в ближайшее время все почаще стали употребляться трубы из ПВХ либо пластика заместо томных и дорогих железных. Они легче, дешевле, меньше по поперечнику, фактически не засоряются и без заморочек могут прокладываться за гипсокартонной обшивкой стенок, оставаясь незамеченными.

Радиаторы для отопления

Радиаторы системы отопления могут быть дюралевыми либо металлическими. Для личного дома полностью подходят более легкие и дешевенькие дюралевые радиаторы. Они отличаются легкостью монтажа высочайшим показателем теплопотери. Правда, они чувствительны к резким перепадам давления и температуры в системе, также к воздействию брутальной среды. Но в критериях использования в личном доме эти недочеты не так и важны, а экономия и простота установки напротив играют не последнюю роль.

Механизм работы системы отопления

Разглядим более тщательно механизм работы системы отопления. Он базируется на циркуляции теплоносителя в замкнутой системе. Различают два вида циркуляции: принудительная и естественная. Естественная циркуляция характеризируется приведением в движение теплоносителя за счет перепадов температуры и гравитации: подогретая вода движется вверх, вытесняя прохладную, а прохладная движется вниз под действием силы тяжести. Такая система хоть и надежная, но просит проведения сложных расчетов, определяющих количество и размещение радиаторов, количество теплоносителя, место расположения котла и т.д.

Более всераспространенной является система с принудительной циркуляцией. Хотя структура системы при всем этом усложняется за счет дополнительной установки насоса, все таки сама система работает более отлично, так как теплоноситель греется и движется по трубам и радиаторам намного резвее. Многие фирмы-производители газовых котлов по дефлоту встраивают в их гидронасос, так что брать и монтировать его не придется.

Расчет отопления дома

После обзора главных схем отопительной системы и ее составляющих можно смело выбирать, какие из их подходят конкретно Вам. Для того, чтоб обусловится с мощностью котла, количеством радиаторов и общей длиной труб, необходимо за ранее провести маленький и легкий расчет, пример которого приведен ниже.

Расчет начинается с определения нужной мощности котла. Котел можно приобрести и «на глаз», но очень велика возможность не угадать и или переплатить за очень мощнейший котел, или выжимать все силы из очень слабенького.

Для определения нужной мощности употребляется формула:

W = k*S/10,

где W – разыскиваемая мощность, кВт-

k – коэффициент поправки, зависящий от региона застройки-

S – общая площадь дома, м2.

К приобретенному по формуле значению обычно прибавляется до 20% припаса мощности на случай, если температура зимой окажется ниже средней. В данном случае котел не будет перегружаться, работая на полную мощность. Приобретенная таким макаром мощность округляется до наиблежайшей стандартной мощности и соответственно по ней и выбирается подходящий котел. Таковой расчет нужен при покупке автоматического обогревательного котла, за работой которого не будет вестись неизменное наблюдение. Это повысит уровень безопасности при его использовании.

Последующий шаг – определение нужного количества радиаторов в каждом помещении дома. По нормативам для этого употребляется довольно трудозатратный расчет с учетом типа, удельной теплоты, гидродинамики теплоносителя и т.д. Для обыденных строителей-любителей таковой расчет – глухой лес, так что пойдем более легким методом.

Для начала необходимо обусловиться с теплоносителем. Самым всераспространенным вариантом является вода. Для расчета количества радиаторов парового либо водяного отопления есть облегченный вариант, который обычно и используют.

С целью упрощения мощность, нужная для подогрева комнаты площадью 10 м2, одна из стенок которой является внешней, принимается 1,2 кВт. При наличии в комнате 2-ух и поболее окон, широкого дверного проема либо других причин, способных снизить температуру, значение мощности возрастает до 1,3 кВт. Исходя из этого, можно подсчитать нужную мощность для подогрева каждой комнаты в доме методом умножения их площадей на 1,2-1,3 и деления на 10.

Полученную мощность множат на 5 и округляют до целого числа, получая таким макаром нужное число секций отопительного радиатора в каждой комнате. Для надежности можно добавить еще несколько секций, в особенности, если в помещении есть входные двери либо огромные оконные просветы. Число дополнительных секций выбирается от 5 до 10. Также дополнительные секции могут пригодиться при использовании металлических радиаторов, поэтому как чугун имеет более маленький показатель теплопотери, чем алюминий, и потому медлительнее дает тепло.

Дальше производится схема дома с нанесением на нее котла, радиаторов и разводки труб, обеспечивающей подачу теплоносителя во все помещения. Сделав такую схему в масштабе, просто просчитать количество и длину труб и полное количество радиаторов. Приняв за базу однотрубную систему отопления, можно существенно уменьшить издержки на покупку труб.

Расчет теплоносителя

Очередной принципиальный момент – расчет количества теплоносителя в системе. Если в качестве теплоносителя выбрана вода, необходимо учесть, что при различных температурах она занимает различный объем. Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать как перегрева, так и вымерзания труб, что может привести к поломке всей системы.

Для расчета нужно:

высчитать объем радиаторов, умножив объем каждой секции на их количество. Объем секций должен указываться в паспорте и обычно составляет 0,2-0,28 л-

высчитать общий объем труб, умножив площадь их сечения на суммарную длину-

прибавить два приобретенных значения, получив при всем этом общий объем системы-

отыскать перепад температур в системе в рабочем состоянии. Обычно теплоноситель греется до температур в спектре 15-70 градусов, другими словами перепад составляет 55 градусов-

отыскать количество теплоносителя методом отнимания от коэффициента расширения теплоносителя перепада температур и общего объема системы. Результатом этого расчета будет разница объема при нагревании-

отыскать нужное количество теплоносителя в системе методом отнимания приобретенного в прошлом пт значения от общего объема.

Что необходимо знать при монтаже отопления дома своими руками?

Не считая главных частей системы отопления для монтажа необходимо приготовить и закупить вспомогательные детали и материалы: крепления, ниппели, тройники, прокладки и т.д. При монтаже лучше делать обвязку всех частей, используя особые материалы либо же льняные нити.

Для тех, кто ранее никогда не сталкивался с установкой системы отопления, не излишним будет ознакомиться с некими правилами:

радиаторы должны размещаться только около оконных проемов-

расстояние от пола до нижней точки радиатора не должно быть меньше 100 мм, а от подоконника до верхней точки – меньше 60 мм-

все секции во всех помещениях должны находится на одной высоте-

ребра радиаторов должны быть размещены вертикально, горизонтальное размещение недопустимо-

система непременно должна быть оборудована как минимум одним сливом, независимо от ее структуры и типа теплоносителя. Слив предназначен для полной подмены теплоносителя в системе, которая должна временами проводиться.

После монтажа системы она заполняется теплоносителем, и проводится ее тестовый пуск. После сотворения нужного давления необходимо кропотливо оглядеть все места соединений отдельных частей, проверяя, нет ли протеканий. При проявлении мельчайших изъянов либо отклонений в обычной работе необходимо сразу отключить систему, спустить теплоноситель и удалить неисправность. Обычно трудности появляются в местах стыковки секций радиаторов либо труб, где обвязка выполнена некачественно, из-за чего нарушается плотность. Так что лучше еще при монтаже позаботиться о высококачественных соединениях, чем позже поновой разбирать всю систему.

Вот и все советы по расчету и монтажу отопительной системы. Главное при ее оборудовании – грамотное сочетание экономии и свойства, также максимум внимания при установке. Отдельный акцент необходимо сделать на расчете. Если его провести верно, он покажет более прибыльный вариант выбора нужного оборудования и характеристик работы. В неприятном случае система может не работать вообщем, не обеспечивать подходящего тепла в помещениях либо же временами выходить из строя, требуя ремонта.

Как класть блоки. Укладка первого ряда блоков

Укладка первого ряда блоков, пожалуй, самый ответственный этап при укладке блоков. 

По этой причине, следует самым ответственным образом подходить к этому этапу. 

Многие начинающие строители привлекают к укладке первого ряда блоков специалистов, что является вполне оправданным шагом. 

Если у вас нет на примете специалиста, то воспользуйтесь рекомендациями из этой статьи.

Вот и начинается кладка стен. Но пока еще не с тонким слоем раствора, так как с помощью первого ряда нужно одновременно выровнять все неровности фундаментной плиты. А для этого замешивается обычный раствор.

До того, как положен первый блок, нужно обозначить углы дома. Для этого необходима разбивка осей с натянутыми шнурами. В точке пересечения шнуров вы подвешиваете отвес, острие которого точно указывает каждый угол дома. В этой точке в фундаментную плиту вбивается гвоздь. Совет: вначале просверлите маленькое отверстие. После того как размечены все углы, от гвоздя к гвоздю протяните шнуры. Это внешние края стен подвала, которые затем обозначаются мелом или карандашом на плите. Правило подойдет в качестве линейки. Лучше всего обозначить сразу все стены. Поддон с блоками размещается рядом с будущей стеной. 

Так как бетонная плита никогда не бывает абсолютно ровной, самый нижний ряд блоков нужно класть на выравнивающий слой раствора. Таким образом, получается абсолютно горизонтальная подкладка, необходимая для кладки стен с тонким слоем раствора. Первый блок из пористого бетона кладется в том углу, который ближе всего находится к самой высокой точке фундаментной плиты. По этому блоку позднее выравниваются все остальные угловые блоки. Там, где фундаментная плита имеет самую низкую точку, блоки кладутся, соответственно, на самый толстый слой раствора. Самую высокую точку фундаментной плиты определяют с помощью шлангового уровня или нивелира. В этой работе вам должен помогать специалист. Впрочем, большинство поставщиков сборных блоков для домов выполняют работу с нивелиром и укладку первых блоков в качестве бесплатной услуги.

После того как обозначены стены подвала, вы точно знаете, в каких местах будете класть раствор. Используйте влагостойкий цементный раствор (раствор группы III), который можно купить в мешках в виде готовой для работы смеси. Вы должны в нее добавить только воду. Преимущество готовой смеси: обеспечен гомогенный состав материала. Расход: на метр слоя раствора в среднем нужно 15 кг сухой смеси.

На слой раствора кладется изоляционный слой толя

В качестве изоляционного слоя от поднимающейся снизу сырости на первый слой раствора кладется толь. Важно: в углах и везде, где нельзя избежать стыков, полосы изоляции должны перехлестываться минимум на 10 см. А толь должен быть шире стены.

Теперь на толь в самом высоком углу наносится раствор для первого блока. При этом поверхность раствора не разглаживается, а делается как бы ребристой. В этом месте старайтесь экономно расходовать раствор. Все другие блоки вы должны класть в слой раствора соответствующей толщины. Слишком много раствора в самом начале может означать, что и все остальные блоки вы должны будете класть на излишне толстый слой раствора. Теперь вы кладете первый угловой блок, который выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня. Внешний угол должен находиться точно над вбитым до этого гвоздем.

Справка: в разгар лета смачивайте фундаментную плиту и блоки (снизу). Тогда связка будет еще лучше.

Как только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до другого угла натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены. Если вы кладете блоки с отвесными выступами и пазами, то места стыка можно делать сухими. Важно: при кладке первого ряда блоков подумайте обо всех отверстиях для сточных труб и водопровода.

Перед кладкой стен углы дома переносятся с помощью отвеса с разбивочных осей с натянутыми шнурами…

…на фундаментную плиту и обозначаются гвоздями. Совет: предварительно просверлите отверстия для гвоздей.

В заключение на плите фундамента прочерчивают стены дома.

Поддоны с блоками должны стоять в непосредственной близости от будущих стен.

При измерении фундаментной плиты помогает поставщик сборных домов.

Теперь дело пошло. В бетоносмесителе размешивается раствор для первого ряда блоков.

В разгар лета нужно смачивать фундаментную плиту. Так связка получается лучше.

Теперь наносится первый слой раствора. При этом также помогает наставник от фирмы по поставке сборных домов.

На первый слой раствора кладется толь в качестве изоляционного слоя от сырости.

На изоляционный слой наносят второй слой раствора, делая его слегка ребристым.

Укладывается первый угловой блок и выравнивается с помощью резинового молотка и шлангового уровня.

При кладке первого ряда блоков учтите все отверстия для сточных труб.

Что такое проектные работы и необходимость проектной документации и проектирования в строительстве

Проектные работы в строительстве включают в себя несколько этапов: эскизное проектирование (рисунок будущего строения), рабочее проектирование (все нужные для строительства чертежи, расчеты возводимых конструкций), а также авторский надзор (консультации и наблюдение за строительством специалиста). 

При проектировании любые проектные организации предоставляют заказчику проектную документацию. Она включает в себя комплект чертежей будущего строения и документы, содержащие сведения о технологических решениях, учитывающих требования к объекту.

Проектная документация, как правило, включает в себя Рабочий проект вместе с Исполнительной документацией. Рабочий проект обычно готовится до начала проведения работ. Он содержит в себе материалы в виде текстов и схем, которые определяют реализацию в процессе строительства различных архитектурных, технологических и технических решений, применимых к данному проектируемому объекту.

При капитальном строительстве работы по подготовке проектной документации, влияющие на безопасность строящихся объектов, должны выполняться только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение о допуске к таким проектным работам. Обычно, роль подготовителя проектной документации выполняет генеральный проектировщик. Он выполняет основную часть проектных работ и разрабатывает технологическую часть проекта.При работе над проектно - сметной документацией инженерами выполняются изыскательские работы.

Инженерные изыскания - это работы, которые проводятся с целью комплексного изучения природных условий района строительства, площадки, местных строительных материалов для оптимизации затрат, источников водоснабжения и т.д. Инженерные изыскания включают в себя экономические исследования (разработка путей обеспечения строительства ресурсами, транспортом, работниками, бытовыми ресурсами) и технические исследования (изучение площадки места строительства). Инженерные изыскания - это та работа, с которой начинается проектирование и процесс строительства здания.