Ароматная квартира

1. Аромат свежести.

Перед тем, как начать пылесосить, смочите несколькими каплями лаванды кусочек ваты и втяните его пылесосом. Пылесос по пути своего следования везде будет оставлять нежный ”провансальский” аромат. 

Аромат при этом может быть заменен на любимый вами - например, апельсиновое масло добавит свежий запах цитрусов, хвойное масло создаст атмосферу прохлады тенистого соснового бора.

2. Чистый холодильник.

Смочите 1 каплей эфирного масла лаванды и 1 каплей масла лимона пористый камень из обожженной глины или обычную марлю (в этом случае эфирные масла быстрее испарятся) и поместите их на дверцу холодильника. Периодически обновляйте эфирные масла.

3. Свежая мусорная корзина.

Вымойте и просушите корзину для мусора, капните 1 каплю масла лаванды и 1 каплю чайного дерева на аромакамень, кусочек марли или ватный тампон и положите на дно.

4. Как ”освежить” микроволновку.

Капните 3 каплю эфирного масла лимона или мяты в емкость с водой. Поставьте на 3 минуты.

5. Благоухающий туалет.

Используйте небольшую полочку, куда можно положить 2-3 аромакамня размером с маленькое печенье. Капните на камни масла лаванды, иланг-иланга или сосны. Обновляйте их каждую неделю. Это наполнит туалет нежным запахом и оздоровит атмосферу.

6. Приятное белье.

Есть 2 способа: или вы добавляете в сушилку для белья махровую варежку, на которую капаете 7 капель лаванды, мяты, розы или эвкалипта (или любое другое масло, ваше любимое), либо добавляете 3 капли тех же масел в воду для добавления в утюг.

! Эфирные масла – нежирные и не испачкают ваше белье!

7. Любые поверхности.

Добавьте 30 капель масла лаванды, чайного дерева и/или лимона (30 капель – всего, а не каждого!) в 1 л уксуса. Как следует встряхните. Этот простой и экономичный состав отлично очищает и дезинфицирует любые поверхности. Этим же составом протирайте пепельницы.

8. Удаление накипи и неприятных запахов в мойке, раковине, ванне, кастрюлях, электрическом чайнике.

Используйте вышеприведенный состав (для очистки и дезинфекции любых поверхностей): синтетический уксус – лучшее средство для удаления накипи. Он более эффективен при нагревании, поэтому вы совершенно спокойно можете налить жидкость в чайник с кипящей водой и оставить ”настаиваться” от нескольких минут до часа. Ваш чайник будет в безукоризненном состоянии и без единого микроба – благодаря эфирным маслам. Залив несколько капель состава в трубу кухонной мойки и слив ванны, а потом на несколько минут пустив струю кипятка из крана, вы избавитесь от неприятного запаха оттуда.

9. Дезодорант для комнаты.

Налейте несколько капель любимого масла (мяты, апельсина, кедра, сандала) в пульверизатор с водой. Хорошенько встряхните и опрыскайте комнату. Тот же эффект дает добавление недорогих духов с ароматами ванили, корицы, шоколада и других вкусностей. Повторяйте 2-3 раза в неделю. Это так же поможет избавится от запаха сигаретного дыма или сгоревшей еды (сочетать с предварительным проветриванием).

10. И от насекомых тоже избавимся.

Чем использовать токсичные инсектициды, вредные как для человека, так и для домашних животных, которые к тому же плохо пахнут, лучше разбрызгивать в воздухе эфирные масла - лаванды, кедра или эвкалипта. Нет распылителя? Тогда добавьте несколько капель в емкость с горячей водой или даже на кусочки ваты и разложите их по комнате.

Как правильно приварить петли на ворота?

Если Вы не являетесь профессиональным сварщиком, но всей душой желаете самостоятельно заняться сварочными работами, то мы можем Вас обрадовать — приварка петель на ворота или сварка петель на калитку, совсем не так сложна, как кажется, и Вы вполне сможете осуществить ее своими руками.

Петли — это главнейший функциональный элемент будущей конструкции. 

Основная функция петель — открытие и закрытие ворот или калитки.

Методы приварки петель на ворота различаются, в основном, в зависимости от материала, который Вы выбрали в качестве основы для ваших ворот, а так же — материала опорных столбов (столб из кирпича, из бетона или круглый металлический столб).

Выбирая петли для будущих ворот, предпочтение лучше отдать неприхотливым и более надежным петлям. Например, петлям с шариками.

Процесс правильной приварки петель на гаражные ворота

В сварочных работах, очень важно соблюдать технику безопасности. Поэтому, Вам следует заранее подготовить для себя защитную маску и перчатки.

Начинать процесс сварки лучше, когда ворота еще лежат на ровной поверхности земли. Петли нужно заранее смазать солидолом.

Этапы сварки гаражных петель:

Для начала, Вам потребуется подкладка толщиной от 2 до 5 миллиметров. Прокладку нужно подсунуть под нижнюю часть петли;

Верхнюю часть петли Вы можете прихватить с торца;

Далее следуют различия, как говорилось ранее, в зависимости от формы столба.

Как приварить петли к круглому столбу?

Петли выпускаются на 5 миллиметров наружу.

Как приварить петли к квадратному столбу?

Варить следует заподлицо, технология одинакова для обеих петель. Петли необходимо прихватить, и с помощью прямоугольного бруска — выставить их.

Установить полотно ворот вертикально;

Проверить отвесом;

Приложить петли к воротам и проверить, находятся ли они на одной линии, параллельно краю ворот;

Приварка петель. Первым делом, к полотну ворот, а вторым к столбам. Проследите, чтобы сварочный шов был вертикальным и качественным;

После окончания сварки, зачистить сварочные швы болгаркой.

Зачем нужны монтажные пластинки?

В некоторых случаях, чтобы упростить сварочные работы, а заодно и равномерно распределить нагрузку, к петлям заранее привариваются специальные пластинки из метала.

Форма и размер пластин зависит от веса и толщины металлического полотна ворот. Помимо этого, пластинки вполне могут выполнить декоративную функцию.

Привариваем скрытые внутренние петли на ворота

Если у Вас возникает необходимость приварки к воротам внутренних петель (скрытых), то лучше обратиться к профессионалу, ведь это довольно-таки трудоемкая технология, требующая рук опытного сварщика и своими руками вам с ней не справиться.

Как приварить петли на ворота из профнастила?

Схема, по которой собирается рама створки из профильной трубы.

Процесс выглядит следующим образом:

Сделать две перемычки, параллельные верхней и нижней части длинной стороны створки и закрепить их угольниками;

Расстояние между перемычками должно быть таким, чтобы створка была разделена на три равные части;

К этим перемычкам приварить, петли ворот;

Профнастил прикручивается уже поверх приваренных петель. Лучше всего подойдут гаражные петли, длиной не меньше метра, чем толще материал, тем лучше. Не рекомендуем использовать материал тоньше 3 миллиметров.

Как подготовить гипсокартон к покраске

Гипсокартон является наиболее практичным и недорогим отделочным материалом. 

С помощью ровных гипсовых листов можно выровнять стены, изготовить декоративные элементы. 

Монтаж гипсокартона несложно выполнить в домашних условиях, что объясняет его постоянно растущую популярность. 

Ровная поверхность стен и потолков покрытая панелями из сухой штукатурки идеально подходит для окрашивания. Для этого требуется выполнить ряд несложных подготовительных работ. Необходимо помнить, что качество покраски напрямую будет зависеть от того, как вы отнесетесь к подготовке основания.

Вам понадобится

- кисти;

- валик;

- шпаклевка;

- акриловый грунт;

- шпатели;

- лента-серпянка;

- наждачная бумага.

Инструкция

1. Первым делом нанесите на гипсокартон акриловый грунт. Его наносят кистью или валиком. Грунтовку выполняйте равномерно, не наносите на кисть слишком большое количество жидкости. Для следующего этапа обязательно дождитесь полного высыхания поверхности. 

2. Теперь прошпаклюйте стыки гипсокартона. Это необходимая процедура. Шпаклевание проводится в несколько этапов: нанесите первый слой шпаклевки, используя ленту-серпянку, после его высыхания наносите следующий слой. Процедуру удобно выполнять металлическим шпателем. Желательно иметь шпатели разных размеров. 

3. После того как швы полностью высохнут, продолжите шпаклевочные работы, выравнивая раствором все неровности и места крепления листов саморезами. При необходимости проведите шлифование стен наждачной бумагой или специальной шлифовальной лентой. Начинайте процедуру с более крупной шкурки, постепенно переходя на более мелкий абразив. Не стоит излишне увлекаться затиркой, важно не повредить покрытие листов гипсокартона. В конечном результате, вы должны получить идеально ровную поверхность. 

4. Далее нужно заново обработать поверхность гипсокартона грунтовкой. Причем обработку следует провести в два слоя. Поверхность бумажного слоя должна хорошо пропитаться грунтовкой. Этот этап нужно проводить очень тщательно, чтобы краска хорошо легла на поверхность. Потолки следует грунтовать против света. После полного высыхания покрытия можно наносить краску.

Полезный совет

Не используйте краску на масляной основе. Желательно применять водоэмульсионную матовую краску, которая отлично колеруется и визуально увеличивает площадь помещения.

Живая изгородь из туи: преимущества и технология выращивания

Изгородь из живых растений может быть высажена на приусадебном участке или даче.

Живая изгородь может быть декоративной или функциональной, выполняющей поставленную перед ней функцию ограждения всего участка или отдельной его части.

Живой наружный забор должен быть надёжным ограждением сада, поэтому его высаживают из густых колючих растений, формирующих непроходимую стену.

Ограждение игровой лужайки должно быть приятно для глаз и полезно для пребывания. Поэтому в качестве внутренних оград различного предназначения часто используются хвойные изгороди.

Живая изгородь из туи представляет собой наиболее неприхотливый вид хвойных заборов.

Достоинства и преимущества

Туя в ряду других хвойных деревьев, используемых для высаживания живой изгороди, имеет ряд преимуществ. 

Достоинства туи проявляются в её выносливости и благоприятном воздействии.

Выносливость туи проявляется в её нетребовательности к количеству солнца, в морозостойкости и жароустойчивости.

Кустарники для живой изгороди хорошо переносят стрижку, у них хорошее ветвление, позволяющее образовать густой живой забор.

Газоустойчивость туй позволяет выращивать из них живые изгороди в неблагоприятных промышленных регионах.

Лечебное воздействие: туя (как и другие хвойники) выделяет в окружающее пространство фитонциды, при этом обеззараживает воздух, убивая вредоносных микробов.

Туя для живой изгороди выбирается в соответствии требованиям, поставленным к функциональному назначению ограждения. Среди огромного количества форм туи (около 120 различных видов растений в природе) наибольшее распространение получили некоторые виды западной туи, наиболее подходящие для декоративного озеленения.

Туя западная для живой изгороди представлена несколькими популярными видами, среди которых два вида являются рекордсменами продаж: Брабант и Смагард.

Туя Брабант

Туя Брабант является высокорослым деревом (до 20 м) с конусовидной кроной. Годовой верхушечный прирост при хорошем поливе во влажном климате может достигнуть 40-50 см, но чаще достигает 25-30 см.

В ширину туя Брабант разрастается скромнее, на 5–10 см в год. За 10 лет высаженная изгородь достигнет высоты 4 м. Это быстрорастущие растение для живой изгороди, широко используется в ландшафтном дизайне.

Может расти на сухой или переувлажнённой почве, но самые красивые и ярко-зелёные изгороди формируются на увлажняемых плодородных суглинках. Туя Брабант в живой изгороди может расти в тени, но сильнее и красивее растёт на освещённом пространстве.

Характерная морозоустойчивость позволяет выращивать живые изгороди данного вида туй в северных районах. Надо знать, что на ярком зимнем солнце концы побегов могут обгореть, и что такое явление свойственно только молодым растениям (двух- и трёхлеткам).

При посадке растений Брабант в качестве ограждения рекомендуется располагать деревья в один ряд с расстоянием не меньше 70-80 см друг от друга, на плодородной почве до 1 м.

Если при свободной посадке туя Брабант может вырасти до 15 (и больше) метров, то в заборе её рост ограничивается 3,5 – 4 м.

Регулярная обрезка способствует ветвлению, в результате из туи Брабант формируется густое хвойное ограждение.

Туя Смарагд

Туя Смарагд представляет приземистый слабоветвящийся кустарник, используемый в декоративном ограждениии. Прирост сортового саженца Смагард в год в лучшем случае составляет около 20 см. Максимальная высота дерева 4 м, при посадке изгороди высота ограждения достигает 1 — 1,5 м.

Отличается от других видов туи постоянством цвета зелени. Даже зимой туя Смагард в живой изгороди демонстрирует яркий светло-зелёный оттенок хвои.

К тому же она не требует частой обрезки (не чаще одного раза за сезон).

Надо знать, что Смагард не переносит большие сугробы снега, часто после пребывания в снежном плену подсыхает и может погибнуть.

Посадка туи

Расстояние между растениями определяется сортом, чем сильнее рост дерева (кустарника), тем больше расстояние между отдельными стволами. Для разных видов туи расстояние в изгороди колеблется от 50 см до 1 м.

Лучшее время для посадки – осень, со второй половины сентября до начала ноября.

Размер посадочной ямы должен быть больше кома корней минимум на 10 см. Корневая шейка полностью закапывается землёй.

Первый месяц после посадки саженцы обильно поливают, через день, после обеда.

Для лучшего сохранения влаги приствольные круги мульчируются листовым перегноем, торфом.

Первые несколько лет молодая изгородь из туи, высаженная в южном регионе, закрывается от палящего солнца тентом.

Особенности содержания изгороди из туи:

Молодой забор, у которого высота меньше 1,5 м, первые несколько зим укрывают дышащим материалом.

Осенью растения хорошо поливают водой, такое мероприятие делают даже в сырую осень. Напитывание корней влагой повышает морозостойкость деревьев.

Особенности стрижки

Стрижку проводят дважды за сезон: в конце весны и в конце августа. При необходимости удаляются старые ветви, лучше весной. 

Во время стрижки ветки туи не обрезаются коротко до ствола, подрезаются только зона молодого прироста, в основном концы. В противном случае прореженные места долго не зарастают.

Одиночные растения часто подстригают в самые неожиданные геометрические формы: шары, кубы, спирали, фигуры животных.

Как размножить тую самостоятельно

Для того чтобы удешевить стоимость живой изгороди из туи, можно вырастить саженцы самому. Технология укоренения черенков туи следующая:

Весной, в апреле, во время весенней активизации роста заготавливаются черенки туи. Для этого лучше всего годятся веточки с верхней части дерева (кустарника) длиной до 20 см.

Их не срезают, а отрывают от основной ветки резким движением, так, чтобы на конце осталась часть основной ветви, так называемая «пяточка».

Снизу, от «пяточки», черенок на 3 см очищают от хвои (срезают). Погружают в стимулятор на сутки.

Рассадные ящики продырявливают для аэрации будущих корней и наполняют влажным песком (это – субстрат для укоренения).

Черенки после стимулирования углубляют в грунт на 2-3 см в наклонном положении (45º к уровню горизонта).

Рассадные ящики помещают в тенистое место и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Для успешного укоренения необходима высокая влажность (до 25%) и средняя температура (около 20 ºC).

Для этого, кроме полива, пространство под плёнкой, где находятся зелёные части укореняемых растений, ежедневно опрыскивается водой. Обильное опрыскивание при нежаркой погоде отменяет необходимость полива.

С наступлением жары полиэтилен меняют на марлю и опрыскивают укореняемые растения, не снимая марли.

Осенью укоренившиеся черенки, в зависимости от степени формирования корневой системы, высаживают в открытый грунт (в изгородь) или на доращивание в горшки.

Технология выращивания живой изгороди из туи доступна, вырастить декоративное ограждение из хвойника возможно на любой имеющейся территории. Наиболее недорогой способ возведения ограждения из туи предполагает самостоятельное укоренение черенков деревьев или кустарников.

Изучив технологию, выполнив посадочные работы и корректируя вид ограждения периодической обрезкой, можно иметь на своей даче шикарный живой забор из хвойных растений – туй западных.

Пароизоляция стен деревянного дома

В любом жилом здании, в том числе и деревянном, стены пароизолируются в обязательном порядке. 

Это позволяет оградить утеплитель от влаги, скапливающейся внутри помещения. 

Обычно пароизоляционная пленка монтируется на стены снаружи рубленого или брусчатого дома. Однако иногда ее устанавливают и изнутри после крепления утеплителя. О том, как сделать пароизоляцию стен деревянного дома, правильно читайте ниже.

Выбор материала для пароизоляции стен

Представляет собой пароизоляционный материал мембрану или тонкую пленку.

Для обтяжки стен можно выбрать:

1 Обычную полиэтиленовую пленку. Лучше всего приобретать армированную;

2 Полиэтиленовую ламинированную пленку, покрытую алюминиевым слоем. Помимо всего прочего она способна отражать тепло в помещение. Монтируют ее алюминиевой стороной внутрь комнат;

3 Диффузионную мембрану. Такой изолятор может иметь несколько слоев. Выбор их количества зависит от уровня влажности в помещении. Этот материал, пропуская воздух, не пропускает влагу. Пароизоляция стен деревянного дома обойдется с его использованием недешево, так как стоит он на порядок дороже всех остальных;

4 Полипропиленовые пленки. Собирают влагу на своей поверхности;

5 Фольгированные полимеры (пенофол, вспененный полипрофен и т.д). Этот вариант помимо пароизоляционных свойств обладает еще и теплоизоляционными. Установку выполняют фольгой внутрь помещения;

6Рубероид. Используется при пароизоляции снаружи здания.

Совет: При покупке важно обращать внимание на то, для чего именно предназначена мембрана. Пароизоляционные материалы часто путают с гидроизоляционными. Между тем, последние не пропускают только влагу. Для паров они проницаемы.

Монтаж пароизоляционной пленки изнутри

При выполнении утепления, а следовательно и пароизоляции изнутри, на стены в первую очередь монтируется обрешетка из бруса. Между обрешетинами устанавливается утеплитель, поверх которого и крепится мембрана, защищающая его от паров, скапливающихся внутри жилого здания. Пароизоляция стен деревянного дома устраивается с соблюдением определенных правил:

1. Материал должен быть хорошо натянут. В противном случае защищать утеплитель он будет гораздо хуже;

2. Крепить пленку можно степлером. Иногда монтируют ее и на гвозди с широкими шляпками;

3. Закреплять пленку следует внахлест (не менее 2см). При этом монтировать ее можно в несколько слоев.

После того, как мембрана будет натянута, набивают контробрешетку под чистовую отделку. От толщины используемых при этом реек будет зависеть величина вентиляционного зазора.

Важно: Пароизоляция стен изнутри эффективна только в том случае, если расстояние от мембраны до обшивки будет не менее 3см. Это обеспечит свободную циркуляцию воздуха, а следовательно, и высушивание скопившейся на мембране влаги.

Установка пароизоляционной мембраны снаружи

Стены деревянного здания способны пропускать воздух вместе с водяными парами сквозь себя. Поэтому перед установкой утеплителя их обязательно следует обтягивать пароизолятором. При обшивке рубленого дома он монтируется прямо на их поверхность. Вентиляцию при этом обеспечат зазоры между бревнами.

Если дом сложен из бруса, то пароизоляция выполняется с предварительным креплением реек (2.5см). Монтируют их с шагом в один метр. Мембрану к ним крепят степлером. Далее на рейки набивается обрешетка под утеплитель, натягивается гидроизоляционная пленка и монтируется чистовая отделка. Пароизоляция каркасных домов выполняется точно так же, как и брусчатых. То есть мембрана монтируется на стены через рейки.

Пароизоляция стен деревянного дома, выполненная по всем правилам, позволяет сделать его гораздо более уютным и теплым. Пренебрегать установкой такой защитной пленки, разумеется, не стоит.

Приготовление и применение известково-цементного раствора

Известково-цементный раствор еще называют сложным раствором. 

Связано это с тем, что в его состав входят два вяжущих компонента: портландцемент и известь.

Такие растворы можно применять как внутри дома, так и снаружи для оштукатуривания каменных, железобетонных и деревянных конструкций или для возведения кирпичной кладки надземных частей здания.

Известково-цементный раствор обладает определенными достоинствами, а именно:

известково-цементный раствор обходится дешевле по сравнению с цементно-песчаным раствором из-за экономии цемента и применение более дешевого вяжущего – гидравлической извести;

добавляя в известково-песчаный раствор – портландцемент, получаем раствор большей прочности, который быстрее схватывается;

так как известь является природным пластификатором, то добавка извести в тощий цементно-песчаный раствор приводит к достижению нужной пластичности для удобства его использования;

при добавлении извести в строительный раствор увеличивается сцепление раствора с камнем (адгезия).

Следует отметить, что чаще всего для приготовления сложного раствора используется портландцемент марки М400.

Способы приготовления известково-цементного раствора

Существует три основных способа приготовления известково-цементного раствора:

Если применяется известь в виде готового теста, то заранее приготовленная сухая смесь из песка и цемента добавляется в известковое молоко (вода с известковым тестом). Добавка сухой части производится до тех пор, пока при замешивании не получается раствор нужной консистенции.

При применении порошкообразной извести, изготовление раствора производят обычным путем: смешивают все компоненты в сухом состоянии, а затем их затворяют нужным количеством воды.

При применении извести в тестовидном состоянии смешивают цемент с половиной меры песка для замеса, а известковое тесто смешивается также с другой половиной песка. Затем соединяют обе смеси и затворяют необходимым количеством воды.

Первый и второй способы являются более удобными по сравнению с третьим способом.

Общие рекомендации

Известь для известково-цементного раствора применяется только гашенная. Если у вас есть в наличии негашеная известь, то задолго до выполнения работ произведите ее гашение при помощи большего количества воды (на вашем участке вблизи возводимого объекта можно выполнить яму для гашения извести или оборудовать специальную емкость для этой операции).

Так как качество раствора во многом зависит от качества используемой извести, то из-за ее разных свойств рекомендуем вам в небольшом количестве приготовить пробные замесы и опытным путем определить их качество (например, оштукатурить небольшой участок кладки).

Демонтаж дверей: пошаговая инструкция

Каждый хозяин, затеявший капитальный ремонт в старой квартире, сталкивается с проблемой демонтажа межкомнатных или входных дверей. 

Казалось бы, что тут сложного – снять полотно с петель да «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. 

Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, удалять старую конструкцию надо правильно. 

О том, как делать демонтаж дверей мы и поговорим в этой статье.

Ломать – не строить: особенности демонтажа

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно лишь отковырять косяки от стены. Но на практике все оказывается не так просто. Зачастую при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Особенно эта ситуация распространена в старых советских домах, где для строительства межкомнатных перегородок использовали непрочные гипсолитовые плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы лишились еще и части стены, к работе необходимо подойти творчески. Прежде всего определитесь, нужна ли вам старая дверь или вы собираетесь проводить ее в последний путь – на свалку. В первом случае демонтаж надо проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если же коробка и все ее элементы вам не нужны, существует более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы расскажем чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работу нужно проводить по возможности аккуратно, чтобы не повредить стену. Иначе после снятия коробки вам придется тратить время и деньги на шпаклевание и оштукатуривание.

Но сперва немного теории. Любая подобная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда присутствует еще и нижняя горизонталь — порожек. Зачастую старые двери за свою долгую жизнь успели пережить 5, а то и 10 сеансов покраски, став толще на несколько миллиметров, а значит и тяжелее.

Краска уже давно скрыла малейшие намеки на места расположения шурупов, гвоздей и прочих креплений, но на интуитивном уровне все же можно распознать, где что находится. Так, обычно между простенком и дверной коробкой расположен деревянный брусок. Толщина его подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В этот брус вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два – в правую, и один (иногда два) – в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не выкорчевать с брусками часть стены, воспользуйтесь гвоздодером или монтировкой. Также вам понадобится молоток, топор и пила (ножовка).

Щадящий способ

В этой главе мы расскажем, как снять дверь и коробку так, чтобы их можно было использовать в дальнейшем.

Ход работы:

Снимите дверное полотно, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы сделать подобие рычага. Слегка приоткрывая и закрывая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавливая на рычаг-монтировку.

Лучше делать это вдвоем, поскольку старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы делаете демонтаж входной двери. Если петли никак не реагируют на ваши манипуляции, возможно, они заржавели или сильно засорились. В этом случае нанесите смазку (лучше использовать антикоррозийную смазку в спрее, которая моментально удаляет ржавчину), выждите пару минут и попробуйте снова. Полное снятие полотна следует производить в распахнутом виде, иначе дверь упрется в горизонтальную перекладину вверху.

Когда дверное полотно отставлено в сторону, можно приступать к ликвидации наличников. Беспокоиться о сохранности старых наличников особо не стоит, поскольку в большинстве случаев они находятся в довольно плачевном состоянии и покрыты толстым слоем старой эмали. Приложите острие топора в отверстие между наличником и коробкой или в любом месте повыше, если все гвозди покрыты краской и ничего не видно. Одной рукой держите топор, другой – молоток.

Несильными, но уверенными движениями забейте топор и отсоедините наличник от коробки.

В расширившейся щели вы сможете увидеть те самые большие гвозди. Подведите топор под один из них и отодвиньте наличник до максимального предела. Повторите ту же процедуру в местах расположения других гвоздей. В результате вы должны без труда отделить весь наличник от дверной коробки.

Поскольку наличники имеются по обеим сторонам, повторите аналогичные действия с другой части стены. К сожалению, почти всегда наличник ломается. Во времена расцвета советской инженерии и строительства гвозди делали очень толстыми и прочными, а наличники ставили довольно тонкие, поэтому просто так снять их с проржавевшими гвоздями не получается. Но, к счастью, сделать новые и более эстетичные наличники сегодня довольно просто и недорого. К тому же если вспомнить, что на станом наличнике уже присохло полсантиметра выцветшей эмали и его нельзя пустить даже на дрова, то резоннее будет обзавестись новым обрамлением для двери.

Итак, наличники удалены, и перед вами осталась дверная коробка с железными петлями. Прежде чем пытаться вырывать ее из стены, вспомните, что она прибита к выравнивающим брускам длинными 150-миллиметровыми гвоздями. Внимательно осмотрите одну из вертикальных стоек – если виднеется точка нижнего крепления (гвоздь или брусок), отступите от нее вверх примерно 20 см. Если крепежа не видно, то отступите от пола 60-80 см и перепилите стойку.

Чуть выше образовавшегося пропила вставьте острие топора так, чтобы он находился между дверным проемом и деревянной стойкой, а затем уверенным нажатием отодвиньте стойку от стены. Таким образом, вы одновременно снимите стойку и вытащите из стены гвоздь.

То же самое проделайте с противоположной частью и верхней перекладиной. Когда снята первая стойка, демонтаж дверей своими руками проходит гораздо быстрее и легче.

Сохранять дверной блок, прослуживший 30 лет или больше, не имеет смысла – сегодня можно использовать более современные, прочные и недорогие материалы или поставить такое же дерево, только более свежее.

Мы описали один из наиболее проблематичных вариантов демонтажа дверей с использованием больших гвоздей в качестве крепежа. Если же вы видите, что элементы скреплены шурупами, то разобрать такую коробку не представляет сложности – достаточно лишь воспользоваться отверткой.

Быстрый способ

Если вы планируете избавиться от старой двери и не собираетесь устанавливать ее в другом месте, воспользуйтесь более простым и быстрым способом демонтажа коробки.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

топор;

молоток;

ломик;

ножовка по дереву.

Как быстро демонтировать дверь:

Снимите дверное полотно, как описано в предыдущей инструкции – легче и быстрее этот этап сделать уже нельзя.

Разбирать дверную коробку не имеет смысла, поэтому ее проще сломать. Это очень легко сделать, если сделать распил в центральной части одной из вертикальных стоек.

При помощи ножовки сделайте распил, но не перпендикулярно, а под углом примерно в 45°.

Если у дверной коробки имеется порожек, его тоже лучше распилить по центру.

Если порог закреплен в дверном проеме над полом, то его легко «выкорчевать» при помощи ломика.

Наличники получится быстро отодрать, если вбить между ними и коробочным брусом острие топора. Отведите рукоять топора, чтобы появился промежуток, достаточный для дальнейшей работы с ломиком.

Напоминаем, что если старая дверная коробка вам не понадобится, то оставшаяся стена еще пригодится для установки новой двери, поэтому выполняйте работу максимально аккуратно.

Демонтаж пластиковой двери

Пластиковые и металлопластиковые двери уже давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем привычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки необходимо знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.

Самое главное – разобраться в устройстве и функционировании петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете использовать весь ее потенциал по максимуму, самостоятельно чинить или снимать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вкладки, рамы с крепежными штифтами, дистанционной втулки, расположенной между вкладкой и рамой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы попытаетесь демонтировать пластиковую дверь по вышеописанной инструкции, у вас ничего не получится. Дело в том, что такие конструкции имеют свои особенности установки и, следовательно, демонтажа, поэтому снимать их нужно особым образом.

Снимите защитные колпачки, прикрывающие петли.

Возьмите молоток и аккуратно выбейте осевой механизм, чуть приоткрыв дверь.

Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватите его тонкими пассатижами и потяните вниз, пока он полностью не выйдет.

Накрените дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой (она довольно тяжелая), и приподнимите на 5 см, чтобы освободить штырь нижней опоры. Поскольку в таких конструкциях петли внизу не зафиксированы, то дверь можно легко снять, слегка приподняв и отведя в сторону.

Деонтаж входной двери

Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому и демонтаж происходит немного по-другому. Основное отличие состоит в том, что входные двери обладают усиленной конструкцией, и в них не установлены стеклопакеты.

Строение петель тоже другое – они более мощные, укрепленные и обладают противовзломной системой. Входная пластиковая дверь имеет целых три петли, в балконная — две. Это объясняется тем, что дверь довольно тяжелая, и две петли не справились бы с такой нагрузкой.

В принципе, процедура демонтажа происходит по тому же сценарию, как у балконной двери, с той лишь разницей, что вам потребуется помощь – в одиночку снять входную дверь никак не получится. Когда вы приподнимете дверь с петель, ее необходимо крепко удерживать, а с этим могут справиться только двое.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек квартиры сдают в эксплуатацию с входными металлическими дверями, но, к сожалению, они кажутся надежными лишь на первый взгляд. На самом деле это обычный лист стали, ничем не укрепленный и уж тем более не обладающий изоляционными свойствами. Владельцы таких квартир предпочитают заменять конструкции на новые или утеплять имеющиеся, но для начала надо как-то снять само полотно.

Демонтаж металлической двери довольно прост:

Отбейте штукатурку возле дверного откоса, чтобы открыть точки крепления дверных ушек.

Поскольку современные металлические двери фиксируют при помощи анкер-клиньев или анкер-болтов, то попробуйте открутить их ключом или отверткой.

Если крепежи не поддаются, выдолбите их зубилом перфоратора.

Между простенком и дверной коробкой находится слой монтажной пены – разрежьте его ножом, чтобы освободить дверь.

Приподнимите дверное полотно и снимите его с петель в распахнутом виде.

Далее можно вынимать дверную коробку и устанавливать более качественную дверь.

Как видите, демонтировать старую дверь совсем несложно, будь она деревянной, пластиковой или железной. Главное – делать все размеренно и аккуратно, чтобы не испортить проем в стене, который еще пригодится для установки новой двери.

Крепление для микроволновки. Как повесить микроволновку на стену

Микроволновая печь является практически неотъемлемой частью каждой кухни, а вот особенности ее монтажа знают не каждые.

О типах крепления для микроволновки и об особенностях проведения этого процесса поговорим далее

Варианты расположения микроволновой печи на кухне

Микроволновая печь для многих людей является незаменимым помощником, с помощью которого разогреть или разморозить еду получается очень быстро. 

Современные модели микроволновок наделены большим количеством функций, повышающих их популярность.

Но, именно у владельцев маленьких кухонь возникает проблема в том, где разместить довольно габаритное устройство в виде микроволновой печи.

Самым распространенным вариантом является установка микроволновки на рабочей поверхности. С одной стороны, не потребуется никаких крепежей, а вот с другой — устройство занимает приличную часть столешницы, нарезать и обрабатывать продукты становится сложнее.

Еще одним вариантом расположения микроволновой печи выступает подоконник. Это возможно тогда, когда он обладает определенными размерами и мощностью, для удержания микроволновки. Кроме того, рядом должно быть место под розетку. Среди недостатков этого места выделяют образование конденсата в зимнее время года, так как от стекла в это время исходит холод, а от микроволновой печи, в процессе работы — тепло. Кроме того, на подоконнике нельзя будет устанавливать комнатные растения, из-за излучения, которое исходит от микроволновки.

При наличии не слишком высокого холодильника микроволновую печь устанавливают непосредственно на нем. Хотя это тоже неуместно, ведь она в процессе работы нагревается, и холодильник излучает тепло.

Самым удачным вариантом расположения микроволновой печи выступает ее подвешивание с использованием кронштейнов. В этом случае, микроволновую печь устанавливают на любом удобном участке стены.

Использование подвесной полки тоже отменный вариант, который позволяет надежно зафиксировать микроволновую печь. Главным условием такого типа монтажа является наличие свободной вентиляции воздуха, обеспечивающей работоспособность микроволновки. Если этого не сделать, существует риск перегрева устройства.

С целью увеличения свободного пространства кухни микроволновую печь встраивают прямо в кухонный гарнитур. Но этот вариант следует предусмотреть заранее, еще на этапе изготовления мебели.

Микроволновка на стене — особенности фиксации

Основной функцией крепления для микроволновки на стену выступает увеличение свободного места на кухне. Выделяют несколько вариантов креплений микроволновой печи, которые различаются между собой цветовыми и декоративными решениями.

Цена на выполнение монтажных работ по установке микроволновой печи довольно высокая, поэтому дешевле ее установить самостоятельно.

Учтите, не все микроволновые печи способны крепиться к стене. Габаритные конструкции не смогут полноценно на ней удержаться. Особые требования предъявляются к стене, на которую крепится микроволновая печь. Она должна быть прочной, предпочтительно выполненной из бетона или кирпича.

Различают несколько разновидностей креплений для микроволновки. В соотношении с цветовой гаммой выделяют:

белые;

серые;

золотые;

черные крепежи и полки.

Самыми популярными являются белые и серебристые цвета, так как именно такие микроволновые печи одни из самых распространенных.

В качестве основного крепежного элемента для микроволновой печи используется кронштейн, имеющий высверленные дырки, через которые он и закрепляется на стене. Далее, раздвижные накладки фиксируются на пластиковых заглушках и их отверстиях.

Кроме того, не забудьте про электросеть, так как микроволновая печь должна крепиться в месте где есть розетка или возможна ее последующая установка.

Различают два основных варианта крепления микроволновой печи на стене:

установка на поверхность двух параллельных опор, устанавливаемых по периметру печи, на любом расстоянии, которое зависит от ее размера;

монтаж на балку, на которой находятся параллельные опоры, этот вариант является более прочным.

Крепеж для микроволновки на стену и его выбор

Подойти к вопросу выбора крепежей для фиксации микроволновой печи на стене следует с особой ответственностью, ведь от качества крепежа, зависит качество крепления и безопасность людей, находящихся на кухне.

Среди основных параметров, определяющих тип крепежа выступают габариты печи и общий вес конструкции. В соотношении с габаритами, кронштейны отличаются изменяемой длиной, поэтому их настраивают в зависимости от длины агрегата.

Они подбираются под определенную, заранее измеренную длину. А вот при учете веса микроволновки, следует сопоставить его с материалом, из которого изготовлена стена, на которую он будет крепиться. Например, при фиксации микроволновки на бетонной стене, не возникает никаких проблем и допускается использование менее прочных крепежей, чем при установке на стену, выполненную из гипсокартона. Но, предварительно, рекомендуется прочесть инструкцию или технические параметры крепежа, в которых, обязательно указывается максимальный вес прибора, который он способен выдержать. Предпочтительно выбрать крепеж с небольшим запасом в 0,5—1 кг.

Должное внимание уделите таким элементам как фиксаторы. Именно они рассчитаны на то, чтобы предотвратить случайное падение печи. Большинство современных крепежных элементов ими оборудованы.

Последним, но достаточно важным параметром выбора надежного и хорошего крепежа является привлекательность внешнего вида. Хотя крепежный элемент практически незаметен на кухне, все же, производители предлагают большой выбор данных деталей, в соотношении с различной цветовой гаммой и текстурами.

Чаще всего они бывают пластиковыми или стальными. Возможен вариант комбинации данных материалов, который хорошо вписывается в любой стиль интерьера.

Как повесить микроволновку на стену: порядок действий

Микроволновая печь крепится к стене двумя способами. Ее фиксируют непосредственно на поверхности стены или же встраивают в кухонный шкаф, в котором она также займет мало места и сможет нормально функционировать.

Начинается процедура установки с выбора элемента, на который будет производиться крепление. Чаще всего оно выглядит как две металлические или пластиковые параллельные друг другу опорные части, на которых и происходит фиксация.

Возможен вариант монтажа опор на балку, для более прочного крепления и выдерживания микроволновой печи с большим весом.

Для выбора типа крепления следует сопоставить вес микроволновки с техническими параметрами крепежа, на который она устанавливается.

Для проведения монтажных работ, потребуется наличие дрели или перфоратора, с помощью которых сверлят отверстия под дюбеля. Но, перед этим, рекомендуется произвести замеры самого изделия и стены, на которую оно будет устанавливаться. Начертите карандашом предварительное место установки, чтобы прикрепить микроволновку ровно и качественно.

Установите дюбель в основание, которое под него просверлено. При креплении пластикового дюбеля воспользуйтесь руками, если же он металлический, потребуется наличие специального оборудования в виде пистолета для дюбелей. Далее поместите деталь в виде кронштейна для микроволновки на стену и забейте его гвоздями. Проверьте прочность соединения.

При возникновении страха, что этот крепеж не способен выдержать вес микроволновой печи, лучше заменить гвозди с использованием анкерных болтов.

Если планируется установка микроволновой печи в конструкцию кухонного шкафа, то потребуется покупка специальной рамки, которая способна закрепить ее в шкафу. Чтобы сэкономить на покупке рамы, изготовьте ее самостоятельно, используя при этом металлические уголки, сваренные или закрепленные болтами между собой. Окрасьте конструкцию в соотношении с цветом шкафа. Закрепите ее на поверхности стены с помощью дюбелей или анкерных болтов, как и в первом варианте.

Кронштейн для микроволновки своими руками

1. Первый вариант сооружения полки для микроволновки на стену подразумевает использование покупных материалов в виде мебельного щита нужного цвета и размера. Например, при стандартной ширине шкафа в 60 см, нижнюю полку обустраивают с трех сторон. Для обеспечения дополнительного пространства, на котором будет установлена микроволновая печь. Среди недостатков такого рода конструкций следует отметить:

отсутствие вентиляции, приводящее к сильному перегреву как самого устройства, так и верхней части шкафа;

крупногабаритность полки исключает возможность проведения любого рода кухонных работ под ней, таким образом, на кухне исчезает еще одна определенная часть полезной площади.

2. Вторым вариантом является установка микроволновой печи на полку для телевизоров. Их приобретение не составит особого труда, а монтажные работы проводятся очень быстро.

3. Самым оптимальным вариантом крепления микроволновой печи выступает установка и предварительное сооружение отдельно стоящей полки. Среди преимуществ данного типа монтажа выделим:

мобильность и независимость полки от кухонной мебели;

наличие удовлетворительной вентиляции;

многофункциональность, при отсутствии необходимости в расположении на полке микроволновой печи, достаточно ее использовать в качестве обычного предмета мебели.

Чтобы самостоятельно изготовить этот вид полки потребуется наличие:

трех стандартных мебельных щитов, размерами 45х60 см, лучше отдать предпочтение материалу, прошедшему предварительную обработку;

штанг, они продаются в мебельных магазинах, диаметр штанги 2,2 см, а длина 2,2 м, одной штуки будет достаточно;

фланцевые соединители для штанг — шестнадцать штук, выбирайте изделия, изготовленные исключительно из металла;

уголки для пристенных крепежей.

В качестве инструментов, которые помогут соорудить полку для микроволновой печи, подготовьте:

электродрель;

рулетку;

маркер;

перфоратор.

Стандартная микроволновая печь имеет размер 50х41х30, будем ориентироваться именно на эти цифры. Если микроволновая печь более крупная или меньшая, следует подкорректировать размер полки.

На участках, обозначающих горизонтальную плоскость отметьте точки, на которых будет производиться крепления фланцевых соединителей: 3х3 см от каждого уголка. Для средней полки просверливаются отверстия, диаметр которых составляет 2,2 см. В это отверстие будет устанавливаться штанга. Но, предварительно к нему нужно прикрепить фланцы. Для этого используйте саморезы. Для фиксации штанги на поверхности щита воспользуйтесь зажимным винтом, который должен быть повернут к стене, во избежания порчи внешнего вида полки.

Для получения полки правильной формы, от основной штанги нужно отрезать четыре равных участка, размером от 60 до 70 см. Для сборки полки достаточно установить штанги в щит, и соединить все остальные детали.

Подставка для микроволновки на стену: инструкция по изготовлению

Для изготовления данного вида поставки потребуется наличие:

деревянного мебельного щита;

электролобзика;

шлифовальной машинки;

дрели и саморезов с дюбелями;

шуруповерта;

пропитки или лака с кистью для их нанесения.

Все необходимые элементы вполне доступные, кроме того, возможен вариант замены мебельного щита на щит из ДСП или МДФ.

Предлагаем изготовить полку с такими размерами:

длина — 60 см;

ширина — 30 см;

высота — 30 см;

глубина — 25 см.

Чтобы осуществить распиливание деталей на заготовки потребуется использование электролобзика. Для проведения разметки потребуется наличие линейки, имеющий один *прямой угол, карандаша и рулетки. Внимательно отнеситесь к разметке деталей, так как не слишком ровные линии или углы, способны значительно ухудшить внешний вид конструкции.

Когда все заготовки распилены, начните их ошкуривать с использованием шлифовальной машинки ленточного или вибрационного типа. При отсутствии этого инструмента, следует применить обычную наждачную бумагу мелкой фракции.

Завершающим этапом выступает сборка всей конструкции. Для этого используйте саморезы по дереву и дюбеля. Перед началом вкручивания саморезов, предварительно просверлите отверстия под дюбеля. Эта процедура поможет предотвратить растрескивание дерева в процессе работы. После сборки всех деталей, сзади конструкции закрепите специальное крепление, с помощью которого она будет фиксироваться на стене.

Далее полку нужно окрасить или вскрыть лаком. Если выбран второй вариант, то лак нужно наносить минимум в три слоя, так как полка находится на кухне, и постоянно подвергается воздействию пара и влаги. При необходимости, полку просто окрашивают специальной краской, предназначенной для работы с деревянными поверхностями. После высыхания, повесьте полку на стену и установите микроволновую печь. Учтите, при выборе места установки полки, следует обратить внимание на наличие розетки или возможности в ее установке.