Пластиковые кабель-каналы

Проводка в кабельных каналах очень часто включается в список неизменных атрибутов современного дизайна, но ассортимент этой продукции огромен, поэтому в статье мы расскажем об основах выбора кабельных коробов, рассмотрим ассортимент кабель-каналов, представленный на рынке, поговорим об их монтаже.

Открытая проводка — это очень удобно, ведь не приходится прибегать к штроблению стен и замуровке кабеля. В случае с легкогорючими основаниями стен это решение более выгодно, чем устройство скрытых защитных оболочек с абсолютной локализацией. Кроме того, проводка остается доступной для ремонта, обслуживания или выполнения разного рода модификаций. Вся электротехническая арматура монтируется без заглубления и установочных коробок, ее легко заменить или отремонтировать.

С точки зрения безопасности открытая проводка уступает скрытой, так как потенциальный источник воспламенения остается без локализации. В помещениях с открытой проводкой обязательно наличие пожарной сигнализации с инфракрасными детекторами пламени и первичных средств пожаротушения — порошковых и углекислотных огнетушителей. Рекомендовано использование кабеля в двойной негорючей изоляции с пониженным дымовыделением.

Материал для каналов. Как отличить качественное изделие

Аксессуары для качественных каналов изготавливают из пластика АБС с дополнительными присадками, которые препятствуют распространению горения и выделению паров акрилонитрила при нагревании (состав аналогичен материалу пластиковых деталей розеток и выключателей). Также в составе имеются пластификаторы, которые делают изделие более гибким, сохраняя его прочность. Материал легко узнать: его структура равномерная, отсутствуют слоения, изделие очень прочное.

Сами кабельные каналы изготавливают, как правило, из пластиката ПВХ. Эти изделия отличаются повышенной эластичностью и гибкостью. Главная особенность качественного материала в том, что при сильном механическом воздействии канал меняет форму и также легко ее восстанавливает без значительных изменений. Для придания нужной геометрии изделия в пластикат добавляют разного рода затвердители, поэтому при своей гибкости материал имеет прочность АБС пластика.

В продаже встречается также продукция, изготовленная недобросовестными производителями, с использованием фторопласта вторичной переработки и нефтехимических отходов. Такой материал довольно опасен, ведь неизвестно, какие токсические соединения он начнет выделять при нагреве, и как быстро будет распространять горение.

Эти каналы также очень неудобны в монтаже: постоянно трескаются и ломаются, пластичность у них практически нулевая, замки держат крышку плохо. Со временем они сильно иссыхают и меняют цвет на грязно-желтый. Эти короба можно отличить, внимательно изучив их: кромка лущится при легком скоблении, стенка короба плохо гнется, на поверхности остается сеть мелких трещин.

Какие виды кабель-каналов представлены на рынке

Конструктивно каналы отличаются формой профиля и стенок:

П-образный профиль. Наиболее простой и распространенный.

П-образный профиль с перегородками. Это канал с несколькими секциями для совместной прокладки кабелей разного назначения.

W-образный профиль с двумя или тремя секциями. У каждой секции своя крышка.

П-образный профиль с бортиками. Имеет два «кармана» для удобного размещения кабелей, крышка вставляется в центральную часть.

Профиль с пазами для кабеля и П-образной крышкой. Имеет более эстетичный вид, но меньший внутренний объем. Нет возможности монтировать электроустановочные изделия прямо в короб.

Универсальный профиль. Имеет пазы для установки съемных перегородок.

Каналы с перфорированными стенками. Их используют в панельных электроустановках и распределительных щитках для упорядочивания множества проводов. Стенка имеет вид многочисленных зубьев, чтобы завести провод в кабель, нет нужды его отсоединять или сверлить отверстие.

Г-образный профиль. Используется в каналах треугольной формы с плоской крышкой для прокладки кабеля в углах помещений.

Профиль с фигурными краями. Это плинтусный канал или кабеленесущий плинтус. Оптимален для прокладки проводки в углу между полом и стеной, имеет возможность установки модульной арматуры.

Прямой профиль с полукруглой крышкой. Он используется для прокладки кабеля по полу. Имеет толстую стенку и специальный замок, который не раскрывается при сильном нажатии. Может иметь перегородки.

Сфера применения и необходимые аксессуары

Каналы могут быть использованы практически в любых помещениях, как жилых, так и технических. Соответственно, под конкретную отрасль применения ориентированы разные линейки продукции. Для офисных помещений, например, существуют каналы со специальным профилем, вмещающим силовые кабели, витую пару и оптоволокно в разных секциях. Специально предназначенные переходники позволяют монтировать розетки и прочую арматуру в любом месте возле канала, особенно популярны плинтусные колонки для подвода электричества к отдельному рабочему месту. Так что в современном офисе удлинители давно не актуальны.

По назначению каналы подразделяются на:

Магистральные. Служат для сообщения кабельных линий между разными помещениями и зонами, в них легко уместится более дюжины тяжелых силовых кабелей.

Электроустановочные. Установочные короба используются для ответвлений от магистральных и сопряженной установки электротехнической арматуры.

Короба класса «мини», в которых прокладываются один-два кабеля до конкретного потребителя или провода осветительной сети.

Короба могут изменять направление укладки за счет специальных угловых переходников. Главная их особенность — регулируемый угол. У некоторых производителей регулировка выполняется на 7° в обоих направлениях, другие дают возможность обходить более острые или тупые углы с отклонением до 45°, что актуально в помещениях нестандартной формы.

Для монтажа ответвлений используются тройники или специальные адаптеры, которые позволяют соединять каналы разных типов: напольные с настенными или плинтусными, а также магистральные с электроустановочными.

Отдельно поставляются суппорта для монтажа розеток, выключателей и т. п. Они могут быть накладными и отдельно стоящими. Суппорта унифицированы для использования с разными размерами каналов. Для этого на внутренней стороне боковых стенок выдавливаются элементы разных размеров, которые могут быть легко обломаны.

Ряд коробов не требует суппортов для установки арматуры. Используются специальные крепежные кронштейны, которые фиксируют механизмы розеток в пазах для крышки короба. В основном короба такого типа применяются в жилых помещениях из-за их привлекательного внешнего вида.

Кабель-каналы ведущих производителей

Самые качественные и универсальные кабеленесущие системы можно купить только у брендовых производителей. Продукция отличается высоким качеством и имеет максимально упрощенную схему монтажа. Вот что предлагают лидеры рынка.

Hager

Немецкий производитель Hager ориентируется на комплексных решениях для офисов, но продукция, ввиду своего высокого качества, используется повсеместно. Дизайн изделий современный и легко сочетается с большинством стилей интерьера.

Серия tehalit.BRP используется для прокладки магистральных линий, имеет внушительный внутренний объем и плоскую крышку, которая монтируется по центру короба заподлицо с его поверхностью. Вместо крышки могут быть установлены модульные рамки для арматуры, которая также не сильно выступает за габариты. Существует двойной короб этой серии с двумя разными отсеками и крышками, а в одинарном предусмотрена установка дополнительных перегородок.

Серия tehalit.LFF — это универсальный электроустановочный короб с монтажом арматуры через небольшой накладной суппорт. Эти короба немного тоньше магистральных, отличаются простотой монтажа за счет встроенных соединителей и фиксаторов кабеля.

Серия tehalit.DA разработана специально для офисов и включает в себя универсальные кабельные каналы, розеточные колодки и колонны, гибкие и жесткие напольные каналы двух типов. В общем каталоге также есть перфорированные короба.

Legrand

Линейка каналов DLP от Legrand включает несколько профилей разных типоразмеров с шириной до 220 мм. Кабельный канал может иметь от одной до трех отдельных секций. Внешние и внутренние углы регулируются в диапазоне 60–120°. Кабельный канал имеет два типа перегородок:

первые монтируются в специальный паз и разделяют канал на секции;

вторые перегородки гибкие и клеятся к задней стенке канала, они предназначены для разделения пучков кабелей внутри секции.

На место крышки может быть установлена арматура серии Mosaic, штепсельные отверстия розеток повернуты на 45°.

Задняя стенка имеет готовые монтажные отверстия. Они усилены пластиком, поэтому при креплении не будет трещин и сколов. Внешние и внутренние углы разделены на три элемента. Верхний и нижний элементы складываются и регулируются. Внутренний сепаратор повторяет перегородку на повороте. А вот боковая поверхность у поворота отсутствует, вместо этого Legrand предлагает гибкую крышку, которую не нужно разрезать. Она повторяет форму профиля по всей его длине, мягко обходит повороты и смотрится действительно великолепно. Для соединения на плоских углах используется адаптер-тройник. Стыки крышек закрываются специальным накладным элементом.

ДКС

Российский производитель предлагает серию кабельных каналов In-Liner четырех типов.

Настенные

Настенные каналы имеют плоскую крышку, которая устанавливается в центральной части профиля. Тройники, заглушки и повороты накладываются поверх канала, но не сильно увеличивают общие габариты. В целом парапетные каналы ДКС довольно компактны. Изначально они позиционируются как магистральные, но существует вариант разделения одной большой крышки на две меньших размеров для трансформации канала в электроустановочный. На место крышки могут быть установлены модульные рамки с арматурой. Эти каналы имеют сбоку дополнительную отгибающуюся крышку, которая закрывает отдельную небольшую секцию для прокладки проводов телефонии. Для более плотного примыкания к стене предусмотрен мягкий уплотнитель.

Напольные

Очень прочные, комплектуются поворотами и легко соединяются между собой.

Плинтусные

Все адаптеры и суппорта для установки розеток весьма внушительных размеров и не отличаются компактностью. В этой серии имеется переходник для соединения с напольными каналами и специальные плоские ответвления для мини-каналов. Модульный суппорт позволяет монтировать большое число электроустановочных изделий, есть также модульная распределительная коробка. Плинтусный канал имеет П-образную крышку.

Мини-каналы

Мини-каналы и аксессуары к ним выполнены в белом и темно-коричневом вариантах. Отдельная вариация этих каналов имеет самоклеющуюся основу и отгибаемую крышку. Для защиты от грязи и повреждений поверхность защищена клейкой пленкой.

Schneider Electric

Ассортимент Schneider во многом похож на ДКС, но есть свои особенности. Серия Ultra имеет два типа основных каналов, один из которых имеет вторую секцию с отдельной крышкой меньших размеров для слаботочки. Розетки и выключатели устанавливаются в модульных рамках, также имеется полный перечень аксессуаров, включая дополнительные перегородки, фиксаторы кабеля и регулируемые углы. На задней стенке имеется перфорация овальной формы для крепежа.

Каналы «мини» имеют П-образную крышку и используются как ответвительные, используют рядом стоящие суппорта для установки арматуры. Для быстрой установки предусмотрены мини-каналы с самоклеящейся лентой.

Все комплектующие для каналов устанавливаются простым защелкиванием. Для безопасности крышка имеет механизм повышенной надежности, ее нельзя снять без специального инструмента. Кабельные каналы Schneider имеют защитную пленку, она легко снимается по завершению инсталляции.

Особенности монтажа кабель-каналов

Монтаж проводки в каналах выполняется после завершения отделочных работ. На стене карандашом размечается конфигурация кабельной сети, линии проводят строго по горизонтальному и вертикальному уровням.

Прокладка каналов начинается от вводно-распределительного щитка, сначала монтируют магистральные линии, затем ответвления от них. Большинство каналов имеют монтажные отверстия, но если таковых не имеется, придется изготовить их самому. Отверстия должны проделываться строго по центру задней стенки.

Отрезок канала нужной длины прикладывается к стене, чтобы линия на ней была позиционирована строго по центру отверстий. Затем производится крепление дюбелями быстрого монтажа. Прижим не должен быть слишком плотным, иначе канал изгибается вовнутрь. При установке соединительных элементов короб подрезается на нужную длину, выполняется временная фиксация аксессуара. Затем устанавливается канал с другой стороны и, если это предусмотрено схемой монтажа, выполняется постоянное крепление.

Резать каналы нужно ножовкой по металлу с использованием стусла. Сперва устанавливается максимально возможное число целых элементов, затем выполняется резка и подгонка оставшегося материала. В остальном самостоятельный монтаж не вызывает трудностей, так как производители при составлении монтажных схем ориентируются на обывателя. Конечно, при использовании каналов сомнительного качества о беспроблемной установке не может идти речи.

Практичность и долговечность. Особенности эксплуатации

Большинство известных торговых марок поставляют продукцию, которая не теряет своих свойств с течением времени: пластик остается белоснежным даже спустя 10 лет, загрязнения не въедаются благодаря глянцевому покрытию. Остается только периодически вытирать пыль с каналов.

При этом накладные каналы дают полноценную свободу в изменении конфигурации сети и владельцы этим пользуются. Добавить, перенести розетку или разъем кабеля связи — очень просто, но крышку и основание канала при этом легко повредить. Чтобы такого не случилось, разбирать канал необходимо со стороны аксессуара или установочного изделия: подденьте крышку по всей площади и аккуратно выведите ее из зацепления замка.

Если часть канала была повреждена неосторожным ударом и появилась трещина, рекомендуется вырезать участок и сделать вставку из сохранившихся остатков оснований, скрепив их припасенными соединителями.

При появлении вмятины, ее нужно попробовать выпрямить, предварительно слегка прогрев феном.

Внимание! Основания каналов и крышки поставляются отдельно, поэтому рекомендуется приобрести несколько запасных крышек на случай переноса установленной арматуры.

Как поднять крышу дома для увеличения высоты потолков

Общей проблемой многих домов старой постройки являются низкие потолки. 

Если вы владелец такого дома и хотите увеличить высоту потолков, не обязательно разбирать крышу — её можно поднять своими силами. 

В этом вам поможет наш мастер-класс

Инструменты и материалы для работы

Нам понадобится:

минимум три домкрата (желательно масляных) грузоподъемностью от 5 тонн;

соответствующее им количество прочных на сжатие деревянных брусьев, металлических швеллеров (оптимально) или труб подходящей длины;

соответствующее им количество жестких прокладок для пола, которые будут перераспределять точечную нагрузку от домкрата в площадную (толстые доски, куски швеллера и т. п.);

прокладочный материал, который будет закладываться под балки и домкраты в процессе подъема крыши (обрезки досок, кирпичи и т. п.): их количество необходимо рассчитать так, чтобы хватило для всех балок на обе стороны на полную высоту подъема крыши;

материал, из которого будут подниматься стены (кирпич, ракушечник, саман и т. п.), а также строительные растворы (песок, глина, цемент и т. п.): их количество нужно рассчитать в зависимости от длины стен и высоты, на которую будет подниматься крыша.

Итак, начнем

В рамках первого этапа работ необходимо подстроить домкраты под потолочные балки. Балки могут быть изначально видны или зашиты снизу, в этом случае нужно вычислить их положение (оно соответствует расположению силового каркаса кровли) и отметить на стенах изнутри, чтобы знать, в каких местах устанавливать домкраты. В процессе будет много пыли, поэтому мебель стоит накрыть или вынести из помещения.

Начинаем с угла. Устанавливаем домкрат на распределяющую прокладку строго под балкой и слегка расклиниваем швеллер между балкой и домкратом, выдвинув шток домкрата. У домкрата еще должен остаться запас хода на 5–10 сантиметров для предстоящего подъема. Далее необходимо убедиться, что швеллер расположен вертикально во всех плоскостях. При необходимости можно ослабить домкрат, подправить швеллер и снова слегка расклинить его.

Если вы не планируете зашивать балки в будущем, подложите между швеллером и балкой прокладочный материал, так балка не получит повреждений. Теперь можно попробовать осторожно приподнять балку. Следите за взаимным положением домкрата и швеллера. Если видите, что происходит излом в точке их соприкосновения, ослабьте домкрат и слегка сместите его во внутреннюю сторону излома. Не игнорируйте этот излом — под увеличивающейся нагрузкой во время подъема швеллер может выскочить из соединения, что чревато травмами. Если излома нет, выдвиньте шток домкрата на 5 сантиметров, не более, и зафиксируйте это положение, подложив между балкой и стеной прокладку. Домкрат при этом не ослабляйте

Ту же самую операцию повторите со всеми домкратами по одной стороне дома.

Чем больше домкратов у вас есть, тем лучше — вы будете экономить время на их переустановке.

Когда все домкраты подняты на 5 сантиметров, можно снова начать с первого и до предпоследнего, приподняв их еще на 5 сантиметров и увеличив толщину прокладок между балкой и стеной. Выше пока поднимать не стоит: в случае большого перекоса крыша может «съехать» в процессе поднятия противоположной стороны.

Далее ослабляем и переставляем под следующие балки все домкраты, кроме последнего, приподнятого на 5 сантиметров. Повторяем весь процесс сначала. Когда все балки с одной стороны приподняты на 10 сантиметров и под них вложены прокладки, переходим на другую сторону дома и приподнимаем таким же образом. С этой стороны можно приподнять уже на 15–20 сантиметров, так же делаем все дальнейшие подъемы до необходимой высоты. Таким образом будет компенсироваться небольшое смещение, которое получается во время перекоса крыши.

Дополнительные сложности

Первая и последняя балки обычно спрятаны стеной, поэтому поднимать их нужно будет вручную, при помощи увеличенного плеча. Сделать это будет гораздо легче, когда вторая и предпоследняя балки дома уже приподняты на 5 сантиметров.

Распределительная прокладка под домкратом должна быть достаточно прочной, это позволит избежать повреждений напольного покрытия.

Фиксируем крышу на нужной высоте

Когда балка поднята на необходимую высоту, под ней нужно возвести подпорку. Даже если при закладке проемов вы будете использовать глину, для строительства подпорок лучше применять раствор, поскольку он быстрее сохнет и приобретает необходимую прочность. Возводить подпорку придется в тот момент, когда балка опирается на поднятый домкрат, после ослабления домкрата на подпорку сразу же ляжет нагрузка — свежеположенная глина в этот момент, скорее всего, даст просадку.

Особенную трудность будут представлять участки стены, где балки ложатся над оконными проемами. Вероятно, вы захотите увеличить высоту окон, для этого нужно будет поднять перемычки и заложить пустоты в тот момент, когда балки опираются на домкраты.

Некоторые советы

Постарайтесь эффективно организовать весь процесс, чтобы он занял как можно меньше времени. Пока крыша стоит на временных подпорках, это довольно шаткая конструкция — порыв сильного ветра может испортить результат вашего труда.

После того как внутренняя кладка положена, и крыша прочно стоит, можно поднять лицевую кладку.

Поскольку подъем и ремонт крыши — занятие довольно трудоемкое, стоит подумать сразу и об обновлении кровли, чтобы этот вопрос вас больше не беспокоил.

Грамотное освещение квартиры

Проектирование освещение квартиры или отдельной комнаты — немаловажный элемент дизайна. 

От грамотного расположения источников освещения зависит восприятие всего помещения вцелом. 

Удачные варианты проектирования смогут выделить плюсы интерьера и создать новый вид комнаты, когда как неверное размещение ламп и светильников могут испортить даже самый эффектный дизайн.

Можно до бесконечности спорить о том, как правильнее назвать эту область проектирования интерьера: световой архитектурой или дизайном. Правильно и то и другое название, так как и архитектура и дизайн в данном случае решают одну из главных задач — организацию комфортного для проживания пространства.

Архитектура выполняет композиционную задачу: при помощи различных источников света (направленных, скрытых или рассеивающих) создать ощущение нового пространственного решения интерьера, выделить главное, поставить нужные акценты. Дизайн же, скорее, решает конструктивную и эстетическую проблемы: какими должны быть форма светильников и источников света, их цвет и пространственные характеристики, а также технология и материалы, используемые для их изготовления.

Вот с этих двух позиций мы и рассмотрим, как можно решить проблему света в интерьере.

При помощи света мы можем организовать нужное для нас пространство. Но сначала необходимо понять, что мы хотим получить в результате. Например, если мы имеем небольшую по площади и высоте квартиру, конечно лее, нам хочется сделать ее просторней. Раздвинуть стены или приподнять потолок мы не в состоянии, остается использовать иллюзорные особенности цвета и света. Такую возможность предоставляет нам скрытый свет.

Скрытый свет

Если нет необходимости менять размеры пространства помещения, а хочется только внести в него ощущение воздушности естественного освещения, то здесь понадобится скрытый свет с более естественным спектром, например от галогенных светильников: их равномерное распределение по всей длине карниза, потолка или стены, куда они будут спрятаны, поможет достичь эффекта сливающихся в единую линию потоков света.

Модный ныне прием подсветки пола тоже из ряда скрытого света. Светильники располагаются в углублениях ниже уровня пола и закрываются стеклянной противоударной плиткой. При этом возникают удивительные иллюзии невесомости и парения, эфемерного пространства, отрыва стен от пола, или образуется световая преграда для продвижения. Такие приемы при грамотном их использовании помогут создать индивидуальный и неповторимый интерьер дома.

Кроме создания архитектурных иллюзий, скрытый свет используется как постоянный элемент интерьера в помещениях, требующих равномерной освещенности, например в кабинетах. В спальных комнатах применение мягкого, равномерного, не слепящего освещения — наилучший выход для создания комфортной обстановки, помогающей расслабиться и полноценно отдохнуть.

При использовании приема скрытого освещения светильники прячутся за какой-нибудь архитектурной деталью: карнизом, колонной, капителью, подвесной частью потолка или выступающим рельефом стены. Сам источник света невидим для глаз, и только свечение дает представление о его характеристиках. Такие подсветки бывают равномерными и точечными. При точечном освещении каждое световое пятно имеет четкие границы. При равномерном освещении все потоки света сливаются в единое пятно. Размеры светового пятна зависят от мощности и формы светильников.

Если подсветить потолок по периметру комнаты лампами дневного света, спрятанными в карниз или за выступ стены, можно добиться эффекта парящего потолка. Возникает ощущение отрыва потолка от стен, проникновения воздуха и естественного света, что приводит к зрительному увеличению высоты стен комнаты. Цвет ламп должен быть в этом случае нейтрального или холодного оттенка.

Игра теней

Интересные дизайнерские решения можно воплотить также за счет «игры теней». С помощью направленных светильников и различных элементов декора, особенно отличающихся затейливой формой (например букета сухоцветов или декоративной коряги) можно наполнить комнату оригинальными и даже фантастическими тенями создающими особый колорит и оригинальность.

Рекомендуется также использовать современные световые устройства с регулируемой интенсивностью освещения. Так как комфортный уровень света в различное время суток неодинаков. Хорошо иметь возможность изменять его в сумерках и ночью.

При покупке потолочных светильников обращайте внимание на распределение световых потоков. Избегать нужно прямых лучей, а предпочтение отдавать рассеянному и отраженному свету, при этом не особенно важно за счет чего это достигается — направлением основного потока на потолок или же оптическими свойствами плафонов.

Изменение пространства

Расширить пространство комнаты можно также при помощи встроенного света. Только теперь световой поток нужно направить равномерно вниз по стене: освещенные поверхности стен как бы раздвинутся в стороны. И в этом случае желательно использовать лампы с нейтральным или холодным спектром.

Если же нам нужно удлинить помещение, то выделять светом и цветом необходимо только одну стену, опять же используя холодный спектр. Вообще нужно всегда помнить, что теплые цвета приближают, а холодные — зрительно удаляют предметы. Поэтому добиться обратного эффекта — уменьшения расстояния — возможно, вводя теплую цветовую гамму и интенсивную подсветку удаленной стены.

Интересен прием светящегося потолка. В этом случае свет исходит из спрятанных за стеклянными витражами люминесцентных или галогенных ламп. Такая конструкция потолка позволяет создать ощущение верхнего естественного света, а также зрительно увеличить высоту помещения, снять тяжесть низких перекрытий. Особенно это актуально для темных (без окон) тесных помещений прихожих, ванных комнат и кухонь. В зависимости от того, какие формы придать членениям такого потолка и какое стекло применить (цветное, рифленое, молочное или прозрачное), получатся различные варианты оформления. Можно имитировать форму светового фонаря, положив под наклоном поверхности стекол, можно вставить цветные стекла в хромовые или позолоченные направляющие, что придаст интерьеру классический или современный оттенок, можно решить светящийся потолок в стиле «хай-тек».

Подсветка

Еще одним вариантом использования света являются подсветки ниш, рабочих поверхностей кухни, емкостей для хранения, гардеробов и всевозможных шкафов. В последнем случае используются полупрозрачные стеклянные двери. Подсветка встраивается внутрь такого шкафа сбоку или сверху, а иногда и снизу. И обычный гардероб или шкаф становится одновременно и своеобразным светильником, освещающим спальную комнату или кухню. Это очень эффектный прием, позволяющий к тому же по-новому посмотреть на привычные вещи и окружающее пространство.

Подсветки в нишах используются в архитектурной практике довольно часто и относятся к зональному освещению. Оно может быть как парадным, так и интимным, в зависимости от того, что поставлено в нишу и в какой комнате она расположена.

Часто скрытая подсветка используется для выделения отдельных предметов интерьера: картин, скульптур, ваз, книжных полок и т. п. Фокусируя внимание на конкретных предметах, скрытый свет помогает приглушить фон, сгладить форму и цвет деталей интерьера, сосредоточить взгляд на главном.

При установке скрытого света освещать можно только хорошо отделанную поверхность без трещин и других изъянов, так как такое освещение моментально подчеркнет все дефекты.

Как удалить царапину со стекла

Стекло - очень хрупкий материал и удалить полностью царапины (особенно большие), не повредив поверхность, не получится. 

Для устранения царапин и дефектов используют различные методы полировки или шлифовки с последующей полировкой. 

Для этого применяют специальные пасты, полировочные машины, наждачную бумагу.

Вам понадобится

Специальная паста, полировочная машина, наждачная бумага

Инструкция

1 Удаление царапин со стекол окон, лобовых стекол автомобилей и аквариумных стекол имеет свои особенности. Такие стекла шлифовать ни в коем случае нельзя, так как никогда не получится снять ровный слой, а из-за неровностей может проявиться эффект линзы. Хотя такое стекло и будет выглядеть нормально, но это только на первый взгляд. Оно будет затруднять и искажать обзор, что может привести к ухудшению зрения. 

2 Для этих стекол необходимо использовать полировку, так как при полировке стекло теряет в толщине всего доли микрон, при этом мелкие царапины удаляются и стекло становится более прозрачным. Можно использовать пасту с зерном до 0,5 микрон – самая мелкая, а лучший эффект достигается с пастой «Полярит». Для совсем мелких царапин используется алмазная паста (доводочная), также она поможет и при удалении несмываемых пятен. 

3 Для удаления царапин с более толстых стекол, особенно, если на них много мелких или крупных царапин, используют шлифовку, но затем обязательно надо и отполировать поверхность. Для ручной шлифовки используют наждачную бумагу №200-800, средне- и крупнозернистые пасты (алмазные и борные, промежуточную и шлифующую). Чем больше царапина, тем более крупное зерно нужно применять на первом этапе, на втором меньше, на третьем еще меньше и так далее. Это процесс очень долгий и трудоемкий. При помощи специальных машин, конечно, дело пойдет быстрее. Но если вы не хотите окончательно испортить стекло, то вам сначала нужно потренироваться на другом стекле, которое не жалко, чтобы определиться, с какой степенью надавливания нужно шлифовать.

Обратите внимание

Удаление царапин со стекла – это долгий и, требующий терпения процесс. На то, чтобы удалить хотя бы одну царапину, у вас уйдет времени в несколько раз больше, чем того, которое вы потратили на поиск и прочтение данной статьи. Если стекло дорогое, то сначала желательнее узнать у специалиста, можно ли его отполировать, а если нельзя, то лучше купите новое, чтобы зря не тратить время.

Полезный совет

Как удалить царапину со стекла

Сразу хотелось, чтобы вы поняли, что удалить царапину со стекла не так легко, а даже трудно и для этого нужно немало времени и терпения. В некоторых случаях легче и дешевле купить новое стекло, но, например, если вы случайно поцарапали сторону аквариума или стекло в автомобиле, то тут будет лучше самому избавиться от этих царапин. Технологии удаления царапин с различных видов стекол практически не отличаются друг от друга, но есть определенные нюансы.

Стиль интерьера Art Deco

Искусство deco начало приобретать популярность в 1920 – х гг. с того момента, как закончилась как Большая Депрессия. 

Стиль интерьера Art Deco хорошо подходит как для офисных помещений, так и для жилых.

Первоначально стиль интерьера Art Deco использовался как декоративный стиль в течение 1920-1930гг. 

Он считался не только функциональным, но изящным. Этот стиль - eclectric по происхождению и насыщен самыми разнообразными идеями.

Корни стиля интерьера Арт Деко лежат и в Кубизме, и в Футуризме. Большое внимание в стиле уделяется функциональному назначению. 

При использовании стиля Арт Деко можно применять следующие материалы: нержавеющая сталь и хромированные изделия, инкрустированное дерево, натуральная кожа. 

Искусство deco построено на повторении и симметрии. Большой успех этого стиля объясняется его практичностью и простотой.

В настоящее время искусство deco вновь обретает популярность. Этот стиль интерьера подходит для тех, кто ищет классическое или ретро решение интерьера. 

В стиле Art Deco широко используются острые углы в пределах каждого приложения. 

Поскольку в стиле присутствует влияние как Ацтеки так и Египтян, стилю присущи пирамидальные исполнения в виде постепенного уменьшения или увеличения формы.

Маркировка ламината, как читать символы на упаковке

Ламинированный паркет (ламинат) - это искусственный заменитель паркета, он идеально подходит для помещений, где высокая проходимость, присутствует влага, нагрузки на пол. Поэтому весьма целесообразно использовать ламинат в прихожей и на кухне.

В зависимости от назначения помещения, каждому помещению подходит определенный класс ламината. Чтобы купить качественный ламинат и правильно подобрать вид ламинированного паркета для каждой комнаты, необходимо разбираться в маркировке ламината. 

Знак качества. Чтобы купить качественное покрытие, необходимо в магазине обратить внимание на маркировку, должен присутствовать символ "EPLF" это означает, что фирма-производитель входит в состав Сообщества европейских производителей ламинированного паркета. 

Довольно часто компании, входящие в "EPLF", экспортируют в третьи страны (Польша, Турция, Прибалтика) полуфабрикаты, где их собирают и продают по более низкой цене, при этом часто страдает качество.

Назначение (первая цифра маркировки). На упаковке также должна присутствовать маркировка, обозначающая назначение ламината: 

цифра 2 - для жилых помещений,

цифра 3 -для коммерческих помещений.

Степень истирания (вторая цифра маркировки).

Цифра 1 - мягкий ламинат, его укладывают в помещения с маленькой проходимостью (спальня).

Цифра 2 - средняя степень истирания.

Цифра 3 – прочный ламинат.

Чтобы определить прочность ламината, проводят специальные испытания - «ТАЙБЕР-ТЕСТ» (тест на износостойкость), измеряется в оборотах и свидетельствует о степени истираемости ламината. Чем выше цифра этого теста, тем прочнее ламинат.

На нашем рынке ламинат представлен преимущественно двумя классами – 23 класс и 31 класс. 23 класс – прочный для жилых помещений (12 тыс. оборотов на одном месте), 31 класс (годен для использования в офисных помещениях).

Дизайн и интерьер столовой

Столовая является областью, где Вы отдыхаете после рабочего дня, принимая пищу. 

Это место должно быть уютным и комфортным, в нем вы проводите очень много времени. 

Столовая – место, где собирается вся семья для приятного совместного времяпрепровождения и интерьер столовой должен отражать атмосферу и дух вашего дома и призван быть одинаково комфортным для всех его обитателей. 

Важную роль в дизайне интерьера столовой играет мебель. Именно мебель зачастую является основой стиля интерьера комнаты. Если у вас есть массивные обеденные столы и серванты, тогда, чтобы выдержать стиль в вашу столовую подойдут шторы с тяжелой драпировкой, а также стены более глубоких и богатых цветов.

Если в вашей столовой преобладают деревянные фасады и обеденный стол, тогда интерьер столовой становится более деревенским или традиционным. Стены такой столовой предпочтительно окрасить в теплые тона, чтобы повышать естественное свечение натурального дерева.

Не забывайте, освещение, очень важный элемент дизайна интерьера столовой. Освещение должно быть хорошим, но не режущим глаза. Вы должны видеть то, что едите, но свет не должен ослеплять. Поэтому центральная подвеска с изменением высоты лампы так популярна в столовой. Вы можете изменить уровень света, который Вы требуете, в зависимости от времени дня. 

В столовой также есть и зона для отдыха – она должна быть мягкой и комфортной, источать глубокое тепло и уют. Это пространство также требует универсальность освещения, здесь идеально подходят боковые лампы.

Выбор цвета кухни

Цвет стен, кухонной мебели и фасадов играют большую роль в создании комфортного микроклимата на кухне, являются частью интерьера. Выбрать цвет кухни для вашего помещения помогут вам несколько простых правил по подбору цвета мебели.

Цвет создает иллюзию расширения или сужения пространства, поэтому при его выборе следует учитывать размер вашей кухни. Темные тона уменьшают помещение, поэтому они для небольшого пространства не рекомендуются. 

Светлые цвета оптически расширяют пространство. Яркие цвета в небольшой кухне утомляют, в маленькой кухне наиболее уместны светлые, нежные оттенки. В больших помещениях не желательно применять холодные тона и оттенки, они могут сделать кухню пустынной и безликой. 

Чтобы подобрать цвет надо определиться со следующими моментами:

– цвет кухонной мебели, цвет кухонных фасадов (основной цвет интерьера);

– цвет стен кухни;

– цвет напольного покрытия;

– цвет рабочих поверхностей. 

Кухня красного цвета - эта кухня может раздражать, красный цвет экстравагантный и если на первый взгляд он кажется веселым и оригинальным, то через месяц он может наодоесть настолько, что кухня будет отталкивать вас. 

Но, красный цвет заряжен сильной энергией, действует возбуждающе, повышает жизненный тонус и пробуждает аппетит. Более приемлемы для оформления кухни теплые, мягкие и неагрессивные оттенки красного - томатный цвет, цвет вишни, коралловый. Красный цвет хорошо сочетается с белым, со стеклом и металлом. 

Кухня синего цвета - действует успокаивающе, снижает аппетит. Однако синяя или голубая кухня будет выглядеть не слишком уютно, особенно, если кухня обращена на северную сторону. Синие цвета лучше применять в теплых, солнечных, даже жарких помещениях. Для кухни лучше выбрать бледно-голубые оттенки. Темно синий цвет обладает кипучей энергией и омолаживающим спокойствием. Синие оттенки хорошо сочетаются на кухне с коралловым цветом, оранжевым, желтым цветами, чтобы придать аппетита. 

Кухня зеленого цвета – поднимает настроение. Зеленые оттенки цвета, цвета живой природы, благоприятно воздействуют на пищеварение. Для отделки кухни подойдут теплые зеленые оттенки. Правда, склонным к меланхолии людям лучше выбрать более веселую кухню, например, желтую. Зеленый кухонный фасад в сочетании с желтыми стенами создаст атмосферу жизнерадостности; Сине-зеленое сочетание – более строгое. Среди кухонь популярны цвета – салатный, фисташковый. 

Кухня фиолетового цвета - успокаивает, расслабляет, но подавляет аппетит. Фиолетовые цвета на кухне хорошо сочетаются с оливковыми и охристыми тонами. 

Кухня желтого цвета – желтые и пастельные оттенки, персиковый цвет не следует применять в малоосвещенных помещениях, они будут выглядеть тускло и неинтересно. С персиковым цветом кухни стильно будет сочетаться белый цвет, серебристый металлик, голубой. Популярными оттенками желтого для кухонь являются - пастельные оттенки, желтый глянец, солнечный желтый, красная медь. 

Кухня белого цвета - это универсальный цвет, его применяют и в классической кухне, и в кухне в стиле хай-тек. 

Кухни цвета венге, махагон - приближены к стилю хай-тек. Такие кухни хорошо сочетаются с матовым стеклом, алюминевым профилем, делаются в стиле минимализма. Хорошо сочетаются с такой кухне цвета - серые, белые, бардовые, фисташковые тона. Черный, темный цвет, особенно глянец, придает интерьеру небывалую глубину и изысканность.

Как правильно шпаклевать и штукатурить стены?

Как правильно штукатурить и шпаклевать стены? 

Вопрос, как был актуальным десятки лет назад, так и не теряет своей актуальности до сих пор. 

Правда раньше речь шла скорее только о штукатурке, так как шпаклевка была еще мало популярна. 

Сегодня, после заштукатуривания стены шпаклюют, придавая им максимальную ровность и гладкость. 

В любом случае, два процесса всегда идут рядом, и если принято решение делать ремонт в доме самостоятельно, то надо научиться и штукатурить, и шпаклевать.

Правильная штукатурка стен, в первую очередь, предусматривает, замес раствора. В его состав должны входить 1 часть цемента марки М400 и 3 части песка. Раствор должен иметь консистенцию густых сливок, иначе жидкий будет стекать по стене, а более густой отпадать.

Заштукатуриванию предшествуют подготовительные работы: обеспылевание поверхности, смачивание водой. Все это улучшает сцепление поверхности и цементного состава. 

Если стена имеет серьезные неровности и перепады, то на нее набивают специальную сетку, которая не позволяет даже толстому слою штукатурки отвалиться. Если не преследуется цель выведения стены в одну плоскость, то работы облегчаются. В этом случае раствор при помощи мастерка набрасывают на стену энергичными движениями на участок примерно 0,5 кв м, после чего теркой слой выравнивают. При этом выполняют круговые движения, прилагая усилия на терку. Далее аналогичным образом штукатурится вся стена.

Работы осложняются в том случае, если необходимо выровнять стену под уровень. Здесь приходится устанавливать специальные маяки, наносить раствор между ними и выравнивать при помощи правила. Данный процесс более подробно описан в материале Как выровнять стены в квартире?

Если необходимо получить идеально ровную поверхность под покраску или оклейку обоев, то придется обучиться и тому, как правильно шпаклевать стены. К подготовительным работам, как и в случае шпаклевания гипсокартона, относится грунтовка стены.

После ее просыхания, готовят раствор стартовой шпатлевки и начинают его наносить на стены при помощи двух шпателей – узкого и широкого. Стартовая, или как еще ее называют, выравнивающая шпатлевка, заполняет дефекты основы, определяет дальнейшую прочность и долговечность финишной отделки. При этом она должна быть совместима с основой. Узким шпателем смесь наносится на широкий, а уже с ним на стену. Если работы начинаются с угла, то раствор наносят, двигаясь от угла к центру стены, постоянно убирая излишки раствора очищенным шпателем. Ближе к центру раствор начинают наносить снизу-вверх. Все полосы должны идти внахлест, чтобы не было пустот. По окончанию работ необходимо дождаться просушки поверхности, отшлифовать ее наждачной бумагой, загрунтовать и наносить аналогичным образом финишную шпатлевку.

Порядок в доме - залог удачи

Беспорядок бывает в каждом доме, это не означает, что люди, в нём живущие – лентяи. 

Просто иногда это временное состояние, вызванное цейтнотом. А иногда, увы, явление постоянное. 

И тогда уже стоить бить тревогу, ведь дом, в котором нет порядка, всегда будет притягивать неприятности и беды. 

Причём по этому поводу и фен-шуй, и специалисты биоэнергетики, и даже психологи едины во мнении.

Беспорядок в прихожей

Начинать следует с прихожей, согласно фен-шуй, это – центральная магистраль дома. Несложно догадаться, что «заторы» на этой дороге – хлам, старая одежда и обувь, заваленные антресоли, сломанные велосипеды и коляски – добра не принесут. В доме будут постоянные ссоры, нехватка денег, домочадцы всеми силами стремятся убежать из такого дома. Но стоит «разгрести» антресоли, выкинуть ненужные и починить сломанные вещи, убрать в шкаф несезонную одежду и обувь – словом, «освободить дорогу» счастью, как оно не преминет постучаться в ваш дом.

Беспорядок в ванной

Недаром говорят: «ванная – лицо хозяйки дома». И если эта комната грязная, на стенах мыльные потёки, кругом раскиданы склянки с косметикой, а полотенца несвежие – налицо комплекс неполноценности у «хранительницы очага». У женщины с нормальной самооценкой, которая довольна собой и жизнью, ванная комната всегда будет сиять. А ведь именно с неё начинается день, поэтому, какая обстановка в ванной, так и день пройдёт.

Туалет

Туалет – «кладовая» нашего сознания и души, туда мы бессознательно помещаем то, что хочется забыть. И чем больше мусора в «уголке задумчивости», тем больше у нас скрытых скелетов в жизни. Но попытки припрятать постыдные подробности жизни оборачиваются похороненной проницательностью и интуицией. А оно вам надо? Не копите обиды и проблемы, лучше «смойте» их в унитаз!

Беспорядок на кухне

Кухня – источник изобилия, энергии и благополучия, это – сердце дома. Ведь наше состояние зависит не только от того, что мы едим, но и от настроя того, кто пищу приготовил. Если на кухне полно хлама, пустых банок и бутылок, на полочках и в шкафчиках «чёрт ногу сломит», не удивляйтесь, что не можете справиться с лишним весом. Очистите помещение – и в вашей жизни откроется поток благополучия, как финансового, так и личного. Пища должна готовиться в чистоте, уюте, среди тепла и света, тогда и приносить она будет пользу, а не вред.

Гостиная

Эта комната – лицо дома, в ней принимают гостей. Именно она отвечает за связь со всем остальным миром, это показатель того, как видят вашу жизнь друзья и близкие. Беспорядок в гостиной приведёт к ссорам, непониманию между вами и друзьями, родными … И, в конце концов, приведёт к одиночеству и чувству отчуждения и ненужности. Гостиная должна «привлекать» в ваш дом хороших людей, а вместе с ними – и счастье. Не стоит слишком загромождать её, это может вызвать скованность в отношениях с людьми, чем больше света в гостиной – тем лучше.

Спальня

Это – самое интимное помещение, если хотите – «кузница» вашего личного счастья. Беспорядок в этой комнате может привести к бессоннице, ссорам с любимым человеком, проблемам в интимной сфере. Специалисты советуют убрать из спальни всё, что не имеет прямого отношения ко сну и сексу. Даже столь привычные телевизор и компьютер здесь абсолютно лишние. Спальня должна наводить мысли и покое и любви. Как видите, с виду невинный «бардачок» может обернуться для вас крупными неприятностями. А если они уже вошли в вашу жизнь, срочно освобождайте дом от ненужного хлама! Без сожаления расставайтесь с вещами, которые долго лежат невостребованными. На освободившееся пространство потоком хлынет позитивная энергия и благополучие, а это гораздо важнее, чем чайник, который вот уже пять лет ждёт починки, верно?

Гибкий камень

Гибкий камень" - это тонкослойный срез природного песчаника толщиной 1, 5-2, 0 мм в виде листового материала прямоугольной формы, предназначаемого для декоративной отделки поверхностей. 

ЕЩЕ

- Экологически чистый

- Природная структура

- Гибкая поверхность

- Небольшой вес - 3-4 кг/м. кв.

- Способность дышать

- Морозо и тепло устойчив от – 45 до + 650

- Отталкивает воду и грязь

- Простота в работе. 

Область применения:

- во внешней отделке фасадов зданий и архитектурных элементов

- во внутренней отделке стен и полa

- в бассейнах, банях, фонтанах, саунах

- для облицовки элементов декора, интерьера и мелкой пластики

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Вам очень захотелось сделать подвесной потолок из гипсокартона самостоятельно? 

Это довольно таки легко для людей, знающихся в этом деле. Люди которые занимаются ремонтами делают это быстро и на автомате. 

Если Вы в таких делах новичок и вам захотелось самостоятельно сделать монтаж подвесных потолков из гипсокартона, то эта работа будет не из легких. 

Одноуровневый подвесной потолок своими руками

Потолки из гипсокартона имеют ряд неопровержимых достижений. Он скрывает все недостатки вашего потолка ( трещины, неровности и т.д.) Под такой потолок очень удобно прятать провода. А также, самое главное преимущество это ровная поверхность.

Потолки из гипсокартона очень разнообразны и многочисленны в плане дизайна. Вы сможете сделать такой потолок из ГКЛ, на любой вкус. В выборе и фантазии нет предела, они имеют различную цветовую гамму, бывают одноуровневые, многоуровневые. Потолки из гипсокартона позволяют улучшить освещение в Вашем доме, квартире и придать ей неповторимость и элегантность. На навесные потолки очень удобно располагать свет так, как Вам будет удобно.

Такой потолок подойдет под любое помещение, так сказать «универсальный». Вы можете сделать такой потолок даже в ванной комнате, предварительно нужно обработать листы специальным составом, который отталкивает воду. Теперь рассмотрим, как осуществляется монтаж потолка из гипсокартона своими руками. 

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками?

1 Начальный (стартовый профиль по периметру)

2 Основной (несущий профиль каркаса)

3 Продольный профиль (для жесткости и надежности)

Существует всего две технологии по монтажу стен листами гипсухи. Это технология под названием Кнауф и Гипрок. Вы можете сами посмотреть их и оценить. Опытные мастера предпочитают технологию Гипрок, так как наши подвесы и профиля, так сказать основа, из которой состоит вся несущая конструкция навесного потолка и на которые крепятся в последствии, листы гипсокартона, мягко говоря, делаются не по европейским стандартам, как в прочем многое… Одним словом, что бы хорошо и качественно сделать подвесные потолки, нужно включить смекалку, что мы и сделали.

Конструкция вашего потолка из ГКЛ, прежде всего, должна быть прочной. И все остальные части ( крепления, подвесы) должны быть очень хорошо закреплены к самому основанию на таком расстоянии, что бы не дать провиснуть листам гипсокартона. Потому, что именно провисание приводит к появлению трещин между стыками листов и появлению бугров. Под крепление гипсокартона нужно подбирать качественные и технологические материалы.

Материалы и инструменты для монтажа навесного потолка из гипсокартона

В первую очередь это специальные подвесы (фото слева), которые должны крепиться к основанию. Что бы они прочно и надежно крепились, используют так называемые дюбель — гвозди (фото с лева) или металлические анкер — клины. Более предпочтительней — дюбель – гвоздь. К подвесам с помощью так называемых «малышей», показанных на рисунке ниже под цифрой 1, (шурупы с буравчиком для метала, они лучше «входят» в профиль) прикрепляются профиля шириной 70 мм. Затем идут сами листы гипсокартона шириной 12,5 мм, их прикручивают шурупами, указанными на фото справа под цифрой 2. По длине, вымеряйте каждый кусок сами, в зависимости от размеров потолка. Понадобится так же лазерный уровень. И не забудьте про рулетку, карандаш, перфоратор и шуруповерт, без этого не обойтись. На видео уроке ниже все наглядно показано.

Пример монтажа одноуровневого подвесного потолка своими руками.

Для начала нужно наметить линию для первоначального профиля, для этого используйте в помощь лазерный или водяной уровень. Расстояние от потолка должно быть 10 – 20 см. делайте так, что бы можно было скрыть электропроводку , коммуникации и т.д. Ставьте уровень на возвышение. Контур этой линии отметьте карандашом на стене. Затем прикрепите направляющие по периметру комнаты по этой горизонтальной линии дюбелями шагом 350- 500мм. друг от друга.

Следующим этапом будет разметка потолка под основные несущие направляющие. Для начала нужно провести параллельные линии больше 1250 мм, это где то половина листа гипсокартона. Листы гипсокартона будут крепиться с небольшим зазором между ними, и когда будем шпаклевать, что бы можно было заполнить гипсовой смесью для заделки швов между листами. Основные профиля будут проходить по краям листа и по середине, имейте ввиду. И по этим линиям будем закреплять подвесы на металлические анкер – клины или дюбеля размером 400мм.

Теперь можно брать направляющие профиля и вставить их в стартовый каркас, который мы закрепили по периметру стен комнаты. Единственное, чего не желательно делать, это вставлять их впритык к стене, нужно оставить маленький зазор, чтобы не было деформации потолка от различных непредвиденных обстоятельств, на подобии температурных расширений. Следовательно, вставляем направляющие в наши подвесы. Направляющие крепим к подвесам саморезами по металлу, по 2 с каждой стороны профиля. На горизонтальность проверяйте обязательно длинным уровнем или лазером.

Далее монтаж потолка из гипсокартона своими руками, предполагает разметку и вставку продольных профилей (фото с права). Рекомендуется смотреть спецификацию при поперечном монтаже листов гипсокартона направляющих около 600 мм, а при продольном – 400 мм. Вариант конструкции Вы можете выбрать сами и посмотреть на видео. Здесь мы рассмотрим поперечное крепление. Можно без проблем нарезать продольные профиля из направляющих ножницами по металлу до нужной Вам длины. Затем вставляете продольные профиля между направляющими также с шагом около 500мм. Они должны располагаться так, что бы не попадать концами на места скрепления направляющих профилей с подвесами.

Продольные профиля крепятся к направляющим, используя при этом специальные крабы, фото выше. Что бы конструкция была более прочной используйте другую конструкцию для крепления продольных профилей. К несущему профилю крепятся два отрезка и вставляют в них продольный. Именно этот способ очень хорошо укрепляет конструкцию. Закрепить продольный профиль можно с помощью подвесов, примерно по середине каждого.

Можно применять для жесткого крепления профиля к потолку куски этого же профиля, только его нужно предварительно разрезать по краям и согнуть буквой Г. Для удобства, сначала отмеряйте расстояние от потолка к нижнему краю профиля, это будет точкой разреза и оставьте около 3 сантиметров для крепления дюбелем к потолку. Учтите, что крепить дюбелем нужно ближе к краю сгиба профиля, чтоб не допускать провисания под весом листов гипсокартона. С помощью такого способа можно сделать своими руками подвесы любой длины и потолок можно приподнять или приспустить на нужное Вам расстояние. В конце обязательно посмотрите видео урок.

Крепим листы гипсокартона к каркасу потолка самостоятельно

Вот и готов основной каркас для потолка ГКЛ. Теперь нужно обшить его листами гипсокартона. Перед этим обработайте каждый лист со стороны потолка специальной грунтовкой, это улучшит гидроизоляцию, после крепления обработаете и с тыльной стороны. Отступите от стены несколько миллиметров, что бы гипсокартон дышал. Прикрепите листы поперек продольных профилей. Первый лист прикрепите от стены, а следующий уже начиная с первого продольного профиля. Расстояние (между стеной и продольным профилем) заделайте половиной листа. Таким образом проходим весь потолок. Закрепляйте листы гипсокартона ко всем проложенным профилям саморезами по металлу с шагом около 15-20 см.

Шляпки саморезов не нужно сильно утапливать, они должны быть почти заподлицо, но чтоб не торчали выше плоскости гипсокартона. В этом вам поможет шуруповерт с ограничителем жесткости, выставляете так, чтобы достигнуть срабатывания ограничителя на легком углублении самореза. Делайте зазор между листами в 2 – 3мм, для дальнейшего заделывания швов гипсовой смесью.

Вот и все. Осталось только замазать стыки, которые образовались между листами. Нужно зашпаклевать потолок полностью, предварительно пройти его грунтовкой, при шпаклевке, возможно, понадобиться подкручивать торчащие шурупы. Что бы хорошо заделать стыки, используйте специальные смеси или гипсовую смесь. На нее накладывается липкая армирующая сетка, из стекловолокна. И разровняйте все шпателем, чтоб она не торчала. Когда все высохнет, ровняйте от разводов все зашпаклеванные участки мелкой шкуркой. Таким же образом обрабатываются и зазоры, которые образовались между стеной и листами гипсокартона. Потолок полностью шпаклюется гипсовой смесью, как на фото ниже, старайтесь делать это без разводов, если делаете под покраску, если под обои, то этого может быть и не видно.

Вот и готов подвесной потолок из гипсокартона, сделанный своими руками. Далее Вы можете делать с ним все что угодно. Клеить обои, красить, белить так далее. Если Вы сделали все правильно, то потолок прослужит Вам очень долго. Теперь ознакомьтесь с видео инструкцией по монтажу, чтобы закрепить знания перед практикой.