Вообще, в каком-то смысле и камин — печь. Разновидность. Но в нашем сознании все же термин «печь» — это некое устройство, обладающее функцией аккумулировать тепло, впоследствии отдавая его окружающему объему, хотя это не всегда и так.
Но все же в большинстве случаев утверждение верно. Поэтому, для меньшей путаницы, давайте договоримся: камин — это ниша в стене, служащая для обогрева помещения лучистым теплом. Печь — это устройство, в котором воздействие лучистого тепла непосредственно на помещение сведено к минимуму, а тепло сгорающего топлива
передается через стенки прибора. Но зато, в силу конструктивных особенностей печи, более рационально используется.
Тут еще надо иметь представление о классификации печных конструкций.
Классификаций таких несколько. Ну, во-первых, печи разделяются по температуре наружной поверхности: конструкции с сильным прогревом и умеренным. Сильный прогрев — это когда вы рискуете получить ожог, прикоснувшись к поверхности печи незащищенной рукой. Как правило, это печи металлические. Иногда их делают и из кирпича, ставя при кладке последний на ребро (стенка в четверть кирпича), но это не самый лучший вариант исполнения — при интенсивном прогреве внешних стен печи свыше 70 градусов Цельсия кирпич трескается и разрушается очень быстро. Поэтому лучший материал для таких приборов — металл. Чугун, железо или сталь. В любом случае все бытовые печи с усиленным прогревом — тонкостенные. Могут выполняться
и из кирпича, но тогда желательно иметь металлическую облицовку.
Печь
Секции такой металлической облицовки носят название «бурак». Поэтому можно услышать выражение «печь в бураках» — это попросту печь в металлическом футляре. Какие преимущества у печей с интенсивным прогревом? Они легки, малогабаритны, а потому не требуют мощных фундаментов, достаточно дешевы.
Развитые технологии позволяют получить большое декоративное разнообразие — от литья до чеканки. Высокая теплопередача стенок позволяет быстро ввести их в эксплуатационный режим — помещение довольно шустро нагревается. Но и остывают такие печки очень скоро. Поэтому скачки температуры в помещении — обычное дело, что, понятно, не добавляет полезных потребительских качеств жилым помещениям.
Высокая степень прогрева внешних стенок таких печей, как уже отмечалось, чревата выжиганием кислорода в помещении и пригоранием пыли. При долгом нахождении рядом с такой печью запросто может разболеться голова. Подобные печи можно рекомендовать в бытовках и других помещениях с кратковременным или периодическим пребыванием людей. Но рассматривать их как основной тип отопления жилых помещений все же не стоит.
Металлические печи широко распространились в Европе (оттуда они и пришли к нам массово) в XIX столетии. И первоначально имели огромную популярность из-за дешевизны, простоты установки и малых габаритов. Но уже в скором времени инженеры и медики забили тревогу.
У людей, постоянно проживающих в квартирах с металлическими печами, начались проблемы со здоровьем. Парижская мэрия даже затеяла в конце XIX века подробное исследование данного вопроса. Увы! Выводы комиссии были неутешительны: в отчете прямо рекомендовалось прекратить ставить металлические печи в жилых помещениях и вернуться к старым проверенным кирпичным печам.
Помимо пригорания пыли указывалось на страшно пересушенный воздух и большую пожарную опасность — стенки нагревались зачастую от 120 до 300 градусов. Чтобы вы поняли проблему, поясню: дерево загорается при 300 градусах Цельсия. Но при длительном контакте хорошо просушенной древесины с горячей поверхностью возможно самовозгорание уже при 100 градусах Цельсия.
В силу указанных причин я не буду разбирать тут устройство и конструкцию металлических печей. Основной упор книги сделан все же на печное отопление жилых помещений с помощью кирпичных конструкций. Поэтому речь в основном будет идти о печах с умеренным прогревом поверхности. Именно к таким относятся почти все нам привычные печки, от русской до голландки.
Вообще, как определить степень прогрева поверхности печи без таблиц и термометров? Да очень просто.
Приложить к ее нагретой стенке ладонь. Если рука чувствует жар (или тепло), но вы способны удерживать руку без мазохистских усилий над собой — это и есть умеренный прогрев. Если рука испытывает дискомфорт и ее невозможно удержать — это уже высокий прогрев. Кстати, прогревание тела обычной печи до такой температуры — перебор. Он чреват трещинами даже не по шву кладки, а разрушением самого кирпича, что гораздо хуже. Нагревая регулярно печь до такой степени, вы рискуете попросту бодренько привести ее в негодность. Весьма скоро и неотвратимо.
Если для комфортного пребывания в помещении требуется постоянно прогревать кирпичную печь до такого состояния — вы или неправильно подобрали отопительный прибор и он не соответствует теплопотерям дома, или пора задуматься об утеплении помещения. Как уже говорилось выше, проблемы худого дома усиленной топкой печей не решить.
Так что такое теплопотери и почему важно подобрать печку в соответствии с их величиной? Вот тут мы и подошли к другому виду классификации печей: по теплоемкости.
Печи бывают теплоемкие и малой теплоемкости. Проще говоря, теплоемкие — это печи, способные вобрать в себя тепло, а потом отдавать его продолжительное время. Обычно сутки. Минимум двенадцать часов.
Печи малой теплоемкости на такое неспособны. Быстро нагрелись — быстро остыли.
Теплоемкие печи, как правило, выполнены из кирпича. Хотя возможны и варианты (например: горшечный, или мыльный, камень — разновидность сланца).
Такие печи топят один-два раза в сутки (периодическая топка), а в перерывах между топками они равномерно передают запасенное тепло помещению. Печи малой теплоемкости очень быстро остывают, а потому требуют более частой (зачастую даже постоянной) топки. Их обычно делают их металла — потому их мы рассматривать не будем.
Камины по теплоемкости тоже можно отнести к этой категории. Их рассмотрим позднее.
Понятное дело, что чем больше теплоемкость печи — тем выше ее тепловая инерция, тем дольше придется топить печь. Но и отдавать тепло она будет гораздо равномерней и медленней. Как следствие — малые колебания температуры в жилом помещении и большие перерывы между топками.
Очень часто приходится слышать, что, мол, у соседа (у бабушки в деревне; у знакомых; у дяди Васи на выселках и так далее) стоит крохотная печурка и отлично все прогревает. Что тут возразить? Давайте представим, что вы находитесь в хорошо промороженной комнате. Раскалите на костре один кирпич и внесите его в комнату. Стало теплее? Комната согрелась? А вот если погрузчиком ввезти целый поддон нагретого кирпича? Проецируем ситуацию.
Поймите! Кирпич — материал достаточно теплоемкий. И может вобрать в себя, накопить очень серьезный объем тепла, но эта величина конечная! Любая попытка прогреть кирпич более интенсивно приведет только к лишнему перерасходу топлива — кирпич просто перестанет воспринимать избыточную энергию, и тепло от горения уйдет в трубу.
Соответственно, и отдать он может только то, что накопил. Проще говоря: хотите печку с лучшими тепловыми характеристиками, чем у вас была — прибавьте кирпича в кладке.
Больше объем помещения — больше потери тепла. Больше потери тепла — больше требуется активного (прогреваемого) печного массива.
Печи малой теплоемкости, даже если они изготавливаются из кирпича, выполняются тонкостенными, то есть с толщиной стенок менее половины кирпича.
В печном деле, помимо привычной метрической системы, размеры часто указываются в кирпичах. Оно и понятно — конструкции стараются выполнять кратными половине кирпича — меньше хлопот.
Обычный одинарный красный керамический кирпич имеет размер 250×120×65 мм с небольшим допуском.
Длинная сторона называется ложок. Короткая — тычок. Самая большая по площади — пласть, или постель.
В зависимости от того, какой стороной кирпич выходит на внешнюю сторону кладки, ее подразделяют на тычковую (короткой стороной наружу) и ложковую (соответственно, длинной наружу).
Если стена печки сложена толщиной 250 мм — это стенка в кирпич. 120 мм — это в полкирпича. Ну, и 65 мм — в четверть, или «на ребро».
Также в кирпичах принято считать сечение внутренних каналов и дымоходов: сколько кирпичей (по самой большой стороне) требуется, чтобы перекрыть тот или иной канал.
Если канал имеет сечение 120×120 мм (на самом деле чуть больше из-за швов), то есть полкирпича на полкирпича, то про такое сечение так и говорят: «в полкирпича». Если сечение 120×250 мм — то есть полкирпича на кирпич, — то это сечение «в кирпич», то есть имеет ту же площадь, что и самая большая сторона одного кирпича. Если сечение равно 250×250 мм — то это считается сечение «в два кирпича».
Шамотный и огнеупорный кирпичи имеют несколько отличные стандартные размеры, но в целом правило повторяется и для них: площадь каналов считают в площадях больших кирпичных сторон.
Печи большой теплоемкости, как уже говорилось, делаются с толщиной стенок в полкирпича и выше.
Стены в четверть кирпича желательно выполнять с облицовкой изразцом или заключать такие печи в металлические футляры — бураки.
Еще печи подразделяются по назначению. Если печь только для обогрева — это отопительная. Если на ней можно еще и готовить — она отопительно-варочная. Если только приготовление пищи — кухонная плита.
Наибольшее распространение имеют универсальные, отопительно-варочные печи, как наиболее удобные в быту. Но если вы планируете сооружение нескольких печей в одном доме, то постарайтесь все же большинство печек сделать обычными отопительными. Обычно на дом вполне хватает одной отопительно-варочной. Помните про то, что универсализм не всегда самая важная (да и необходимая) характеристика.
Попробую сказать еще раз и проще: выбирая тип печи, вы должны четко представлять себе ее предназначение. Будет она использоваться только для тепла, или все же желательно еще и готовить пищу? Тут важно осознавать опять же простую вещь: любое добавление опций ведет к компромиссу. Чем менее универсальна печка, тем лучше она выполняет свою функцию. Добавление одной плиты или духовки особо не повредят. Снижение отопительных характеристик будет незначительным. Но если вы хотите (что, в общем-то, вполне осуществимо) получить в одной упаковке отопление, коптильню, мангал, тандыр и освещение вечерами — не стоит ли задуматься о барбекю в садовой беседке? А в доме все же такой многостаночности постарайтесь избегать.
Поэтому, как я уже сказал, первый шаг — четко сформулировать задачу. Что хочется? Что нужно? И для чего?Печь
Вообще, в каком-то смысле и камин — печь. Разновидность. Но в нашем сознании все же термин «печь» — это некое устройство, обладающее функцией аккумулировать тепло, впоследствии отдавая его окружающему объему, хотя это не всегда и так. Но все же в большинстве случаев утверждение верно. Поэтому, для меньшей путаницы, давайте договоримся: камин — это ниша в стене, служащая для обогрева помещения лучистым теплом. Печь — это устройство, в котором воздействие лучистого тепла непосредственно на помещение сведено к минимуму, а тепло сгорающего топлива
передается через стенки прибора. Но зато, в силу конструктивных особенностей печи, более рационально используется.
Тут еще надо иметь представление о классификации печных конструкций.
Классификаций таких несколько. Ну, во-первых, печи разделяются по температуре наружной поверхности: конструкции с сильным прогревом и умеренным. Сильный прогрев — это когда вы рискуете получить ожог, прикоснувшись к поверхности печи незащищенной рукой. Как правило, это печи металлические. Иногда их делают и из кирпича, ставя при кладке последний на ребро (стенка в четверть кирпича), но это не самый лучший вариант исполнения — при интенсивном прогреве внешних стен печи свыше 70 градусов Цельсия кирпич трескается и разрушается очень быстро. Поэтому лучший материал для таких приборов — металл. Чугун, железо или сталь. В любом случае все бытовые печи с усиленным прогревом — тонкостенные. Могут выполняться
и из кирпича, но тогда желательно иметь металлическую облицовку.
Печь
Секции такой металлической облицовки носят название «бурак». Поэтому можно услышать выражение «печь в бураках» — это попросту печь в металлическом футляре. Какие преимущества у печей с интенсивным прогревом? Они легки, малогабаритны, а потому не требуют мощных фундаментов, достаточно дешевы.
Развитые технологии позволяют получить большое декоративное разнообразие — от литья до чеканки. Высокая теплопередача стенок позволяет быстро ввести их в эксплуатационный режим — помещение довольно шустро нагревается. Но и остывают такие печки очень скоро. Поэтому скачки температуры в помещении — обычное дело, что, понятно, не добавляет полезных потребительских качеств жилым помещениям.
Высокая степень прогрева внешних стенок таких печей, как уже отмечалось, чревата выжиганием кислорода в помещении и пригоранием пыли. При долгом нахождении рядом с такой печью запросто может разболеться голова. Подобные печи можно рекомендовать в бытовках и других помещениях с кратковременным или периодическим пребыванием людей. Но рассматривать их как основной тип отопления жилых помещений все же не стоит.
Металлические печи широко распространились в Европе (оттуда они и пришли к нам массово) в XIX столетии. И первоначально имели огромную популярность из-за дешевизны, простоты установки и малых габаритов. Но уже в скором времени инженеры и медики забили тревогу.
У людей, постоянно проживающих в квартирах с металлическими печами, начались проблемы со здоровьем. Парижская мэрия даже затеяла в конце XIX века подробное исследование данного вопроса. Увы! Выводы комиссии были неутешительны: в отчете прямо рекомендовалось прекратить ставить металлические печи в жилых помещениях и вернуться к старым проверенным кирпичным печам.
Помимо пригорания пыли указывалось на страшно пересушенный воздух и большую пожарную опасность — стенки нагревались зачастую от 120 до 300 градусов. Чтобы вы поняли проблему, поясню: дерево загорается при 300 градусах Цельсия. Но при длительном контакте хорошо просушенной древесины с горячей поверхностью возможно самовозгорание уже при 100 градусах Цельсия.
В силу указанных причин я не буду разбирать тут устройство и конструкцию металлических печей. Основной упор книги сделан все же на печное отопление жилых помещений с помощью кирпичных конструкций. Поэтому речь в основном будет идти о печах с умеренным прогревом поверхности. Именно к таким относятся почти все нам привычные печки, от русской до голландки.
Вообще, как определить степень прогрева поверхности печи без таблиц и термометров? Да очень просто.
Приложить к ее нагретой стенке ладонь. Если рука чувствует жар (или тепло), но вы способны удерживать руку без мазохистских усилий над собой — это и есть умеренный прогрев. Если рука испытывает дискомфорт и ее невозможно удержать — это уже высокий прогрев. Кстати, прогревание тела обычной печи до такой температуры — перебор. Он чреват трещинами даже не по шву кладки, а разрушением самого кирпича, что гораздо хуже. Нагревая регулярно печь до такой степени, вы рискуете попросту бодренько привести ее в негодность. Весьма скоро и неотвратимо.
Если для комфортного пребывания в помещении требуется постоянно прогревать кирпичную печь до такого состояния — вы или неправильно подобрали отопительный прибор и он не соответствует теплопотерям дома, или пора задуматься об утеплении помещения. Как уже говорилось выше, проблемы худого дома усиленной топкой печей не решить.
Так что такое теплопотери и почему важно подобрать печку в соответствии с их величиной? Вот тут мы и подошли к другому виду классификации печей: по теплоемкости.
Печи бывают теплоемкие и малой теплоемкости. Проще говоря, теплоемкие — это печи, способные вобрать в себя тепло, а потом отдавать его продолжительное время. Обычно сутки. Минимум двенадцать часов.
Печи малой теплоемкости на такое неспособны. Быстро нагрелись — быстро остыли.
Теплоемкие печи, как правило, выполнены из кирпича. Хотя возможны и варианты (например: горшечный, или мыльный, камень — разновидность сланца).
